Форд фокус 2 течь масла между двигателем и коробкой: Течет масло между коробкой и двигателем Форд Фокус 2

Содержание

Течет масло между двигателем и коробкой передач, причины неисправности и способы устранения

Ситуация, когда течет масло между двигателем и коробкой встречается на многих автомобилях, но чаще всего данная проблема проявляет себя на моделях ВАЗ 2106, 2109, 2115, Форд Мондео 4, Форд Фокус 2, Шевроле Лачетти, Опель Астра H, Чери Амулет, Киа Сид, Киа Рио и Хендай Солярис.

Масло может протекать на автомобилях с разной трансмиссией: вариатором, гидротрансформатором, АКПП, МКПП. Но итог во всех случаях один — повреждение узла и необходимость ремонта.

Ниже рассмотрим, в чем особенности масел для КПП и двигателей, поговорим о причинах и способах устранения проблемы. Отдельно приведем рекомендации по минимизации возникновения неисправности.

Особенности смазочных жидкостей в КПП и ДВС

При определении причины неисправности необходимо понимать, что смазка для коробки передач и двигателя отличается из-за особенностей работы каждого из узлов.

Следовательно, КПП заполняется трансмиссионным, а ДВС — моторным маслом.

Как и в случае с двигателем, смазка для коробки передач бывает минеральной, синтетической или полусинтетической. Но в остальном эти жидкости имеют существенные отличия по набору добавок, вязкости и иным свойствам.

Такую разницу легко объяснить особенностями работы каждого из узлов. К примеру, в ДВС масло подается к разным деталям агрегата с небольшими нагрузками путем «распыления». При этом смазка подвержена нагреву, окислению и иным процессам.

В случае с КПП масло подается путем разбрызгивания в процессе вращения элементов, а нагрузка даже меньше, чем в случае с двигателем внутреннего сгорания.

С учетом этих особенностей различается и ресурс моторного масла. Если для двигателя он составляет около 10 000 км, то для КПП трансмиссионная жидкость способна отработать от 50 000 до 80 000 км.

Кроме того, для каждого узла предусмотрены персональные допуски по вязкостным и иным характеристикам, которые также необходимо учитывать.

Признаки неисправности

Перед анализом ситуации и ремонтом необходимо убедиться, что течь появилась именно между двигателем и коробкой передач.

Первым признаком неисправности является появление масла на асфальте под местом стоянки машины, при этом смазка может появиться из любого места, поэтому важно провести детальную диагностику поломки.

Для определения неисправности сделайте следующие шаги:

Достаньте щуп из двигателя и посмотрите, где находится отметка. Она должна быть между Min и Max ближе к максимальному параметру, читайте как правильно проверить уровень масла в двигателе.

Для более точной проверки загоните авто на подъемник / яму и снимите защиту мотора (если она установлена). В этом случае можно увидеть, где именно появились потеки. Они могут быть на стыке КПП и ДВС.

Косвенным признаком неисправности может быть ухудшение качества работы сцепления и проблемы с включением скорости. Это может свидетельствовать о выдавливании трансмиссионного масла и ухудшении качества ее работы.

В процессе диагностики важно обратить внимание на цвет смазки.

Масло для двигателя имеет светлый янтарный цвет с рыжеватым оттенком. Оно более густое и сразу вбирает в себя пыль / грязь.

Жидкость для трансмиссии более красная, густая и с характерным запахом. Для тестирования соберите жидкость в емкость с водой и посмотрите на реакцию.

Смазка для двигателя при контакте с водой сворачивается в виде капли и падает на дно, а масло для КПП распределяется по поверхности в виде пятна.

Причины и ремонт

Появление течей между КПП и трансмиссией может объясняться следующими неисправностями:

Ослабление крепежа.
Повреждение / износ сальников (к примеру, коленчатого вала).
Поломка масляного насоса или гидравлического трансформатора коробки-автомат.
Деформация уплотнительных деталей или валов.
Амортизация валов в месте контакта КПП и ДВС.
Низкое качество герметика, не обеспечивающего необходимый эффект.
Проблемы в вентиляционной системе картера.
Потеря свойств прокладками / уплотнителями.
Повреждение / искривление поддона.
Износ коренного сальника.
Ошибка в установке прокладки / сальнике.
Забитая сетка улавливателя масла в крышке головки (помогает ее промывка).

Для более точной диагностики и ремонта необходимо понимать, откуда течет масло — из двигателя или трансмиссии. Подробно рассмотрим каждый из вариантов.

Течь из мотора

Течь смазки из силового агрегата, как правило, происходит по нескольким причинам, связанным с неисправностью элементов двигателя или КПП.

Повреждение сальника коленвала мотора

Проблема характерна для автомобилей с большим пробегом, в которых давно не выполнялась замена этого элемента.

Сальник имеет резиновое маслостойкое основание, но при длительном применении оно становится менее эластичным и затвердевает.

Если ничего не предпринимать, сальник выдавливается из-за повреждения колец коленчатого вала, и происходит вытекание масла.

Неисправность сальника может возникнуть при длительном простое машины (от 30 дней и более) без запуска двигателя. В таком случае смазка стекает в картер, уплотнители засыхают, постепенно деформируются и разрушаются.

Увеличение давления

Причиной может быть повышение давления в картере (одна из причин – перелив масла) и прорыв отработавших газов из камеры сгорания через поршневые кольца.

Ситуация усугубляется из-за старой цилиндропоршневой группы. Течь может объясняться забитой вентиляционной системой картера.

Рост давления может быть и в коробке передач. В результате сальники, уплотнительные элементы и прокладки не справляются, а масло выдавливается наружу.

При активной течи возрастает риск серьезной поломки мотора и необходимости его капитального ремонта. Также может потребоваться восстановление КПП.

Так же читайте – что делать если перелить масло в двигатель.

Неисправность маслоотражающего клапана

При проблемах с вентиляцией картера осмотрите маслоотражающий клапан на факт целостности.

Появление налета сизого или бурого цвета свидетельствует о проблемах в системе вентиляции.

Для подтверждения «диагноза» сделайте следующие шаги:

Выкрутите крышку отверстия для заливки масла.
Закройте его чистым картоном.
Запустите мотор и дайте ему поработать на холостых.
Постепенно поднимите обороты до 0,9-1,1 тысяч оборотов в минуту.
Обратите внимание на картон. Если он плотно притягивается к горловине, это свидетельствует о нормальной работе вентиляционной системы. При отсутствии такого эффекта нужно ее чистить.

Дополнительные симптомы

Течь масла через задний сальник нередко приводит к снижению уровня масла в картере. Кроме того, на машинах с «механикой» и «роботом» смазка из двигателя может попадать в сцепление.

Это, в свою очередь, ведет к ухудшению тяги, пробуксовке и дерганию во время поездки.

При появлении указанных выше признаков и зажиганию лампы давления на «приборке» нужно проверить уровень смазки в моторе.

Масло течет из КПП

Вторая ситуация, когда масла вытекает из коробки передач, а не двигателя. Сразу отметим, что с «механикой» редко возникают проблемы. Это связано с расположением подшипника первичного вала: он установлен выше уровня масла.

Для таких КПП актуальны другие проблемы: появление течи в области поддона коробки-передач или сапунной части.

Течь масла из «коробки», как правило, актуально для автоматических трансмиссий. В таких устройствах смазка подается не путем «распыления», а под высоким давлением.

В большинстве случаев причиной проблемы является вышедший из строя гидротрансформатор.

Во многих ситуациях он ломается вместе с масляным насосом, что требует серьезного ремонта или установки новой АКПП.

Иногда течь масла происходит одновременно с появлением пены, причины могут быть следующими:

снижение / превышение уровня;

использование продукта, не подходящего по требованиям / допускам.

Если проверка показала повышение уровня смазки в коробке передач или ДВС, необходимо удалить лишнюю смазку.

Читайте – как откачать лишнее масло с двигателя.

Во избежание вспенивания запрещено смешивание разных масел для АКПП и моторов. При появлении такой необходимости желательно промыть агрегат, а уже после производить заливку.

Читайте – можно ли смешивать моторные масла.

При выявлении дефекта ремонт АКПП не всегда дает ожидаемый эффект, что актуально даже при серьезных затратах. Вот почему нужно провести диагностику узла, а уже после принимать решение по дальнейшем шагам: ремонт или замена.

Стоит учесть, что течь масла с коробки-автомат может возникнуть по более простым причинам, которые легко устраняются.

К основным можно отнести:

Неплотная установка щупа.
Слабая протяжка пробки для слива.
Плохое крепление датчика.
Повреждение колец уплотнения в месте монтажа.

При вытекании масла через ЭСУД-датчики (электронная система управления двигателем), причиной может быть повреждение, передавливание или деформация уплотнителя.

Проблемным элементом может быть и сам датчик, требующий замены. Если проблема только в резинке, достаточно заменить только ее.

Проблемы в дороге

Наиболее сложная ситуация, когда течь масла между двигателем и коробкой обнаружилась в дороге, и сделать полноценный ремонт не удается.

Одно из решений, которое выбирают малоопытные автовладельцы — применение присадок, повышающих упругость уплотнителей.

Такой метод позволяет вернуть прежнюю плотность контакта между сальниками / валами и доехать до СТО для дальнейшего ремонта.

Несмотря на простоту метода, пользоваться им не рекомендуется и этому есть несколько причин:

Ухудшение ситуации и возможное усугубление поломки.
Негативное воздействие на масло и детали внутри КПП / двигателя. В частности, могут ухудшиться свойства масла КПП или мотора, загрязняется система смазки упомянутых узлов.

После применения присадок может оказаться, что узел вообще нельзя отремонтировать из-за существенного износа разных деталей.

Лучшее решение проблемы — правильный выбор смазки для доливки и ее применение в случае снижения уровня или необходимости замены. Это лучше, чем использовать разные присадки.

Дополнительно учтите ряд рекомендаций:

После выявления течи запрещен переход на масло с большей густотой. Это касается жидкостей, которые не подходят по условиям эксплуатации авто или не рекомендованы заводом-изготовителем.
Запрещено применение загустителей смазки. Они помогают временно устранить течь, но ухудшают качество жидкости. Как результат, повышается износ деталей коробки передач и мотора.

Чем чревато отсутствие ремонта

Игнорирование неисправности может стать причиной многих проблем с автомобилем.

К основным стоит отнести:

Ускорение износа коленвала и ЦПГ, повышение скорости выработки.
Появление в остатках смазки элементов металла, что ускоряет износ сальников и других узлов.
Перегрев двигателя, повышение риска искривления / деформации ГБЦ.
Повреждение других узлов, в которые не попадает смазка.

Также сохраняется риск открытия большей течи, при которой мотор или КПП лишаются масла за 5-10 минут.

Течет масло между двигателем и коробкой Кио Рио 3

Появление течи смазки между мотором и КПП Kia Rio 3 может быть вызвано теми же причинами, что рассмотрены выше.

Речь идет про мотор объемом 1.4 л, мощностью 107 л.с.

Признаки проблемы: начинает буксовать или полностью выходит из строя сцепление.

Но замена сальника (наиболее распространенный дефект) не всегда дает результаты.

Причиной является проблема, характерная для этих автомобилей и известная только опытным специалистам на СТО.

Важно обратить внимание на масляный канал с заглушкой, ведь именно из-под него может идти течь.

При этом сам сальник оказывается не виноват.

Итоги

Распространенная ситуация, когда водитель долгое время не видит проблемы и диагностирует ее слишком поздно. Особенно это актуально, когда речь идет не о полноценной течи, а о небольшом «запотевании».

При этом уровень масла падает незаметно, но оказывает негативное влияние на двигатель и трансмиссию. Опасность в том, что даже при такой неисправности КПП / двигатель быстрее изнашиваются, и может возникнуть большая течь.

Как результат, масло выдавливает за несколько минут, а механизм выходит из строя.

Течет масло между коробкой и двигателем: признаки, причины, устранение

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появлялась течь масла между двигателем и коробкой переключения передач. Конечно, как показывает практика, все срезу едут в автосервис, чтобы там определили причины.

