Форд фокус 2 замена барабанных тормозов на дисковые: Ford Focus 2. Замена задних барабанов на дисковые тормоза

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

• Главная
• Статьи
• Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Автор: Александр Омеличев

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено.

Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки.

Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток.

Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

Опрос

А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?

Ваш голос

Всего голосов:

практика

 

Новые статьи

Статьи / Трубки, шланги и необычные ключи: что и почему ломается в тормозной магистрали Основная проблема тормозной магистрали заключается в том, что она не радует большим разнообразием поломок: магистраль может только протекать, причём часто она это делает неожиданно быстро. Я… 77 0 0 28.04.2023

Статьи / Ремонт Оригинал или аналог: изучаем на примере оригинальных деталей ГАЗ Главный тормозной цилиндр – несложный и малозаметный узел, от которого тем не менее зависит главное. А именно – безопасность, ибо при выходе его из строя автомобиль лишится тормозов. С понят… 172 0 0 27.04.2023

Статьи / Обзор Равнение на Wrangler: первое знакомство с BAIC BJ40 Plus Сегмент рамных внедорожников с имиджевой составляющей у нас нынче развивается своим путем. Пока в мире Ford Bronco соперничает с Jeep Wrangler, у нас недавно появился Tank 300, а на подходе… 1770 2 5 26.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом… 9998 9 878 09.12.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию… 8806 3 900 29.11.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в… 8778 8 9 07.04.2023

Меняем барабанные тормоза на дисковые. Skoda Octavia Tour

Преимущество дисковых тормозов от барабанных уже доказано, педаль тормоза становится мягче и существенно улучшается работа ручника. Поэтому желающим улучшить тормозную систему вашей Skoda Octavia Tour предлагаем фотоотчет по замене барабанных тормозов на дисковые.

Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала.
Ступица: 1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные: 1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита: N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные: 1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные: 1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные: 1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника: 1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще:
Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка: 12-ти гранная, на 30

Возможно понадобятся:
Смазка для подшипника ступицы: Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров: Force 65803

Теперь сам процесс замены барабанных тормозов на дисковые автомобиля Skoda Octavia Tour

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

2. Снимаем эту гадость

3. Поддеваем заглушку.

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все , но не тут-то было. Сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму.
Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый.
Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую.
Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).

Разницу в торможении я заметил уже через 50 км. На данный момент я проехал 200 км (именно столько по мануалу требуется колодкам и дискам для притирки). Педаль стала приятно упругой, ручник держит мертво уже через 3 щелчка. Сегодня потребовалось резко тормозить. Машина остановилась за 10 метров до препядствия. Очень непривычно первое время 🙂
Колдун не регулировал. Пока и так хорошо 🙂
Еще значительно уменьшились клевки при торможении. В общем одни положительные эмоции. Удачи!

Кроссовер  kodiak цена пока не известна

Автор фотоотчета: dexxxqqq

Дисковые тормоза против барабанных тормозов

Рассчитать цену на открытом воздухе

закрывать

Служба расписания

Ближайший магазин:

7980 Южный Бродвей
Литтлтон, Колорадо
303.515.7308

Большинство магазинов открыты по ночам и по выходным.

Направления

Время работы магазина:

Дней	часов
ПН-ПТ:	7:00–19:00
СБ:	7:00–18:00
ВС:	9:00–17:00

Информация о магазине Изменить магазин Найти магазин

Назначить встречуУзнайте больше о службе тормозов

Полный комплекс автосервиса Firestone ежегодно ремонтирует около миллиона тормозов.

Типы тормозов: дисковые и барабанные тормоза

Каждое транспортное средство оснащено тормозами. Но знаете ли вы, есть ли у вашего автомобиля дисковые или барабанные тормоза? И в чем разница между дисковыми и барабанными тормозами? Если вы запутались, дайте себе передышку. В Firestone Complete Auto Care есть ответы на все ваши самые насущные вопросы о тормозной системе.