Но, зачастую, вместе с существующими неисправностями работники автосервиса приписывают и те, которых нет. Поэтому, стоит понимать причины возникновения поломки, а также как ее устранить.

Признаки неисправности

Прежде чем перейти непосредственно к разбору причин стоит понимать, что потеки масла образовались именно между ДВС и КПП. Первым прямым признаком является появление на асфальте маслянистого пятна. Конечно, утечка масла из двигателя может быть, откуда угодно. Поэтому, стоит более детально диагностировать неисправность.

Чтобы определить, что течет масло из двигателя необходимо сначала вынуть щуп уровня смазочной жидкости с движка и осмотреть, где находится отметка масла. Согласно технической документации, почти у всех автопроизводителей, уровень смазочной жидкости силового агрегата должен располагаться между отметками максимум и минимум, где-то посредине.

Если показатель значительно снизился, то существуют или подтеки масла на двигателе, или жидкость уходит между мотором и коробкой передач.

Для проведения более точной диагностики необходимо установить транспортное средство на яму или подъемник и провести осмотр снизу. Поскольку на многих транспортных средствах стоит защита двигателя, то ее необходимо демонтировать. После проведения демонтажа сразу станет понятно, куда уходит масло из двигателя. Между коробкой и двигателем будет образовано масляное пятно и видны подтеки.

Также, косвенным признаком можно считать то, что под автомобилем найдены масляные пятна, а сцепление стало туго работать, при этом передачи переключаются с трудом. Можно предположить, что выдавило масло на диск и он мокрый. Это и затрудняет работу трансмиссии.

Причины появления проблемы и методы устранения

Почему течет масло? В первую очередь, из-за потери уплотнителя своих качеств. Так, стоит отметить, что смазочная жидкость может вытекать не только из двигателя, но и с коробки передач, что еще более опасно, поскольку на большинстве автомобилей невозможно установить реальный уровень масла в трансмиссии.

Чтобы полностью убедиться, что течет масло между двигателем и коробкой следует уже установленный автомобиль на яме разобрать. Так, демонтируется защита двигателя, а за ней откручиваются болты соединяющие коробку передач и ДВС.

Именно в поддоне картера сцепления найдется достаточное количество масла, а ведущий диск будет весь мокрый.

Итак, первое, что бросается под подозрение — это сальники коленчатого вала. Эти элементы могут достаточно просто выходить со строя, даже после 100 км пробега, поскольку сразу определить их качество невозможно. Чтобы устранить неисправность придется попотеть, поскольку, чтобы заменить сальник коленвала, зачастую необходимо демонтировать поддон.

Хотя, большинство автомобилистов и мастеров по ремонту двигателей этого не делают. Если брать в расчет такие автомобили, как Волга, то вместо сальника устанавливается сальниковая набивка из которой собственно и будет подтекание смазочной жидкости в картер сцепления.

Изношенность валов и уплотнителей также становится достаточно частой причиной появления неисправности. Это касается не только двигателя, но и коробки переключения передач. Первым под подозрение попадает первичный вал, особенно когда это коробка автомат. В данном случае необходимо заменить опорные подшипники и обследовать корпус на предмет выработки. Если в этом случае — все нормально, то стоит заменить первичный вал.

Также, причиной может стать — износ герметика, которым промазывается большинство соединений металлических деталей. Если он износился, то масло с легкостью может его выдавливать и образуется протечка.

Если в автомобиль залито недорогое отечественное моторное масло, которое имеет не лучшие технические характеристики, то оно будет с легкостью вытекать, особенно на ходу автомобиля. Замена герметика может решить проблему ухода смазочной жидкости, но для этого придется рассоединить детали, где образовалась течь.

Пожалуй, одной из распространенных причин, почему вытекло масло между мотором и трансмиссией — ослабление креплений болтов соединения в двигателе, а именно между поддоном и блоком цилиндром, где и крепится коленчатый вал. Чтобы устранить причины течи, стоит провести подтяжку болтов и осмотреть уплотнительные соединения.

Изношенность корпуса блока в посадочном месте установки подшипника коленчатого вала в таком случае стоит произвести ремонтно-восстановительные операции по корпусу или подобрать подшипник большего диаметра.

При этом стоит учитывать, что придется подгонять корпус под деталь, для этого необходимо будет делать проточку посадочного места крепления и установки.

Последствия несвоевременного ремонта

Почему уходит масло с двигателя и куда определено. Теперь стоит рассмотреть последствия несвоевременного ремонта. Как известно — двигатель без масла не может двигаться, поскольку масло не только выполняет смазочные свойства, но имеет охладительные свойства. Поэтому, последствия низкого уровня масла в моторе будут фатальными, особенно при долгой эксплуатации силового агрегата. Рассмотрим, основные последствия:

Повышение износа коленчатого вала и поршневой группы. Так, недостаточный уровень масла может привести к тому, что выработка будет значительно больше.
Повышенный износ деталей приведет к появлению в остатках смазочной жидкости большого количества металлической стружки, которая еще больше повысит степень износа деталей. Так, первыми подвержены изношенности сальники и уплотнительные элементы.
Еще, низкий уровень масла, как в коробке, так и в двигателе приводит к тому, что мотор сильно перегревается, а соответственно существует вероятность того, что мотор перегреется, и головка блока получит деформацию или прогиб.

Вывод

Основные причины и методы устранения течи между коробкой и двигателем определены. Также, стоит отметить, что из-за высокого уровня смазочной жидкости в двигателе и давления, масло может давить на уплотнительные элементы, которые не выдержат и произойдет разгерметизация. Последствия несвоевременного ремонта также могут быть достаточно тяжелыми и привести к капитальному ремонту силового агрегата.

Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно

Главная
Статьи
Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно

Автор: Олег Полажинец

Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.

Моторное масло

Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.

Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.

Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.

Трансмиссионное масло

Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.

И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.

Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.

Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.

Охлаждающая жидкость

В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!

Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.

Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.

Тормозная жидкость

Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.

Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.

Топливо

Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.

Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.

Гидроусилитель руля

Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.

Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.

Кондиционер

Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.

А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.

Другие варианты

В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.

Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.

практика популярные вопросы

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Citroen C4 II Отношение к автомобилям французских марок в России всегда было неоднозначным. Элегантные, изящные, слишком претенциозные, капризные, ненадежные, дорогие в обслуживании – все это про них. Но… 3061 12 1 02.10.2022

Статьи / Тесты Сделано в гараже: угадываем лучшие самодельные автомобили СССР Дефицит автомобилей в СССР в сочетании с высоким уровнем технического образования когда-то привели к возникновению такого уникального явления, как самодельные автомобили. Действительно, если… 2177 0 6 01.10.2022

Статьи / Практика Майонез в расширительном бачке: так ли опасна эмульсия в системе охлаждения Нет, наверное, смысла говорить о том, сколько паники способна вызвать эмульсия, которую автовладелец может однажды обнаружить на крышке маслозаливной горловины, в расширительном бачке или пр… 850 1 24 30.09.2022

Течи моторного масла Ford

Главная
Ремонт
Техобслуживание автомобиля
Замена масла в двигателе Ford
Течи моторного масла Ford

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Как устранить течь масла через прокладку крышки клапанов
Видео с примером масляной течи ДВС
Как устранить течь масла из-под масляного фильтра
Последствия масляного голодания
Что будет, если перелить масло в двигатель

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

Масло течёт:

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее – для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки – затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы – тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе – коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса “Крутящий момент” рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 – 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) – никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный – появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить – достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Форд Фокус 2 двигатель 1.6 литра, характеристики

Форд Фокус 2 двигатель 1.6 литра имеет две модификации мощностью 100 л.с. и 115 лошадей. Конструктивно это один и тот же двигатель, просто более мощный мотор Focus 2 располагает системой регулирования фаз газораспределения Ti-VCT. Сегодня расскажем об устройстве и характеристиках обоих силовых агрегатов. Начнем с обычного Duratec 1.6 мощностью 100 л.с. Это атмосферный бензиновый, четырехтактный, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя распределительными валами (DOHC). В приводе ГРМ стоит ремень. Система питания — фазированный распределенный впрыск топлива норма токсичности ЕВРО-4. Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава со свободно стоящими гильзами “мокрого” типа (то есть гильзы свободно омываются охлаждающей жидкостью). Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, поддон двигателя так же алюминиевый.

В данном двигателе Фокуса 2 Duratec 1.6 гидрокомпенсаторов нет. Поэтому периодически необходимо будет регулировать тепловой зазор клапанов. Собственно, после измерения текущего зазора снимаются распредвалы и меняются стаканы толкателя клапана, подбирая нужную толщину, ориентируясь по специальной маркировке. Днище стаканов выполняет роль прокладки между кулачком распредвала и клапаном. Данную операцию необходимо проводить раз в 100 тысяч километров, либо после появления характерного клапанного стука.

Далее характеристики двигателя Ford Focus 2 1.6 16V.

Форд Фокус 2 двигатель “Дюратек” 1.6 100 л.с.

Рабочий объем – 1596 см3
Количество цилиндров/клапанов – 4/16
Диаметр цилиндра – 79 мм
Ход поршня – 81.4 мм
Мощность л.с. – 100 при 6000 оборотах в минуту
Крутящий момент – 145 Нм при 4000 оборотах в минуту
Привод ГРМ – ремень (DOHC)
Степень сжатия – 11
Расход топлива по городу – 9. 4 литра
В смешанном цикле – 6.8 литра
Расход топлива по трассе – 5.4 литра

Более мощная версия мотора 1.6 Ti-VCT 115 л.с. по сути имеет ту же конструкцию отличаясь наличием системы регулирования фаз газораспределения. Сейчас подробно расскажем как эта система функционирует.

1 — исполнительный механизм регулировки фаз газораспределения (под крышкой ГРМ)
2 — крышка
3 — электромагнитный клапан
4 — датчик положения распределительного вала

Система регулирования фаз газораспределения двигателя Ford Focus II двигателя “Дюратек” 1.6 литра обеспечивает независимое управление положением распределительных валов впускных и выпускных клапанов. То есть система VCT позволяет устанавливать оптимальные фазы газораспределительного механизма для каждого момента работы двигателя с целью увеличения его мощностых и динамических характеристик, а также для уменьшения токсичности выхлопа. Управляет системой электронный блок управления двигателем (ЭБУ или мозги движка).

К основным элементам системы VCT относятся управляющие электромагнитные клапаны, исполнительные механизмы и датчики положения распределительных валов. Два электромагнитных клапана системы (по одному на каждый распределительный вал) установлены в специальной крышке, расположенной между верхней передней крышкой привода ГРМ и крышкой головки блока цилиндров. Крышка системы VCT одновременно является общей передней крышкой подшипников обоих распределительных валов и держателем сальников валов.

Из общих технических характеристик Форд Фокус 2 стоит выделить тормоза и подвеску

Тормоза:

вентилиpyeмыe дискoвыe – на передних колесах;
дискoвыe – на задних.

2. Подвеска Форд Фокус 2:

задняя — независимая много-рычажная и стабилизатор поперечной устойчивости;
передняя – стабилизатор поперечной устойчивости, стойки МакФерсон.

Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд выводов:

в городе, где вы живете постоянно пробки? Тогда вам подойдут модификации с коробкой автомат;
определяющую роль в выборе играет экономичность машины? Ваш вариант – модель, оснащенная дизельным агрегатом, тем более, что топливный фильтр Форд Фокус 2 в дизельной модификации менять гораздо легче и дешевле;
любите скорость и хорошую динамику разгона? Отдайте предпочтение модели с коробкой передач с ручным переключением и двухлитровым мотором;
нравится сочетание «скорость/приемлемый расход топлива»? Вам подойдет авто с 1,6-литровым мотором с системой Duratec Ti-VCT.

И напоследок видео тест-драйв Форд Фокус 2, технические характеристики которого здесь рассказываются и показываются на деле:

Также на эту тему вы можете почитать:

Skoda Fabia 2014 модельного года: какой она будет?