Каждый автомобиль оснащен двумя передними и двумя задними тормозами. Старые автомобили обычно имеют барабанные тормоза как спереди, так и сзади. Напротив, современные автомобили, как правило, имеют либо дисковые тормоза на всех четырех колесах, либо дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Оба типа тормозов используют гидравлическую тормозную систему, а также тормозную колодку или тормозную колодку для создания трения, в результате чего транспортное средство останавливается, когда водитель нажимает на педаль тормоза.

Назначить встречу 

ЧТО ТАКОЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА?

В дисковых тормозах используются суппорты, тормозные диски и тормозные колодки. Каждый дисковый тормоз имеет тормозную колодку с обеих сторон, которая давит на тормозной диск, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Дисковые тормоза обычно обеспечивают лучшую тормозную способность, чем барабанные.

Как часто требуется обслуживание роторов? Тормозные диски варьируются в диапазоне замены от 15 000 до 70 000 миль. Однако замена ротора будет зависеть от того, был ли ротор поврежден и можно ли восстановить его поверхность, чтобы она соответствовала требуемой производителем толщине.

Один из технических специалистов Firestone Complete Auto Care может определить, пора ли обновить или заменить ваши дисковые тормоза. Во время бесплатной проверки тормозов* наши специалисты проверят целостность компонентов тормозной системы, таких как суппорты, тормозные магистрали, диски и колодки, а также проверят и протестируют уровень тормозной жидкости.

ЧТО ТАКОЕ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА?

В барабанных тормозах используются тормозные колодки, барабаны и колесные цилиндры. Каждый барабанный тормоз имеет тормозные колодки, которые прижимаются к барабану, когда водитель нажимает педаль тормоза. Барабанные тормоза имеют пружины, которые втягивают тормозные колодки, когда давление не применяется, что может вызвать меньшее сопротивление и помочь улучшить экономию топлива.

Как часто требуется замена автомобильных барабанных тормозов? Сами барабаны рассчитаны примерно на 200 000 миль пробега. Однако все автомобили разные. Лучше запланировать регулярные проверки тормозов в ближайшем сервисном центре Firestone Complete Auto Care, чтобы убедиться, что вы не ездите на изношенных тормозах.

Если вы не уверены в том, следует ли вам восстановить поверхность барабанов или заменить их, обратитесь в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care для бесплатной проверки тормозов. *Обслуживание тормозов оплачивается дополнительно.

Каковы преимущества дисковых тормозов на автомобилях

Дисковые тормоза всех колес — общие для многих транспортных средств — обычно лучше тормозят при торможении при рулевом управлении, чем барабанные тормоза. Дисковые тормоза имеют меньше движущихся частей и лучше рассеивают тепло, чем барабанные тормоза. Кроме того, дисковые тормоза часто менее подвержены проблемам с производительностью из-за скопления ржавчины, воды и грязи, поскольку колодки и роторы открыты.

Как часто следует проверять тормоза?

Тормозную систему автомобиля следует проверять не реже одного раза в год. Если вы опаздываете с проверкой тормозов, запишитесь на прием сегодня же в ближайший сервисный центр Firestone Complete Auto Care для профессионального ремонта и обслуживания тормозов.

Назначить встречу

Узнайте больше о тормозах

Замена и ремонт тормозной жидкости

Обслуживание тормозной жидкости включает проверку, промывку и замену тормозной жидкости в ближайшем автосервисе Firestone. Запишитесь на прием онлайн или посетите нас сегодня!

Подробнее

Тормозные колодки Wagner

Firestone Complete Auto Care использует тормоза Wagner при обслуживании тормозов. Тормозные колодки Wagner являются тормозными колодками № 1 в Северной Америке.

Подробнее

Роторы и тормозные барабаны Qualis

В Firestone Complete Auto Care мы используем только лучшие тормозные детали. Вот почему мы используем тормозные диски и барабаны Qualis при обслуживании автомобильных тормозов.