Расход топлива УАЗ Патриот обновленной модели уменьшился

Немцы назвали силовые агрегаты и трансмиссию для нового Opel Insignia

Подборка тюнинга Mercedes Gelandewagen от ведущих тюнинг-ателье

Лучшие внедорожники которые можно найти в продаже

Поделитесь в социальных сетях

Alex S 20 февраля, 2014

Опубликовано в: Немецкие автомобили, Российские автомобили

Метки: Немецкие автомобили

Устройство двигателя

Ремень привода ГРМ мотора Фокус 2 приводит в действие исполнительные механизмы системы, которые с помощью гидромеханической связи передают вращение распределительным валам. На других концах распределительных валов закреплены задающие диски датчиков, которые отслеживают положения валов. Сами датчики положения распределительных валов закреплены в крышке головки блока цилиндров.

Из масляной магистрали головки блока цилиндров моторное масло по каналам, выполненным в крышке VCT, подводится к электромагнитным клапанам системы регулирования фаз газораспределения и далее — к исполнительным механизмам системы. По командам ЭБУ золотниковое устройство каждого электромагнитного клапана управляет подачей масла под давлением в рабочую полость исполнительного механизма или сливом из нее масла. В результате гидромеханического воздействия происходит взаимное перемещение отдельных элементов исполнительного механизма и распределительный вал поворачивается на требуемый угол, изменяя фазы газораспределения.

Стоит учитывать, что золотниковое устройство электромагнитных клапанов системы очень чуствительно к загрязнению моторного масла. Поэтому в дополнение к обычному масляному фильтру в канале головки блока цилиндров, подводящему масло к клапанам, встроен еще один фильтр. Этот фильтр замене не подлежит, а при его засорении масло продолжает бесперебойно подводиться к элементам системы по байпасному участку магистрали.

Далее характеристики двигателя Ford Focus 2 1.6 16V Ti-VCT

Форд Фокус II (2004-2011г.)

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня я хочу рассказать вам об одном из самых интересных и неординарных автомобилей современности — Форд Фокус 2.

Его история началась в 1998 году, когда в недрах североамериканской компании Ford Motor Company было принято решение о создании принципиального нового автомобиля на базе Ford CW170 для средней ценовой категории (класс «С» по Европейской классификации) автомобильного рынка Европы.

И вот в 1999 году на Женевском автосалоне был представлен широкой публике Focus первого поколения. Тогда автомобиль произвел очень хорошее впечатление.

Дизайн и передовые технические характеристики поражали воображение: разгон до 100 км/ч за 9.

8 секунд — обеспечивали новые бензиновые двигатели серий Zetec и Duratec, низкий расход топлива и экологические нормы выхлопа — за счет инновационного программного обеспечения электронного блока управления.

Специально для него была разработана новая подвеска — спереди обычный МакФерсон, а сзади четырехрычажная независимая Ford Control Blade. Принципиальным изменениям подвергся внешний вид и салон.

По факту, стоимость его была пониже, чем у конкурентов. Новый Focus имел неожиданно высокий уровень безопасности. На краш-тестах он получил очень высокие оценки. Все это сделало свое рекламно-маркетинговое дело, автомобиль активно «пошел в народ», и в 2002 году, как и ожидалось, вышла рестайлинговая версия.

Вторая модель Focus

Автомобиль получился вполне удачным. Многие автовладельцы, отъездив на первом поколении, остались преданны ему и, не раздумывая, пересели на Ford Focus II. Новый автомобиль принес с собой не только эпохальный экстаз, но и новые болезни. На этих достоинствах и недостатках мы и остановимся.

Двигатели

Focus II получил двигатели серий: Duratec с новой системой газораспределения, обеспечивающей высокую производительность и экономичность. Это двигатели: 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0 литра, спортивная модификация Focus RS комплектуется двигателем 2,5 л Duratec RS (305 л. с.)

Можно было приобрести Ford и со старым надежным двигателем серии Zetec объемом 1.6 литра или дизельным, но не самым массовым мотором — 1.8-литровым TDCi.

Болезни Ford Focus II

Новые двигатели, благодаря современным технологиям, оказались довольно динамичными, но часть из них доставила много хлопот ее владельцам. Основной проблемой, характерной для всех моторов новой серии, оказалась электроника. Основные жалобы – плавающие обороты холостого хода и потеря тяги при интенсивном разгоне.

Причина крылась в ошибках программы смесеобразования ЭБУ (электронного бортового устройства), катушках, разъемах и проводах зажигания, а также в дроссельной заслонке. Электроника начинала «глючить» уже после 50 тыс. км пробега.

При пробеге более 80-100 тыс. км, владельцы начинали жаловаться на увеличившийся расход масла – около 200 гр. на 1000 км. Некоторые моторы полностью отказали еще при пробеге 40-70 тыс. км, из-за масляного голодания, вызванного неисправностью масляного насоса.

Как правило, первым признаком такого недуга служит кратковременное моргание индикатора давления масла в двигателе и течь сальника коленчатого вала. У более «удачливых» владельцев форда просто пропадала компрессия, причина – преждевременный износ поршневых колец.

Моторы серии Duratec, кроме того, очень чувствительны к качеству топлива и исправности свечей зажигания.

Это, в свою очередь, нередко приводит к перебоям в работе двигателя, детонации и затрудненному запуску в холодное время года. Многие при замене свечей обнаруживают масло в свечных колодцах.

Причина — ослабление затяжки болтов крышки клапанов из-за вибраций и детонации. При этом характерна и течь масла из-под самой крышки.

Лучший движок для Ford Focus II

Двигатели объемом 1.8 и 2.0 литров имеют цепной привод ГРМ с заявленным ресурсом 300-350 тыс. км, который, естественно, еще ни на одной машине не был выдержан. Цепь приходилось менять уже после 100 тыс. км. Моторы 1.6 и 1.4 литра оборудованы ременным приводом ГРМ.

Наименьшее количество проблем возникает у двигателей объемом 1.4 и 1.6 литров. Чуть больше, по причине их массовости, у моторов с рабочим объемом 1.8 литра, а лидер по жалобам – двухлитровый мотор.

Скорей всего главная причина такой картины — мощность двигателя. Более сильный мотор побуждает владельцев посильнее давить на газ. Результат — эксплуатация двигателя в жестком режиме на повышенных оборотах. Самый надежный – 1.6-литровый мотор мощностью 100 л.с., имеющий проверенную временем конструкцию, доведенную до совершенства.

Дизельный Focus II с мотором 1.8 литров не получил массового распространения. Причина – плохое качество топлива, влияющее на долголетие форсунок. Еще один серьезный недостаток – выход из строя датчика накала свечи.

В результате электроника «передерживает» ее дольше расчетного времени, и свеча сгорает. При пробеге более 100 тыс. км, выходит из строя клапан EGR.

Дизель в отличие от своих собратьев более экономичен – до 10 литров в городе и 6 на шоссе.

Трансмиссия

Коробки передач фордоводам особых сложностей не доставляют, если это, конечно, не «знаменитый» ServoShift, как у Ford C-Max – очень проблемный агрегат. Обо всех его «заскоках» вы и сами сможете почитать на бескрайних просторах сети.

Обычный автомат, при правильной эксплуатации и своевременной смене масла и фильтра проблем не доставляет. Механическая трансмиссия требует большего внимания. Быстро изнашивающийся диск сцепления (около 60-80 тыс.

км), особо хитрый выжимной подшипник и завышенные требования к маслу, заставляют владельцев быть все время на чеку.

При активной работе рычагом выбора передач возможно появление шума, постукивания, и возникают затруднения с переключениями – особенность работы коробки. Шум уменьшается при смене масла.

Подвеска

Ходовая часть Форд Фокус 2 хоть и конструктивно удачна, но на практике все же болячки имеются. Одно из больных мест – ступичный подшипник. Проблема выявляется вывешиванием колеса и его вращением. При неисправности слышен гул и ощущается вибрация. Срок его службы до 60 тыс. километров.

На новеньком автомобиле владельцы нередко обнаруживают постукивания передней подвески. На деле, источником оказывался подрамник. Стук устраняется подтяжкой крепежных болтов. После 50 тыс. км замены нередко требуют сайлентблоки и рычаги задней подвески, а также передние и задние амортизаторы.

Рулевое управление тоже не дает жить спокойно и требует контроля состояния трубок и шлангов. Гидравлический ГУР более надежен, но бывает, что появляется течь жидкости из трубок высокого давления.

Новейший EAHPS (электроусилитель руля с приводом от электромотора) проявляет себя через 50 тыс. км протеканием жидкости через трубку высокого давления рулевой рейки.

Для него характерно завывание, со временем проявляющееся все больше.

Комплектации

Думаю, вы все знаете, что Генри Форд (основатель компании Форд) создавал народный автомобиль, который по карману будет каждому. Вся эта предыстория связана с тем, что у фокуса есть различные варианты комплектаций, позволяющие покупателю сэкономить. А экономия заключается в отказе от определенных опций или в выборе автомобиля с небольшим объемом двигателя.

Всего у Форд Фокуса 7 комплектаций:

Ambiente (Амбиент)
Trend (Тренд)
Comfort (Комфорт)
Ghia (Гиа)
Ghia-SE (Гиа SE)
Titanium (Титаниум)
Titanium-SE (Титаниум-SE)

Focus Ambiente является самой простой, а самой роскошной комплектацией является Titanium-SE. Но я с уверенностью могу вам сказать, что комплектации Ghia вполне достаточно.

Причины и стоимость замены? – Rx Mechanic

Вы видите масляные лужи под автомобилем, особенно при работающем двигателе? Это может быть одним из наиболее заметных симптомов утечки заднего главного уплотнения. Так что не удивляйтесь, когда механик скажет вам, что масло течет из-под заднего сальника. Заднее главное уплотнение является одним из основных уплотнений в вашем автомобиле, и вы не ожидаете, что оно протечет, если только вы не уроните двигатель или трансмиссию, потому что для замены этого уплотнения необходимо разобрать двигатель или трансмиссию, прежде чем вы сможете добраться до него.

Основной причиной выхода из строя заднего главного уплотнения является разрыв внутри двигателя или на компоненте, соединенном с двигателем. Для многих автовладельцев такая новость может испортить день, потому что замена заднего сальника — одна из самых дорогих, трудоемких и самых страшных ремонтных работ на вашем автомобиле. В дилерском центре это может стоить от 600 до 900 долларов или больше. Не паникуйте — есть короткий путь. Однако это не постоянное исправление. Итак, в этой статье мы подробно обсудим признаки утечки заднего главного сальника, что вызывает утечку заднего главного уплотнения и как его заменить.

Что такое задний главный сальник?

Что такое задний главный сальник и как он работает? Заднее главное уплотнение находится в задней части двигателя между двигателем и трансмиссией, которое защищает задний конец коленчатого вала от утечек. Это дорогостоящее исправление, потому что в большинстве случаев требуется снять коробку передач или разобрать двигатель.

На переднеприводных автомобилях двигатель обычно устанавливается по диагонали, поэтому задняя часть двигателя находится на стороне, противоположной стороне с промежуточными шкивами, натяжителями и поликлиновым ремнем. Утечку моторного масла из-под заднего сальника коленчатого вала трудно диагностировать, за исключением случаев, когда вы работаете с редуктором, как я, потому что масло обычно капает из того места, где трансмиссия соединяется с двигателем, и капает в другом месте, например, в картере.

Задний сальник коленчатого вала обычно изготавливается из силикона или резины. Уплотнение со временем изнашивается в результате коррозии от дорожной соли, сил вращения коленчатого вала и других факторов окружающей среды. Езда с негерметичным задним сальником может быть очень опасной и может привести к полной поломке двигателя.

Симптомы заднего главного сальника

Расположение этого сальника делает обнаружение и устранение утечки масла трудным и сложным. Как и в случае любого другого механического компонента, некоторые признаки и симптомы будут появляться, чтобы уведомить водителя о неисправном или негерметичном заднем уплотнении коленчатого вала.

Лужи масла : Наиболее распространенным признаком заднего сальника коленчатого вала являются масляные лужи на полу гаража или подъездной дорожке. Эти масляные лужи можно увидеть либо при длительной стоянке автомобиля, либо во время движения. Однако масло может вытекать из различных частей двигателя. Тем не менее, разумно диагностировать, откуда течет масло, прежде чем сделать вывод, что это задний главный сальник.

Дым из-под автомобиля : Негерметичный задний сальник коленчатого вала часто капает на выхлопную трубу и вызывает дым из-под автомобиля. В любом случае вы должны уметь различать дым из-под машины и дым из выхлопной трубы. Дым из выхлопной трубы означает, что двигатель сжигает лишнее масло, а не течь заднего сальника коленчатого вала.

Скопление грязи и мусора : Утечки масла действуют как клей. Когда у вас течет задний сальник коленчатого вала, грязь и мусор с проезжей части прилипают к местам, покрытым маслом. Накопление грязи и мусора является ранним признаком негерметичного компонента. По сути, если вы заметили скопление грязи и мусора между коробкой передач и двигателем, это хороший признак утечки заднего сальника коленчатого вала. На этом этапе вам понадобится герметик для заднего основного уплотнения, чтобы остановить утечку.

Что вызывает течь заднего сальника?

Многие факторы могут вызвать утечку заднего главного уплотнения. Кратко рассмотрим факторы, которые могут деформировать или повредить задний сальник коленчатого вала.

Состояние моторного масла : Одним из факторов, который может привести к протечке заднего сальника коленчатого вала, является использование неподходящего типа моторного масла или низкий уровень масла. Большинство моторных масел содержат химические присадки, которые могут повредить уплотнения в двигателе. Нерегулярная замена масла приведет к износу уплотнений. Со временем уплотнения истощаются вместе с буферами в масле. Внутренняя кромка, которая приводит в движение коленчатый вал, высохнет, станет жесткой и не сможет уплотнить коленчатый вал.

Изношенный коренной подшипник : Если коренной подшипник вашего двигателя неисправен или изношен, коленчатый вал будет болтаться внутри подшипника, что приведет к растяжению и смещению заднего уплотнения коленчатого вала во время работы двигателя. Обычно это означает, что у вашего двигателя изношен коренной подшипник. Если это так, вам предстоит серьезная ремонтная работа, которая включает в себя восстановление двигателя вашего автомобиля и замену многих других неисправных деталей, а также самого заднего уплотнения коленчатого вала.

Состояние коленчатого вала : Кромка заднего уплотнения коленчатого вала прилегает непосредственно к коленчатому валу. Следовательно, поверхность коленчатого вала, по которой движется внутреннее уплотнение, имеет решающее значение. Любой износ или дефекты коленчатого вала могут привести к утечке. Поверхность можно восстановить, установив на нее комплект втулки.

Забитая или неисправная система из ПВХ : Поскольку внутренняя кромка заднего сальника коленчатого вала скользит по валу при слишком большом давлении со стороны картера, уплотнение будет тянуться к коленчатому валу и, в конечном итоге, вызовет его вздутие, что приведет к утечка масла. Что может вызвать избыточное давление в картере? Забитая или неисправная система принудительной вентиляции картера (PCV) повысит давление в картере и может привести к выдавливанию уплотнения.

Кроме того, если у вас двигатель с турбонаддувом или двигателем с наддувом, чрезмерная продувка двигателя из-за дефектных или изношенных поршневых колец может увеличить давление в картере, воздействуя на уплотнения и приводя к утечкам масла.

Проблемы соосности : Независимо от того, являетесь ли вы владельцем механической или автоматической коробки передач, проблемы с первичным валом коробки передач или поврежденная гибкая пластина могут вызвать нагрузку на заднее уплотнение коленчатого вала. Убедитесь, что вы проверили гибкую пластину на наличие повреждений на автоматической коробке передач. На механических коробках передач проверьте первичный вал.

Покрытие уплотнения : Некоторые задние уплотнения коленчатого вала имеют политетрафторэтиленовое покрытие, которое предназначено для сухой установки. Уплотнение передаст слой ПТФЭ на коленчатый вал, на котором будет сидеть внутренняя кромка. ПТФЭ предотвратит износ и уплотнит намного лучше, чем витон или силиконовые материалы. Если во время установки уплотнение будет покрыто маслом, через короткое время это приведет к утечке.

Как заменить задний главный сальник

Утечка заднего главного сальника может иметь катастрофические последствия для вашего автомобиля. Если вы теряете масло в этом месте, вы должны действовать быстро, чтобы устранить эту утечку, прежде чем она может нанести значительный ущерб вашему двигателю. Вам не придется тратить много времени, если сальник сел, немного изношен или деформировался из-за нерегулярной замены масла. В этом случае уплотнение не нужно заменять; его нужно только восстановить.

Ни для кого не новость, что уплотнения двигателя изнашиваются в течение длительного периода эксплуатации из-за кислотности масла, перегрева и некоторых других связанных с этим проблем, обычно из-за отсутствия технического обслуживания. В таком случае необходимо восстановить течь заднего главного уплотнения, чтобы восстановить уплотнение и проработать несколько тысяч миль.

Чтобы восстановить задний главный уплотнитель, приобретите задний главный уплотнитель Blue Devil. Этот продукт специально разработан для предотвращения утечки заднего главного уплотнения. Он делает это путем восстановления резиновых прокладок и уплотнений, а также отлично устраняет течи крышки ГРМ, и его можно безопасно использовать как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Оно также совместимо как с синтетическими, так и с обычными маслами. Имейте в виду, что это не сработает, если на пломбе есть надрыв, надрыв или дырка. Ни один продукт не может исправить большой кусок или отверстие в резиновом уплотнении. Итак, если у вас есть гигантская дыра на заднем уплотнении коленчатого вала, выполните следующие действия, чтобы исправить ее.

Отсоедините аккумуляторную батарею : Вы должны отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, потому что вам нужно снять стартер. Во избежание электрического удара или короткого замыкания необходимо отсоединить клемму аккумуляторной батареи.

Снимите коробку передач : В некоторых автомобилях перед снятием коробки передач необходимо снять некоторые жизненно важные компоненты, такие как выхлопная система и карданный вал. Удалите все, что мешает вам снять коробку передач. Если вы работаете с автомобилем с автоматической коробкой передач, вам нужно будет отсоединить гидротрансформатор от гибкой пластины. Ослабьте болты гидротрансформатора по одному с помощью гнезда правильного размера и храповой рукоятки. После потери первого болта крутите двигатель по часовой стрелке, пока не появится следующий болт. Потеряйте следующий болт и повторите этот процесс, чтобы потерять оставшиеся болты.

Снимите маховик : Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, вам придется снять сцепление и маховик. С другой стороны, если у вас есть автоматическая коробка передач, вам нужно будет снять гибкую пластину.

Снимите болты заднего главного уплотнения : После снятия трансмиссии, сцепления и гибкой пластины следующим шагом будет снятие заднего главного уплотнения. Вы можете увидеть болты картера, которые соединяют картер с задним корпусом сальника коленчатого вала, вырваться и снять эти болты. Корпус заднего сальника коленчатого вала крепится болтами на 10 или 12 мм к задней части блока цилиндров. Отверните эти болты и снимите корпус уплотнения. Корпус может оказаться упорным, чтобы оторваться; используйте плоскую отвертку, чтобы поддеть его.

Снимите задний сальник коленчатого вала : Сам задний сальник коленвала также может оказаться трудно отделяемым от корпуса – его нужно поддеть и осторожно извлечь из корпуса.

Сравните новое уплотнение: Теперь поместите вместе старое и новое уплотнения и сравните их. Убедитесь, что внутренний и внешний диаметр нового уплотнения совпадают со старым.

Установите новый задний главный сальник : Тщательно очистите корпус сальника. С помощью скребка для прокладок удалите остатки старого уплотнения с корпуса. Поместите уплотнение в корпус и равномерно забейте его молотком. Не забудьте смазать уплотнение маслом. После установки уплотнителя нанесите на поверхность легкий герметик.

Установите корпус заднего главного уплотнения : Установите корпус уплотнения и затяните болты, а также болты картера. Теперь используйте обратный процесс, чтобы переустановить все, что вы удалили ранее.

Часто задаваемые вопросы:

В: Является ли серьезная утечка заднего главного уплотнения?

Если сальник имеет небольшой прокол, вращение коленчатого вала окажет на него негативное воздействие и приведет к его большему разрыву, утечке большого количества моторного масла и резкому снижению уровня масла до опасного уровня. Опасно низкий уровень масла может вызвать трение и износ внутри двигателя, что приведет к его детонации.

В: Сколько стоит замена заднего главного уплотнения?

Независимо от материала, из которого изготовлено уплотнение, уплотнение имеет решающее значение. Он предназначен для удержания масла там, где оно должно быть, и обычно требует замены, когда оно усаживается или портится. Заднее главное уплотнение обычно стоит от 600 до 900 долларов, а плата за обслуживание составляет от 550 до 820 долларов из общей стоимости замены.

В: Сколько времени занимает замена заднего главного уплотнения?

Замена заднего сальника коленчатого вала требует долгих часов и усилий. Как мы в основном объясняли в этой статье, первым шагом в замене заднего главного уплотнения является снятие коробки передач. Некоторые автомобили требуют снятия всего двигателя.

Нужно представить, сколько времени и сил нужно затратить только на то, чтобы убрать «пломбу». Мало того, механикам еще предстоит провести диагностику автомобиля, чтобы выяснить виновника течи масла. Печать обычно ничего не стоит, но стоит процесс ее удаления. И это объясняет, почему для профессионального механика это очень дорого починить. Большинство дилерских центров и автомастерских берут большую плату за замену уплотнения.

В: Работает ли заднее главное уплотнение, предотвращающее утечку?

Да, он отлично подходит для сморщенного или изношенного уплотнения. Несмотря на то, что он специально разработан для предотвращения утечек через задний сальник коленчатого вала, он также отлично справляется с другими утечками моторного масла, включая уплотнительные кольца, сальники распределительных валов, уплотнения крышки ГРМ и другие уплотнения.

Заключительные мысли

В свете всего вышеперечисленного всегда следует обращать внимание на симптомы утечки заднего главного уплотнения и действовать быстро, как только вы заметите утечку в этом месте. Если вы не редуктор, замена заднего главного уплотнения может оказаться сложной задачей. Насколько процесс сложен, он не делает его невозможным. При значительных затратах времени и сил вы можете сделать это самостоятельно. В поисках экономии затрат на ремонт всегда ставьте безопасность на первое место.

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач

Задний главный сальник является важной частью системы двигателя. Его основная функция в вашем автомобиле — не допустить утечки масла между блоком и коленчатым валом. Заднее главное уплотнение может служить долго, может быть, до конца срока службы вашего автомобиля. Но у всего есть свои минусы. Когда дело доходит до замены заднего главного сальника , это занимает много времени. Обычно для выполнения этого процесса необходимо снять коробку передач. Но вы можете спросить , как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач ? В этом посте мы покажем вам, как заменить задний главный сальник, не снимая двигатель.

Что такое заднее главное уплотнение?

Если вы хотите узнать , как заменить задний главный сальник , вам нужно знать, что это такое на самом деле. Как и его название, задний главный сальник устанавливается в задней части двигателя вашего автомобиля. Его основная работа заключается в помощи коленчатому валу. Это предотвращает попадание масла в коленчатый вал. Таким образом, коленчатый вал может закончить свою работу и позволить двигателю хорошо координироваться. Если задний главный сальник неисправен, масло будет быстро вытекать. Тогда масло высохнет и на нем останутся пятна, разрушающие систему.

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач (Источник: Chevy HHR Network)

Что приводит к выходу из строя заднего главного сальника?