Подробнее

Ремонт и обслуживание стояночного тормоза

Нужна электронная проверка тормозов? Если у вас расшатался ручной тормоз или застрял аварийный тормоз, отремонтируйте его в сервисном центре Firestone Complete Auto Care. Назначьте встречу сегодня!

Подробнее

Детали автомобильного тормоза от Firestone

От тормозных колодок до тормозных дисков, от тормозных суппортов до главного тормозного цилиндра, автомобильные профессионалы Firestone устанавливают или заменяют тормозные детали, используя лучшие бренды.

Подробнее

Дисковые тормоза против барабанных тормозов

Узнайте разницу между дисковыми тормозами и барабанными тормозами. Узнайте, какие типы тормозов установлены в вашем автомобиле, на сайте Firestone Complete Auto Care.

Подробнее

Как работают автомобильные тормоза

Узнайте, как работают гидравлические автомобильные тормоза на легковых и грузовых автомобилях. Узнайте, как ухаживать за дисковыми и барабанными тормозами на сайте Firestone Complete Auto Care.

Подробнее

Проверка и обслуживание тормозов

Испытываете проблемы с тормозами? В ближайшем сервисном центре Firestone Complete Auto Care можно проверить тормоза, заменить тормозную жидкость и т. д. Посетите ближайшее место сегодня.

Подробнее

Тормозные диски

Посетите ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care, чтобы узнать больше о стоимости замены тормозных колодок и тормозных дисков и пройти профессиональную проверку тормозов.

Подробнее

Ремонт тормозов

Программа Firestone Complete Auto Care предлагает бесплатную проверку тормозов 7 дней в неделю. Будьте уверены, что ваши тормоза работают правильно. Назначьте встречу или посетите сегодня!

Подробнее

Советы по уходу за автомобилем

Фильтровать по:

Тормоза

Объяснение рекуперативного торможения: ответы на ваши вопросы

Рекуперативное торможение предлагает электрическим и гибридным автомобилям инновационный способ использования энергии от тормозов. Узнайте больше из этого подробного руководства.

Подробнее

Тормоза

Знакомство с основными частями вашей тормозной системы

Хотя торможение является второй натурой для большинства водителей, многие не понимают, как работают тормоза. Познакомьтесь с основными частями вашей тормозной системы здесь.

Подробнее

Тормоза

Не можете прокачать тормоза? 4 Причины тугоподвижности педалей тормоза

Если педаль тормоза внезапно стала плохо нажиматься, управление автомобилем может стать небезопасным! Вот четыре причины тугой педали тормоза и что с этим делать.

Подробнее

ЗАГРУЗИТЕ ЕЩЕ 3

ПОКАЗАНЫ 6 ИЗ 12

Просмотреть еще статьи

{{storeNumber}}
{{storeName}}

{{link-icon “Позвоните нам” mobileCallLink null “call-cta”}} {{link-icon “Направления” направления “_blank” “направления-cta”}}

{{адрес}}
{{город}}, {{штат}} {{zip}}

{{#if activeFlag}} {{#ifCond mystore “или” myPreferredStore}} {{#ifCond storeType ‘eq’ “TPL”}}

Мой магазин

*Позвоните в магазин для записи {{телефон}}

{{else}} {{#if onlineAppointmentActiveFlag }}

{{#if myPreferredStore}}

Мой любимый Магазин

{{/if}} {{#if мой магазин}}

Мой магазин

{{/если}} График приема

{{еще}}

Мой магазин

*Позвоните в магазин для записи {{телефон}}

{{/if}} {{/ifCond}} {{else}} {{#ifCond storeType ‘eq’ “TPL”}}

*Позвоните в магазин для записи на прием {{телефон}}

{{еще}}

Запись на прием {{#if onlineAppointmentActiveFlag}} {{еще}}

*Позвоните в магазин для записи на прием {{телефон}}

{{/если}}

{{/ifCond}} {{/ifCond}} {{else}}

*Временно закрыто по причине: {{temporatoryClosedReason}}

{{/if}} {{#if isMilitaryStore}}

*Это место находится на действующей военной базе США. Вам может понадобиться военный билет для доступа к локации.