Помимо самого срока службы заднего главного уплотнения, есть и другие факторы, вызывающие выход заднего главного уплотнения. Во-первых, это может быть неисправность коленчатого вала. Когда это приведет к поломке коленчатого вала, пострадает задний коренной сальник. Во-вторых, задний главный сальник может выйти из строя из-за плохой установки производителем или механиком. Также на уплотнение могут влиять погодные условия и температурный режим внутри автомобиля. Из-за пыли и мусора, а также жаркой или холодной погоды заднее главное уплотнение может столкнуться с угрозой сокращения срока службы.

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач

Замена заднего сальника требует длительной напряженной работы. Вам также понадобятся некоторые специальные инструменты для выполнения этого. Да, вы можете попросить механика починить его для вас, но вы будете удивлены, узнав, что стоимость замены заднего главного уплотнения составляет . Он выметет ваш банковский счет, как метла. Обычно нам нужно снять коробку передач, прежде чем добраться до заднего главного уплотнения. Но вы можете заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач. Это не менее сложно, чем другой способ, однако вы можете сделать это самостоятельно.

Ниже приведены шаги по замене заднего главного уплотнения без снятия коробки передач.

Шаг 1. Отсоедините аккумуляторную батарею. двигатель. Хотя речь не идет о снятии трансмиссии, но безопасность превыше всего! Вам нужно вынуть аккумулятор. Отсоедините как отрицательную, так и положительную клеммы, которые подключены к цепи. Для создания большего рабочего пространства вы также можете отключить выхлоп. Таким образом, вы будете чувствовать себя более комфортно позже.

Первым шагом замены заднего главного уплотнения без снятия коробки передач является снятие аккумулятора с двигателя (Источник: Vestis Pluma)

Шаг 2: Снимите карданный вал и гибкую пластину длинный шток, предназначенный для передачи крутящего момента от выходного вала коробки передач к заднему дифференциалу в заднеприводных, полноприводных или полноприводных автомобилях.

Перед заменой заднего главного сальника необходимо снять карданный вал. После этого вам нужно будет найти гибкую пластину. Это круглый металлический диск с множеством отверстий на нем. Используйте гаечный ключ и отвертку, чтобы снять гибкую пластину. Сделав это, вы сможете легко добраться до заднего главного уплотнения.

Перед заменой заднего главного уплотнения необходимо снять карданный вал (Источник: www.prestizwal.pl)

Шаг 3: Снимите кожух заднего главного уплотнения

Сняв все дополнительные детали, вы почти закончили работу с Процесс замены заднего главного сальника без снятия коробки передач. Как правило, задний главный сальник запрессовывается в капот с помощью болтов в блоке цилиндров. Здесь посередине вы можете видеть коленчатый вал, который приходит в действие при работающем двигателе. В центре коленчатого вала есть крошечная деталь, которая является опорным подшипником. Крышка уплотнения обычно имеет болты от шести до десяти мм, которые необходимо снять. Сняв весь комплект болтов, снимаем кожух уплотнителя. Будьте осторожны при снятии корпуса уплотнения, так как он изготовлен из хрупкого алюминиевого материала, подверженного трещинам и вмятинам.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:

Признаки утечки заднего главного сальника и диагностика
Узнайте здесь: пять лучших советов по обслуживанию автомобильных трансмиссий
Утечка автомобильного масла: угрозы и решения

Шаг 4: Снимите сальник коленчатого вала

Обычно сальник выходит вместе с капотом, но если это не так, вы должны сделать это самостоятельно. Иногда сальник застревает в коленчатом валу. Осторожно проткните коленчатый вал, чтобы снять сальник. Это уплотнение является задним основным уплотнением, которое необходимо снять. Удалите его и установите новый. Вот как легко и быстро заменить задний главный сальник, не снимая двигатель.

Почему замена заднего главного уплотнения обходится так дорого?

Действия по замене заднего сальника на трансмиссии кажутся сложными, почему бы нам просто не загнать машину в гараж? Ну, некоторые будут бояться чистой платы за замену. Дополнительные сведения см. ниже.

Сложность работы

Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний о конструкции двигателя, а также о том, как он крепится к трансмиссии. Существуют разные способы установки заднего главного уплотнения, а также трансмиссии, поэтому в автомастерских придется взимать немного больше, поскольку каждое заднее главное уплотнение будет немного отличаться. Кроме того, поскольку для работы необходимо разобрать большую часть автомобиля, механик должен достаточно хорошо знать трансмиссию и двигатель, чтобы не упустить из виду все остальные детали и переподключить все датчики.

Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний о конструкции двигателя, а также о том, как он крепится к трансмиссии (Источник: B & JJ Auto Repair)

Требование к специальным инструментам трансмиссионный домкрат, широкий выбор динамометрических ключей, опорная планка двигателя и, возможно, множество других специальных инструментов для правильного выполнения работы.

Плата за ремонт при замене заднего главного уплотнения должна быть достаточно высокой, чтобы автосервис мог позволить себе покупку и техническое обслуживание такого количества оборудования.

Другие сопутствующие услуги

Во время замены заднего главного уплотнения может иметь смысл заняться другим техническим обслуживанием. Например, хотя у автомобиля стандартная трансмиссия, возможно, пришло время заменить и сцепление, поскольку трансмиссия будет снята. Точно так же, если вашему двигателю необходимо снять коленчатый вал, возможно, пришло время восстановить часть или весь двигатель. Кроме того, некоторые дополнительные расходы могут быть неизбежны, например, замена прокладки масляного поддона, если масляный поддон необходимо снять.

Во время замены заднего главного уплотнения может иметь смысл провести другое техническое обслуживание (Источник: Edmunds)

Механические детали

Механические детали — это наименьшая стоимость работы, но они могут быстро добавиться в ваш счет. Вы можете заменить другие уплотнения или прокладки или выполнить любой ремонт двигателя, и тогда стоимость деталей может быть легко увеличена до нескольких сотен долларов в вашем счете за замену.

Заключение

После прохождения всего процесса замены заднего главного уплотнения без снятия коробки передач эта задача может обескуражить многих людей. Но если вы можете доверять своим способностям и своему ящику с инструментами, это сэкономит вам много денег. В противном случае получение механика также будет безопасным выбором, чтобы не тратить больше денег на дальнейшую поломку. Как всегда, мы рекомендуем вам регулярно проводить техническое обслуживание вашего автомобиля. Таким образом, вы быстрее диагностируете проблему с автомобилем и легче ее устраняете.

2002 Ford Focus SVT — техническое обслуживание/ремонт

airpolice40 12 апреля 2010 г., 14:23

ПОМОГИТЕ!!! У меня течь моторного масла на моем Фокусе СВТ. Я не могу сказать, откуда оно исходит, кроме того, что я нахожу масло между корпусом коробки передач и двигателем. Любые предложения с благодарностью. Спасибо!

макпарадайз 12 апреля 2010 г., 14:43

Задний главный сальник?

Вот бы сальник коленвала за маховиком, а если он течет то капает масло между двигателем и коробкой передач.

авиаполиция40 12 апреля 2010 г., 14:49

Звучит не очень хорошо. Дорого ли заменить механика, если это уплотнение?

БадаБинг2010 12 апреля 2010 г. , 15:00

Чтобы добраться до заднего главного уплотнения, необходимо снять коробку передач.
Сколько миль на нем? Насколько велика утечка?
Заодно и сцепление можно поменять.

БадаБинг2010 12 апреля 2010 г., 15:03

Прежде всего, если у вас в моторном отсеке действительно грязно, я бы тщательно вымыл моторный отсек (если возможно, накройте генератор и трамблер пакетами, чтобы обезжириватель и вода не попали на них)… Затем я бы еще раз оценил, где находится точная утечка идет от.

авиаполиция40 12 апреля 2010 г., 15:12

Утечка довольно хорошая. Буду обезжиривать и смотреть, откуда течь. Я просто вышел проверить уровень масла и увидел, что есть небольшая цилиндрическая деталь с черной трубкой, идущей к ней. Выглядит мокрым от моторного масла. Он расположен в верхней правой части двигателя. Не уверен, что это. У меня пробег 85 000 км.

edb1961 12 апреля 2010 г., 15:18

Это может быть датчик давления масла. У меня было две поломки на моих машинах. Масло должно капать с конца при работающем двигателе. Замена блока на моем Caprice 93 стоила около 50 долларов. Мой механик обнаружил утечку во время замены масла.

Макпарадайз 12 апреля 2010 г., 15:31

Да, очистить и проверить. Вы не хотите платить за замену заднего главного уплотнения, если утечка происходит не из него.

авиаполиция40 12 апреля 2010 г., 15:38

Спасибо вам, ребята! Я опубликую здесь то, что найду, когда найду. Как всегда хорошие указатели.

ластик1998 12 апреля 2010 г., 15:42

#10

Вы могли бы как-нибудь сфотографировать эту часть? Я мог видеть, что вы можете описать свой клапан PCV как небольшую цилиндрическую деталь с черной трубкой, идущей к ней, и она будет в крышке клапана, я полагаю, с правой (пассажирской) стороны двигателя в вашем случае. В эту часть, естественно, будет попадать масло, и если она неплотно прилегает к прокладке, вы можете очень легко получить утечку масла. Новый клапан и прокладка, вероятно, обойдутся вам всего в 6-7 долларов за детали, и вы легко сможете сделать это самостоятельно.

Однако, как отмечали другие, вам действительно следует сначала очистить присоску, чтобы точно определить утечку, а не просто гадать или надеяться, что это дешевое и простое решение

airpolice40 12 апреля 2010 г., 17:17

#11

Сфоткаю и выложу.

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач 🏎️

Вот один простой компонент двигателя, но, тем не менее, очень важный для его срока службы. На самом деле это настолько важно, что ваш двигатель не может эффективно работать без него. К сожалению, это одна из частей, на которую чаще всего не обращают внимания даже специалисты по ремонту автомобилей при проведении планового обслуживания двигателей или трансмиссий. Для вас мы поможем вместе с руководством о том, как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач.

О каком компоненте идет речь? Это будет задний главный сальник. Это крошечный кусок похожего на веревку или резинового компонента в двигателе вашего автомобиля, который может заставить вас разориться, чтобы починить его. Любой водитель не стал бы медлить, предпочитая быстро съехать с дороги и как можно скорее отремонтировать автомобиль в случае неисправности заднего сальника.

В этой статье рассказывается, как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач. В нем также указаны причины выхода из строя заднего главного уплотнения и стоимость замены изношенного заднего уплотнения.

Симптомы
Причины
Последствия
Стоимость
Сделай сам
Поиск и устранение неисправностей

Что такое задний главный сальник?

Это очень простая, но очень важная деталь двигателя, обычно изготавливаемая из синтетического каучука. Как следует из названия, задние главные уплотнения устанавливаются в задней части двигателя автомобиля. Он всегда находится где-то между двигателем и трансмиссией.

Задний главный сальник рассчитан на срок службы, равный общему сроку службы автомобиля. Тросовые или фитильные уплотнения обычно встречаются в старых моделях двигателей. Новые автомобили, изготовленные с использованием современных технологий, обычно оснащаются задними сальниками из синтетического каучука.

Как заменить задний главный сальник с…

Включите JavaScript

Как заменить задний главный сальник без снятия коробки передач: самостоятельный подход

Функции заднего главного сальника

Основная роль задний главный сальник предотвращает утечку масла между блоком и коленчатым валом . Предотвращая утечку масла, заднее главное уплотнение обеспечивает хорошую работу коленчатого вала и позволяет двигателю правильно работать с другими компонентами, такими как трансмиссия.

При выходе из строя заднего главного уплотнения масло быстро вытекает. Вытекшее масло может засохнуть в системе, остаться там и в конечном итоге разрушить всю систему. Течь заднего сальника — одна из самых страшных вещей, которые могут случиться с автомобилем. Почему? Этот компонент спрятан где-то глубоко внутри двигателя.

Его замена означает демонтаж всего двигателя, чтобы к нему был доступ. Это второстепенный компонент, но до него очень трудно добраться. Его замена занимает много времени, трудоемка и стоит очень дорого.

Типы задних коренных уплотнений

Существует три типа задних основных уплотнений автомобилей.

Тросовое или фитильное уплотнение.
Разъемное или неопреновое уплотнение.
Цельное уплотнение.

Старые модели автомобилей в большинстве случаев оснащены уплотнениями фитиля троса. Некоторые автомобили старых моделей имеют разъемное уплотнение. Большинство новых и современных моделей оснащены цельным уплотнением для повышения их производительности.

Веревка и разрезные пломбы – это универсальные пломбы в природе. Это связано с тем, что их можно установить на любой двигатель, будь то старая или новая модель. Цельные главные уплотнения лучше всего использовать в вашем автомобиле, потому что они не подвержены утечкам.

1. Уплотнение для веревки или фитиля

Они получили свое название потому, что напоминают веревку или фитиль лампы. Эти уплотнения выдерживают воздействие интенсивных вращений и трения коленчатого вала, а также колебаний температуры. Уплотнения фитиля или троса выходят из строя из-за того, что они сжимаются при низких температурах и расширяются при высоких температурах.

Тросовые или фитильные уплотнения часто смазывают небольшим количеством масла, которое предохраняет их от высыхания, а также помогает им прочно удерживаться на своем месте рядом с коленчатым валом. Одна печальная вещь заключается в том, что современные автомобили в настоящее время оснащены очень слабыми уплотнениями троса по сравнению с более старыми автомобилями, которые имели эффективные уплотнения, которые очень эффективно герметизировали утечку масла.

Эти скомпрометированные стандарты качества связаны с более строгими экологическими нормами, которые ограничивают использование асбеста, материала, используемого для изготовления более эффективных уплотнений для веревок или фитилей.

Такие правила вынудили некоторых производителей транспортных средств попытаться снизить себестоимость производства за счет производства низкокачественных уплотнений, которые недостаточно прочны, чтобы выдерживать контакт с коленчатым валом и частоту вращения двигателя. Это создало необходимость в том, чтобы уплотнения пытались соответствовать требованиям оборотов двигателя.

Это ухудшает их работу и приводит к утечке масла. Вы можете избежать покупки поддельных уплотнений для веревок/фитили, купив их у авторитетных дилеров, таких как Amazon.

2. Разъемные или неопреновые уплотнения

Эти уплотнения изготовлены из резиноподобного материала. Они имеют форму кромки и установлены в одном направлении, чтобы предотвратить утечку масла. Они также склонны к протечкам с течением времени, как и уплотнения веревок.

3. Цельные уплотнения

Это самые сложные в обслуживании, но и самые эффективные уплотнения для вашего автомобиля. Цельные уплотнения имеют круглую форму. Их недостатком является то, что они работают только на определенной конструкции коленчатого вала. Чтобы установить это уплотнение на старые модели автомобилей, необходимо заменить весь коленчатый вал.

Выбор материала заднего главного уплотнения

Нитрилкаучук используется во многих старых двигателях, где термостойкость (до 250°F) не является проблемой. Большинство синтетических каучуков, состоящих из двух частей уплотнений задних коренных подшипников, изготовлены из полиакрилата. Он предлагает хорошую термостойкость (350 ° F) и жесткую стойкость к истиранию по разумной цене.

Силикон часто используется в высокотемпературных (480°F) двигателях. Недостаток силикона в том, что он хрупкий и требует аккуратного обращения при монтаже. 9№ 0003

Витон сочетает в себе стойкость к истиранию полиакрилата и термостойкость (450° F) силикона по очень выгодной цене. Это требуется на многих высокотемпературных двигателях.

Резина из политетрафторэтилена (ПТФЭ) — это совершенная конструкция и материал заднего главного уплотнения. Он обеспечивает наилучшую совместимость с жидкостями и высокими температурами, а уникальная контактная уплотняющая поверхность «укладывающая кромка» может работать на валах меньшего размера, герметизировать незначительные дефекты вала и практически устранять износ вала.

Признаки неисправного заднего главного сальника

Выявление неисправного заднего главного сальника может оказаться сложной задачей. Это связано с тем, что рассматриваемая деталь неизвестна многим водителям. Он спрятан под машиной, поэтому выявить симптомы становится очень сложно. Точно так же эта деталь находится прямо внутри двигателя автомобиля.

Труднодоступное расположение уже является явным признаком того, что задние главные уплотнения никогда не подлежат ремонту или замене, а рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Тем не менее, есть две основные проблемы, на которые следует обратить внимание, если у вашего автомобиля может возникнуть проблема с задним главным уплотнением.

1. Черные пятна на подъездной дорожке или на парковке

Если ваш автомобиль оставил черные лужи масла на подъездной дорожке или на парковке, значит, что-то не так с днищем автомобиля и необходимо срочно обратиться к квалифицированному механику. нужный.

2. Интенсивная потеря масла

Еще один признак того, что вам постоянно приходится доливать масло с большей частотой, чем раньше, несмотря на то, что вы едете так же, как и раньше. Например, если индикатор давления масла становится красным всего через несколько дней или недель после свежей замены масла, существует большая вероятность того, что у вас утечка моторного масла, вызванная разрывом заднего главного уплотнения.

Причины отказа заднего главного уплотнения

Несколько причин обычно приводят к выходу из строя заднего главного уплотнения. Ниже приведены некоторые причины, которые вам нужно искать.

1. Изношенные уплотнения

Изношенное заднее основное уплотнение приводит к чрезмерному движению коленчатого вала. Это в конечном итоге растягивает заднее главное уплотнение и заставляет его соскальзывать со своего места, пока двигатель продолжает работать. Это позволяет маслу течь. Самая большая дилемма заключается в том, чтобы определить, изношены ли ваши уплотнения.

Это утомительная задача, связанная со снятием других компонентов для доступа к заднему основному уплотнению. В таком случае, скорее всего, потребуется полная переборка двигателя. Процесс восстановления включает замену многих компонентов, в том числе заднего главного уплотнения.

2. Забита или заблокирована система из ПВХ

Заднее основное уплотнение состоит из кромок, которые обычно касаются поверхности коленчатого вала. Повышение давления на картер может привести к тому, что кромки вдавятся в вал. Чрезмерное давление приводит к растяжению уплотнения, что приводит к утечкам. Когда принудительная вентиляция картера (PCV) блокируется, давление в коленчатом валу увеличивается и в конечном итоге выталкивает уплотнение.

В качестве альтернативы, двигатель с наддувом или турбонаддувом производит чрезмерный прорыв газов из-за неисправных поршневых колец, что в конечном итоге увеличивает давление в картере и приводит к повреждению заднего главного уплотнения, что приводит к утечке масла.

3. Состояние моторного масла

Низкий уровень масла или использование неподходящего типа масла может привести к выходу из строя заднего главного уплотнения. Некоторые моторные масла содержат химические присадки, снижающие эффективность уплотнения. Состояние уплотнений со временем истощается буферами в масле.

Кромки, которые проходят по коленчатому валу, становятся жесткими и не могут плотно прилегать к коленчатому валу. Моторные масла также следует регулярно менять, чтобы увеличить срок службы задних главных уплотнений.

4. Состояние коленчатого вала

Как указывалось ранее, кромки заднего главного уплотнения всегда касаются коленчатого вала. Это означает, что состояние поверхности коленчатого вала будет влиять на эффективность герметизации утечек масла задним главным уплотнением. Любая неисправность или износ коленчатого вала может привести к утечке. На коленчатый вал часто устанавливаются комплекты втулок, помогающие восстановить его поверхность.

5. Проблемы с несоосностью

Любая несоосность с моторным отсеком также может привести к утечке. Если корпус колокола или входной вал трансмиссии смещены, это может вызвать нагрузку на задний главный сальник и, в конечном итоге, привести к утечке масла.

Всегда рекомендуется осматривать двигатель и трансмиссию на наличие несоосности. Для автоматических трансмиссий всегда проверяйте гибкую пластину на боковое биение или повреждение. Для механических коробок передач проверьте первичный вал на предмет смещения.

6. Покрытие уплотнения

Кромки некоторых задних основных уплотнений покрыты политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Это означает, что они должны устанавливаться всухую, без масла, а также должны работать на сухой поверхности коленчатого вала.

Уплотнение обычно переносит слой ПТФЭ на поверхность коленчатого вала, на которую опираются кромки. Перенесенный слой предотвращает износ, а также обеспечивает лучшую герметизацию, чем материалы из силикона и витона. Если такие уплотнения установлены с маслом, они обязательно начинают течь через несколько километров.

Последствия утечки через задний главный сальник

Утечка через задний главный сальник обычно является одной из самых опасных вещей, которые могут случиться с вашим автомобилем. Это может привести к дорогостоящим и беспрецедентным последствиям, упомянутым ниже.

1. Быстрые утечки и необратимое повреждение двигателя

Утечка через задний главный сальник может быть очень опасной, поскольку может привести к быстрой утечке, которая понизит уровень масла в двигателе до опасного уровня. Низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению двигателя. Быстрые утечки также могут произойти, когда задний главный сальник треснет или порвется.

Постоянное вращение коленчатого вала на уже неисправном заднем коренном уплотнении может полностью его разорвать и привести к быстрой течи. В автомобилях с механической коробкой передач быстрая утечка масла может привести к попаданию масла в сцепление, вызывая проскальзывание и вибрацию.

2. Утечки высокого риска

Заднее главное уплотнение всегда имеет высокую вероятность возникновения течи. Это связано с тем, что он подвержен как высокому давлению масла, так как он находится рядом с задним коренным подшипником, так и вращающемуся коленчатому валу, который постоянно изнашивается на внутренней стороне уплотнения. Независимо от того, как часто вы меняете масло, в конечном итоге вращающийся металлический коленчатый вал изнашивает уплотнение достаточно, чтобы вызвать утечку.

3. Дорогостоящий ремонт и замена

Проверка и замена заднего главного уплотнения являются трудоемкими и очень дорогими операциями. Он предполагает разборку двигателя из-за его расположения. Он находится в задней части двигателя и герметизирует коленчатый вал на выходе из двигателя.

Затем маховик или гибкая пластина крепятся болтами к фланцу коленчатого вала, в результате чего заднее основное уплотнение помещается между двигателем и коробкой передач. Чтобы заменить уплотнения, необходимо снять двигатель или коробку передач, чтобы масляный поддон вышел и открыл доступ к уплотнению.

Стоимость замены заднего главного уплотнения – почему это так дорого?

В среднем стоимость замены заднего главного уплотнения составляет от 650 до 900 долларов. Стоимость рабочей силы оценивается от 450 до 700 долларов, а стоимость запчастей — от 25 до 35 долларов. В смету не включены налоги и сборы. Эта стоимость может варьироваться в зависимости от модели вашего автомобиля и места приобретения запасных частей.

Предполагается, что рабочая сила — утомительная 8-часовая работа, и это влияет на общую стоимость. Поэтому стоимость работ намного выше стоимости деталей вместе взятых. Весь этот процесс обычно очень дорог из-за нескольких факторов, описанных ниже:

1. Сложность работ

Замена заднего коренного сальника – очень сложное дело. Он предполагает разборку двигателя из-за его расположения. Сама работа трудоемкая и занимает много времени. В большинстве случаев стоимость рабочей силы всегда выше, чем даже стоимость покупки запасных частей.

2. Необходимы специальные инструменты

Для выполнения этой работы потребуются специальные и дорогостоящие инструменты. Эти инструменты включают в себя; подъемник для двигателя, домкрат для трансмиссии, широкий выбор динамометрических ключей, опорная балка для двигателя и множество других специальных инструментов, за использование которых вам будет взиматься плата.

3. Прочие сопутствующие услуги

В сервисной мастерской транспортное средство может подвергнуться другому техническому обслуживанию, например, замене сцепления, снятию коленчатого вала, замене масла, если была удалена прокладка поддона, или, возможно, пришло время частично или полностью восстановить мотор. Это будет означать дополнительные расходы.