{{/если}}

{{#ifCond count ‘eq’ “3”}} Показать больше магазинов {{/ifCond}}

Магазины рядом с вами

Вы хотите изменить предпочитаемый магазин?

Как заменить барабанные тормоза

Заменить дисковые тормоза довольно легко и просто. Барабанные тормоза немного сложнее. Многие автовладельцы знают, как заменить дисковые тормоза, но не барабанные. Это может быть потому, что барабанные тормоза рассчитаны на 100-150 тысяч миль пробега. Таким образом, замена барабанных тормозов встречается гораздо реже, чем замена дисковых.

Если у вас есть набор барабанных тормозов, которые необходимо заменить, вам может быть интересно, что влечет за собой этот процесс. Вот тут-то и пригодится это руководство. Мы покажем вам, как заменить барабанные тормоза на вашем автомобиле.

Насколько сложно заменить барабанные тормоза?

Изображение предоставлено: BustedKnuckleVideo

Замена барабанных тормозов не так сложна, как думают люди. Барабанные тормоза имеют другую компоновку, чем дисковые. Они также функционируют по-разному. Тем не менее, их так же легко заменить. Есть несколько специализированных инструментов, которые необходимы для работы, но все они довольно недорогие. Ваш местный магазин автозапчастей также может одолжить их вам. Полезно иметь:

• Инструмент для регулировки барабанных тормозов
• Клещи для тормозных пружин
• Инструмент для фиксации пружин тормозов

Тормозные пружины очень маленькие, и их не опасно снимать, в отличие от пружин на стойках. Но для них нужны специальные инструменты.

Сколько времени занимает замена барабанных тормозов?

Это зависит от вашего автомобиля. В среднем замена пары барабанов и колодок занимает около двух часов от начала до конца. Однако, если вам нужно заменить и другие компоненты, это может занять больше времени. Поскольку барабанные тормоза служат так долго, рекомендуется заменить колесный цилиндр, регулятор и пружины при замене барабанов и колодок.

Замена барабанных тормозов — несложная работа, если у вас под рукой есть необходимые инструменты и расходные материалы.

Имеет ли значение инструмент для регулировки барабанного тормоза?

Для замены барабанных тормозов вам не нужен инструмент для регулировки барабанных тормозов. Инструмент для регулировки барабанного тормоза представляет собой коническую металлическую палочку, изогнутую определенным образом. Это облегчает вращение регулировочных винтов тормозных барабанов.

Полный набор инструментов для замены барабанного тормоза можно приобрести менее чем за 30 долларов США. Мы рекомендуем купить или одолжить комплект, это значительно облегчит работу.

1. Подготовка автомобиля к обслуживанию

Первым шагом при замене барабанных тормозов является подготовка автомобиля.

1. Убедитесь, что стояночный тормоз отключен.
2. Ослабьте зажимные гайки на каждом колесе, которое вы собираетесь снять. Не снимайте зажимные гайки. Просто ослабьте их.
3. Поднимите автомобиль и закрепите его на домкратах. При желании вы можете поднять только заднюю часть вашего автомобиля, где находятся барабанные тормоза. В этом случае не используйте стояночный тормоз для фиксации автомобиля. Вместо этого зафиксируйте передние колеса противооткатными колодками.
4. Снимите все колеса, необходимые для доступа к барабанным тормозам.

Не забудьте и себя подготовить. Чтобы защитить себя, наденьте следующее:

• Защитные перчатки
• Защитные очки
• Маску для лица (старые колодки тормозного барабана могут содержать асбест, поэтому защитите легкие от тормозной пыли)

2. Снимите тормоз Барабан

Чтобы получить доступ к узлу, сначала необходимо снять тормозной барабан. Если есть фиксирующие винты, сначала снимите их. Затем покачайте барабан вперед и назад, одновременно оттягивая его от втулки. Если он застрял, распылите проникающее средство в месте соединения барабана со ступицей. Подождите несколько минут, затем постучите по нему резиновым молотком. Если это не помогло, найдите резьбовое отверстие в центре барабана. Найдите болт нужного размера и вкручивайте его до тех пор, пока барабан не освободится.