4. Механические детали

Возможно, вам придется заменить некоторые механические детали. Они могут включать в себя замену уплотнений или прокладок и ремонт двигателя. Все это в конечном итоге добавится к вашему первоначальному счету.

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач

Замена заднего главного сальника в автомастерской — трудоемкая и длительная операция. По сути, это может включать в себя снятие коробки передач и даже иногда разборку двигателя.

Но нужно ли вам проходить все это, когда есть альтернативный способ починить задний главный сальник, не снимая коробку передач? Вот пошаговая процедура, как это сделать.

Шаг 1. Отсоедините аккумуляторную батарею

Это первый шаг к замене заднего главного уплотнения без снятия коробки передач. Необходимо снять аккумулятор с двигателя. Хотя это не связано со снятием коробки передач, необходимо убедиться, что ваша безопасность является вашим приоритетом.

Вам нужно будет вынуть аккумулятор, отсоединив отрицательную и положительную клеммы, которые подключены к главной цепи. Это поможет вам создать больше рабочего пространства. Вы также можете приступить к отключению выхлопной системы, чтобы помочь вам выполнять работу в более комфортных условиях.

Шаг 2. Снимите приводной вал и гибкую пластину

Приводной вал также известен как карданный вал. Это тот длинный стержень, который передает крутящий момент от вторичного вала трансмиссии к заднему дифференциалу в заднеприводных, полноприводных или полноприводных автомобилях.

Перед заменой заднего главного уплотнения необходимо снять карданный вал. После этого вам нужно будет найти гибкую пластину. Это круглый металлический диск с множеством отверстий. Вы можете использовать гаечный ключ и отвертку, чтобы снять гибкую пластину. Этот процесс позволит вам легко добраться до заднего главного уплотнения.

Шаг 3. Снимите кожух заднего главного уплотнения

На этом этапе снятия всех дополнительных деталей вы почти завершили процесс замены заднего главного уплотнения без снятия коробки передач. Задний главный сальник запрессован в капот через болты в блок двигателя. Здесь посередине вы можете видеть коленчатый вал, который приходит в действие при работающем двигателе.

В центре коленчатого вала есть крошечная деталь, которая является опорным подшипником. Крышка уплотнения обычно имеет болты от 6 до 10 мм, которые необходимо снять. Сняв весь комплект болтов, снимаем кожух уплотнителя. Будьте осторожны при снятии корпуса уплотнения, так как он изготовлен из хрупкого алюминия, который подвержен трещинам и вмятинам.

Шаг 4. Снимите сальник коленчатого вала

Это последняя часть данного процесса. Уплотнитель обычно выходит вместе с колпаком, но если этого не произошло, то придется делать это самостоятельно. Иногда сальник застревает в коленчатом валу. Можно осторожно ткнуть в коленчатый вал, чтобы снять сальник.

Это заднее основное уплотнение, которое необходимо снять. Удалите его и установите новый. Это процедура, как легко и быстро заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач.

Утечка заднего главного уплотнения – поиск и устранение неисправностей

Поскольку заднее главное уплотнение находится в положении, которое трудно осмотреть напрямую, попробуйте использовать процесс устранения, как только вы обнаружите пятна на парковке. Если вы продолжаете терять масло, но заметных капель нет, возможно, вы находитесь на ранней стадии утечки.

1. Двигатель на холостом ходу

Это самый простой способ проверить наличие утечек масла. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 15 минут, чтобы увидеть, появляется ли масло на поверхности под ним. Движение автомобиля и другие детали автомобиля иногда скрывают признаки утечки масла, из-за чего их трудно заметить.

Например, масло может попасть на компоненты шасси во время движения. Запуск автомобиля на месте помогает лучше понять, как расходуется масло при движении.

2. Использование красителя

Если вы обнаружите масляные пятна или чрезмерную потерю масла, это может быть не утечка через задний главный сальник. На большинстве двигателей утечки масла могут происходить выше и ниже заднего главного уплотнения. Это может быть протечка датчика давления масла, прокладка масляного поддона или пробка камбуза рядом с уплотнением, из-за которой масло вытекает из корпуса колокола. Добавление красителя в масло может помочь определить, откуда на самом деле берется масло.

3. Проверьте коробку передач и масляный поддон

Проверьте коробку передач и масляный поддон, если заметите утечки масла. Если масло появляется перед коробкой передач и в задней части масляного поддона, это может быть утечка через задний главный сальник, но есть и другие возможности. Важно проверить моторный отсек на наличие потеков. Вы можете обнаружить критическую, но другую проблему, которую будет проще и дешевле исправить.

4. Прокладка крышки обратного клапана и поддон долины

Прокладку крышки клапана и поддон долины также можно осмотреть на наличие утечек. Их проще и дешевле заменить, чем задний главный сальник. Вам нужно будет залезть под автомобиль с фонариком, чтобы проверить эти детали. При этом убедитесь, что вы надели правильное защитное снаряжение.

Как заменить задний главный сальник, не снимая трансмиссию – Заключение

Немедленно замените неисправный задний главный сальник, так как появившиеся симптомы будут иметь решающее значение для срока службы вашего двигателя. Если этого не сделать, возникнет риск необратимого повреждения двигателя из-за низкого уровня масла, если быстрые утечки вызваны неисправными задними главными уплотнениями, которые не диагностируются соответствующим образом.

Несмотря на высокую стоимость замены заднего главного уплотнения, обратитесь за помощью к квалифицированному механику для ремонта вашего автомобиля, если обнаружена проблема, связанная с вашим задним главным уплотнением. Может быть так заманчиво сделать работу самостоятельно, чтобы сократить расходы.

Это неприятный путь, если у вас нет навыков и инструментов, необходимых для выполнения работы. Вы можете сильно пораниться или нанести еще больший ущерб своему автомобилю.

Одобренные инструменты

Эти инструменты были протестированы нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.

Диагностика OBD — Чтение/Сброс
Диагностика OBD — Pro
Набор головок
Фонарик
Мультиметр
Зарядное устройство

Fuel System Cleaner
Impact Wheel Gun
Starter Tool Kit
Pro Car Jack
Oil Leak Stop
Jump Cables

report this ad

Tags: Ad/DIY/Driveshaft/engine/oil /утечка масла/заднее главное уплотнение/ремонт/замена/Замена/Стоимость замены/Уплотнение/трансмиссия/устранение неполадок

Признаки утечки заднего главного уплотнения и стоимость ремонта — легковые, грузовые автомобили и транспортные средства Инструкции

Узнайте, не переплачиваете ли вы для автострахования. Экономьте деньги, сравнивая предложения!

100% БЕСПЛАТНО! Никаких обязательств.

Введите почтовый индекс:

Движение автомобиля по подъездной дорожке только для того, чтобы обнаружить небольшую лужу масла, оставленную позади, является серьезной причиной для беспокойства. Учитывая, насколько важно масло для нормальной работы двигателя, любые утечки необходимо устранять как можно скорее.

Основным признаком течи заднего коренного сальника является образование масляной лужи под местом соединения трансмиссии и двигателя. Несмотря на то, что детали не будут стоить более 100 долларов, стоимость рабочей силы делает ремонт заднего главного уплотнения очень дорогим. Механики будут брать от 500 до 1800 долларов только за работу, при этом средняя общая стоимость ремонта составляет 1100 долларов.

Что такое задний главный сальник

Задний главный сальник находится в задней части двигателя, где он соединяется с коробкой передач. В двигателях с продольной установкой уплотнение расположено по направлению к задней части моторного отсека, а в двигателях с поперечной установкой уплотнение обращено к левой или правой колесной арке.

Уплотнение, как и любое другое кольцо из синтетического каучука, предотвращает сальник в двигателе, и оно сделано очень прочным, чтобы прослужить как можно дольше. Что особенного в заднем главном уплотнении, так это то, что к нему очень трудно получить доступ, и для этого требуется снять коробку передач, а иногда даже двигатель.

Признаки неисправности заднего главного сальника

Утечки масла

Расход масла и образование масляных луж под автомобилем могут свидетельствовать о выходе из строя заднего главного уплотнения на ранней стадии. Однако учитывая, насколько дорога замена заднего коренного сальника, следует исключить все остальное, прежде чем делать вывод.

Место утечки заднего главного сальника будет в нижней части картера трансмиссии, где оно соприкасается с двигателем. Это не является окончательным признаком, так как утечка из других компонентов может стекать вниз к корпусу раструба и привести к ложному заключению.

Прокладку крышки клапана, прокладку впускного коллектора и прокладку распределителя следует исключить, особенно если вы обнаружите капание масла на верхней части корпуса колокола. Утечку в задней части прокладки масляного поддона часто путают с утечкой заднего главного уплотнения, поэтому тщательно осмотрите ее, чтобы исключить ее. Суть в том, что почти любую другую причину утечки масла устранить дешевле, чем заменить задний главный сальник.

Запах горелого масла

Утечка масла, особенно в очень малых количествах, прилипает к деталям двигателя и горит при высоких рабочих температурах. Это вызовет сильный запах горелого масла, который редко заметен в салоне, но вы сможете сказать, что что-то не так, как только поднимете капот.

Индикатор моторного масла

Водители и механики старой школы научили меня большей части того, что я знаю об автомобилях, и одним из первых уроков было то, что делать, когда загорается индикатор моторного масла. Если на приборной панели мигает индикатор, как можно скорее остановите автомобиль и заглушите двигатель.

Вы не знаете, есть ли крошечная капля масла, которую зарегистрировал чувствительный датчик вашего современного автомобиля, или это огромный разрыв прокладки, из-за которого ваш двигатель слил масло за считанные секунды. С того момента, как загорается индикатор, каждое вращение двигателя имеет решающее значение, так как он может работать всухую.

Проверьте днище автомобиля на наличие замасленных компонентов и утечек, и, если возможно, осмотрите дорогу на наличие разливов масла. С этого момента то, как вы подойдете к проблеме, может определить, насколько дорогостоящим будет ремонт.

Безопаснее всего вызвать техпомощь на дороге и отбуксировать автомобиль к механику для осмотра и ремонта. Если вы не видите никаких утечек и решаете игнорировать проблему, это может быть ничего, или вы можете довести свой двигатель до заклинивания и превратить его в металлолом. В конечном счете, выбор за вами, но я бы настоятельно рекомендовал потратить любую сумму, чтобы убедиться, что в вашем двигателе достаточно масла.

Стоимость ремонта заднего главного уплотнения

К сожалению, стоимость ремонта заднего главного уплотнения является одной из самых дорогих работ на автомобиле. Разочаровывает тот факт, что сама печать стоит всего 10-100 долларов на Amazon или Walmart, в то время как работа может легко перевалить за 1000 долларов. AutoServiceCost создал отличный анализ затрат, и вы можете найти некоторую информацию в таблице ниже.

Механик	Гарантия	Стоимость
Мидас	1 год	650 – 1800 долларов
НАПА	2 года	700 – 1550 долларов
Мистер Тайр	1 год	630 – 1800 долларов
Ваш механик	1 год	700 – 1650 долларов

Почему ремонт заднего главного уплотнения такой дорогой?

Иногда мы забываем или принимаем как должное навыки, необходимые для успешного механика. Несмотря на то, что силовой агрегат очень прочный, он не представляет собой грубый кусок металла и требует деликатных рук для ремонта без повреждений. Кроме того, примите во внимание инвестиции в профессиональные инструменты, которые механик должен сделать, чтобы иметь возможность работать с задним главным уплотнением.

Ваш механик не должен и, скорее всего, не будет доверять вашему диагнозу, а вместо этого лично проверит, в чем проблема. Как только он убедится, что заднее главное уплотнение является причиной утечек, ему необходимо снять трансмиссию и маховик/гибкую пластину, прежде чем он сможет получить доступ к корпусу уплотнения.

Процесс занимает несколько часов, и каждая деталь требует тщательной очистки и бережного обращения. После замены заднего главного уплотнения все должно быть возвращено на свои места, прежде чем еще один раунд испытаний определит, был ли ремонт успешным.

Часто задаваемые вопросы

Серьезна ли утечка заднего главного уплотнения?