3. Очистите узел барабанного тормоза с помощью очистителя тормозов

Сняв барабан, вы увидите узел барабанного тормоза. Поместите масляный поддон под сборку. Затем обильно обрызгайте сборку очистителем тормозов. Очиститель поможет ослабить и удалить любой жир и пыль, которые есть на всем.

Удаление излишней смазки и тормозной пыли из узла сократит:

• Шум
• Вибрацию
• Неравномерный износ

После очистки осмотрите тормоза на наличие повреждений или чрезмерного износа. Вы хотите знать, что вам нужно заменить. Выполнение этого сейчас предотвратит необходимость снова открывать тормозной узел позже, чтобы заменить пропущенную изношенную или поврежденную деталь.

4. Снимите узел тормозной колодки барабанного тормоза

Сначала необходимо снять узел тормозной колодки. Это действительно легко. Один из наших брендов, Raybestos, составил простое руководство:

Вот шаги, которые необходимо выполнить:

1. Снимите возвратные пружины. Не используйте плоскогубцы для этого. Вместо этого используйте специальный инструмент для снятия пружины.
2. Снимите прижимные пружины. Используйте для этого другой специальный инструмент. Инструмент называется инструментом для сжатия пружин. Вам нужно будет разблокировать небольшой удерживающий штифт, и инструмент поможет вам в этом.
3. Снимите тормозные колодки. Сделайте это, удалив штифты и шайбы острогубцами.
4. Если ваши барабанные тормоза также служат стояночным тормозом, снимите фиксатор троса стояночного тормоза. Сделать это можно плоской отверткой.

5. Осмотрите колесный цилиндр на наличие утечек

Если вы обнаружите какие-либо утечки из колесного цилиндра, его необходимо заменить. После того, как вы закончите, вам нужно будет прокачать тормоза.

6. Соберите узел колодки барабанного тормоза с новыми деталями

Выполните следующие действия:

1. Очистите опорную пластину очистителем тормозов
2. Если ваши барабанные тормоза также являются стояночным тормозом, установите рычаг стояночного тормоза и фиксирующий зажим.
3. Установите узел регулировочного винта.
4. Установите новые тормозные колодки в ступицу.
5. Установите прижимные пружины в порядке, обратном снятию.
6. Установите возвратные пружины в порядке, обратном снятию.
7. Отрегулируйте тормоза так, чтобы тормозные колодки расширились. Расширяйте башмаки до тех пор, пока вы едва сможете надеть барабан на башмаки.
8. Отрегулируйте винт, чтобы ослабить колодки примерно на 12 делений.

7. Установите новые тормозные барабаны

Если ваши новые барабаны покрыты тонкой масляной пленкой, очистите ее с помощью очистителя тормозов перед их установкой.

Чтобы установить новый тормозной барабан, наденьте его на тормозные колодки и закрепите на месте. Некоторые барабаны будут иметь стопорные винты, а другие — нет.

8. Окончательная регулировка

После закрепления тормозного барабана вам, вероятно, потребуется отрегулировать тормозные колодки. Если ваши тормозные колодки слишком ослаблены или слишком затянуты, у вас возникнут проблемы с тормозами. Если колодки слишком тугие, барабанные тормоза могут перегреться.

Вставьте инструмент для регулировки барабанного тормоза или отвертку с плоской головкой в ​​порт доступа к регулятору на задней стороне опорной пластины. Поверните регулятор, чтобы ослабить или затянуть тормозные колодки. Ваша цель — добиться минимального или нулевого сопротивления внутренней поверхности барабана при его вращении вручную.