Утечки масла всегда сопряжены с высоким риском повреждения двигателя, если потеряно слишком много масла. Плохое заднее главное уплотнение со временем будет только ухудшаться, и вы не можете с уверенностью предсказать, когда оно выпустит больше масла и истощит двигатель. Вы можете отсрочить ремонт, добавив в двигатель больше масла — об этом мы рассказали в нашей статье под названием «Можно ли доливать масло в горячий двигатель? Стоит ли дать остыть?».

Можно ли заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач?

Нельзя, так как сальник сидит между двигателем и коробкой передач. Хотя и редко, но некоторые автомобили требуют, чтобы вы сняли коробку передач и двигатель, чтобы работать с задним главным уплотнением.

Сколько времени занимает устранение течи заднего главного уплотнения?

При наличии у механика запасного заднего сальника и отсутствии других автомобилей в очереди, работа может быть выполнена в течение 8-часовой смены. Однако это маловероятно, так как механику сначала придется дождаться прибытия пломбы, а затем очистить свою очередь, прежде чем он доберется до вашего автомобиля.

Резюме

Замена заднего главного уплотнения очень дорога и, к сожалению, должна быть выполнена до того, как будут нанесены какие-либо повреждения другим компонентам двигателя. Единственный совет, который я могу вам дать, — позвонить каждому механику в вашем районе и сравнить цены, гарантию и дату доставки, чтобы получить наилучшую возможную сделку.

Найдите более полезные темы для чтения:

Утечка трансмиссионной жидкости при стоянке: причины и способы устранения

Что вызывает утечку сальника коленчатого вала? Симптомы и как исправить

Почему из днища моей машины течет бензин?

Стоимость замены заднего главного уплотнения

Заднее главное уплотнение является важной частью масла и двигателя, которые связаны с внутренней работой вашего автомобиля. Без правильной работы трансмиссия не будет работать плавно, и ваш двигатель будет давать сбои. Это основное уплотнение, изготовленное из резины или силикона, имеет решающее значение для удержания жидкости там, где она должна быть, и обычно требует замены в случае повреждения Стоимость замены заднего главного уплотнения обычно составляет от 410 до 517 долларов США, а затраты на оплату труда составляют от 388 до 491 доллара США.

Ремонт автомобилей стоит дорого

Что такое задний главный сальник?

Задний главный сальник вашего автомобиля предназначен для удержания масла внутри задней части двигателя. Здесь коленчатый вал соединяется с коробкой передач. Коленчатый вал преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя автомобилю двигаться вперед.

Коленчатый вал — это вращающийся вал, который отвечает за преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное. Коленчатый вал является основной частью системы двигателя, которая преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя колесам автомобиля двигаться вперед. Все поршни в двигателе прикреплены к кривошипу, что позволяет ему соединяться с маховиком и толкать автомобиль вперед.

Задний главный сальник работает в паре с коленчатым валом и трансмиссией, чтобы масло оставалось внутри двигателя и не попадало на другие внутренние части автомобиля. Трансмиссионная жидкость жизненно важна для движения вашего автомобиля, поэтому заднее главное уплотнение обязательно. На стоимость замены заднего главного уплотнения может повлиять любое повреждение трансмиссии или коленчатого вала, поэтому крайне важно починить заднее главное уплотнение и поддерживать здоровый баланс уровня масла, чтобы это не влияло на срок службы. вашего автомобиля.

Что делать при замене заднего главного уплотнения?

Чтобы определить, откуда происходит утечка масла в вашем автомобиле, механик должен добавить в масло краситель. Это масло видно в ультрафиолетовом свете, чтобы увидеть, откуда идет утечка заднего главного уплотнения. После того, как проблема диагностирована, механик может определить, откуда происходит утечка, чтобы оценить стоимость замены заднего главного уплотнения.

Механику все еще нужно снять коробку передач и маховик, чтобы он мог эффективно получить доступ к заднему основному уплотнению и утечке. Если уплотнения изношены, это может привести к утечке трансмиссионной жидкости. Затем корпус уплотнения снимается, а боковые поверхности очищаются и очищаются от любого мусора и шлама. Затем устанавливается новое уплотнение, а трансмиссия и другие внутренние детали двигателя заменяются внутри.

Преимущества замены заднего главного уплотнения

Существует множество причин, по которым необходимо заменить задний главный уплотнитель, чтобы сократить расходы на ремонт других частей автомобиля. Хотя вам не нужно его сразу же исправлять, чем раньше вы почините задний главный сальник, тем скорее вы получите высокофункциональную машину, которая не вызовет никаких проблем в будущем. Вы сможете защитить свой двигатель, шестерни и другие детали от износа из-за чрезмерного использования. Эти детали будут изнашиваться преждевременно, если вы не устраните утечку, например, изнашивание распределительного вала.

Кроме того, вы защитите свой автомобиль от вытекающего масла, которое может привести к повреждению и коррозии внутренних деталей. Утечка масла может привести к дальнейшему повреждению двигателя, в результате чего стоимость замены заднего главного сальника будет выше и станет более важной для продления срока службы вашего автомобиля.

Наконец, вам не придется внимательно следить за уровнем масла. Если вы сохраните срок службы заднего главного уплотнения и замените его, вы не будете ездить и думать, когда вам нужно долить свой автомобиль.

Когда необходимо заменить задний главный сальник?

Хотя замена заднего главного уплотнения имеет решающее значение для ремонта автомобиля, вы можете ездить с неисправным уплотнением. Однако масло будет постоянно вытекать из вашего автомобиля, и вам придется доливать масло гораздо чаще, чем если бы сальник имел герметичную посадку. Если вы ездите с низким уровнем масла, вы можете легко повредить распределительный вал и другие детали, которые нуждаются в масле, чтобы действовать как смазка, предотвращая износ.

Утечки масла вызывают значительные повреждения

Утечки масла могут привести к дальнейшему повреждению компонентов автомобиля, вызывая их быстрый износ. Масло может ухудшить качество ремней, шлангов и деталей двигателя, для работы которых требуется смазка. Вы должны убедиться, что двигатель вашего автомобиля работает на пиковом уровне, что требует от вас предотвращения любых утечек масла. Вы можете определить, есть ли у вас утечка масла, по видимым лужам под автомобилем, дыму, идущему из двигателя, горящему индикатору масла на приборной панели и перегреву двигателя.

Пожароопасность

Кроме того, утечки масла могут создавать очень опасные пожароопасные ситуации. Езда с негерметичным двигателем приводит к возникновению легковоспламеняющихся обстоятельств. Если ваш двигатель неожиданно загорается, это опасная авария, которая может причинить вред нескольким людям. Если в вашем автомобиле произойдет пожар, вытекшее масло значительно усугубит проблему.

Вред окружающей среде

Наконец, утечка масла наносит вред окружающей среде. Моторное масло опасно для окружающей среды, а вытекающее масло, стекающее на дорогу, может нанести вред окружающим территориям. Формы дикой природы пострадают, когда они вступят в контакт с нефтью.

По всем этим вышеупомянутым причинам очень важно заменять задний главный сальник, когда это необходимо, чтобы уменьшить последствия утечки масла и снизить стоимость замены заднего главного сальника.

Что влияет на стоимость замены заднего главного уплотнения?

Во-первых, вам необходимо знать, что стоимость замены заднего главного сальника будет различаться в зависимости от марки и модели автомобиля, пробега, текущего состояния и уровня масла. Заднее главное уплотнение для автомобиля может стоить менее 50 долларов, поэтому вам может быть интересно, почему замена заднего главного уплотнения стоит сотни. Основная часть стоимости, которую вы будете платить механику за форму кузова автомобиля, связана со значительным объемом труда, который требуется для замены уплотнения и, возможно, прокладок, уплотнений и других компонентов.

Затраты на оплату труда

К сожалению, затраты на оплату труда должны быть включены в ремонт вашего автомобиля. Замена заднего главного сальника — не сложная работа, требующая много часов. Стоимость замены заднего главного уплотнения высока из-за того, что механик снимает коробку передач с двигателя, что требует снятия двигателя, и механику необходимо позаботиться об аксессуарах, проводах и корпусах, которых необходимо избегать или помечен. Удаление таких больших компонентов в вашем автомобиле обычно требует дорогостоящего оборудования, что увеличивает стоимость замены заднего главного уплотнения.

Другие компоненты, подлежащие замене

При замене заднего главного уплотнения могут потребоваться другие компоненты автомобиля, требующие замены. Например, масляный поддон обычно нужно было снимать. Для снятия масляного поддона механик должен установить новую прокладку. Изношенная прокладка является наиболее распространенной причиной утечек масла. Кроме того, вы можете заменить передний сальник коленчатого вала или сцепление, что сэкономит ваши трудозатраты в будущем, поскольку ваш механик уже там и проделал всю тяжелую работу.

Повреждение дополнительных деталей из-за утечек

Кроме того, утечки масла всегда оставляют лужу жидкости под автомобилем, что может привести к повреждению проводов и датчиков в автомобиле. Обязательно определите, стоит ли вам стоимость замены заднего главного уплотнения. Возможно, вам будет лучше продать свой автомобиль компании с хорошей репутацией и накопить немного денег на покупку следующего автомобиля .

Стоит ли оно того для вас?

После оценки стоимости замены заднего главного уплотнения вы решаете, хотите ли вы потратить эту сумму денег на свой автомобиль. Ваш автомобиль в хорошем состоянии и стоит ли он того за такую цену? Езда с негерметичным задним сальником может быть опасной, так как это приводит к низкому уровню масла за очень короткое время. Низкий уровень масла может серьезно повредить двигатель, что приведет к более дорогостоящей замене и ремонту в будущем.

Вы можете снизить стоимость замены заднего главного уплотнения самостоятельно.

Если вы считаете, что можете починить задний главный сальник, не отвозя свой автомобиль к механику, у нас есть несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы снизить стоимость замены заднего главного сальника и привести ваш автомобиль в рабочее состояние. опять таки.

После подъема автомобиля домкратом необходимо отсоединить аккумуляторную батарею. Когда вы снимаете коробку передач, вам нужно снять стартер во время этого процесса. Убедитесь, что стартер не поврежден — средняя стоимость замены стартера колеблется от 430 до 700 долларов. Во избежание короткого замыкания и каких-либо проблем с электричеством следует отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.

Чтобы освободить место для снятия трансмиссии, необходимо наклонить двигатель под углом вниз, чтобы можно было безопасно снять трансмиссию. Если выхлопная система мешает трансмиссии, то выхлоп также необходимо будет частично удалить, а в некоторых случаях полностью.

Независимо от того, какой у вас автомобиль: переднеприводный или заднеприводный, вам придется снять карданный вал или ось CV, чтобы оставить достаточно места для прохода трансмиссии. Автоматическое или рычажное переключение передач придется снять для зазора, что требует от вас снятия болтов приводного вала, фланца, проверки U-образных соединений, повторной установки приводного вала и повторной установки болтов после снятия коробки передач.

Далее вам нужно снять коробку передач. Неважно, автоматическая коробка передач или рычаг переключения передач — она должна выйти. Убедитесь, что трансмиссия не нуждается в каких-либо работах, таких как промывка жидкости или замена соленоида. Основное различие между ними заключается в том, что у автоматической коробки есть две линии охлаждения, проходящие через радиатор. Эти две линии необходимо отсоединить с помощью гаечного ключа, а гидротрансформатор необходимо снять с гибкой пластины.

По одному выкручивайте болты гидротрансформатора, используя головку на ⅜ дюйма и храповик. После того, как вы удалите болт, поверните коленчатый вал в нормальном направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится следующий болт, где вы можете повторить тот же процесс.

Если у вашего автомобиля стандартная коробка передач, у вас будет сцепление и маховик. Эти две детали необходимо снять с автомобиля перед заменой заднего главного уплотнения. В автомобиле с автоматической коробкой передач необходимо снять шлейф — поздравляю, этот механизм легче открутить.

После того, как вы освободили место для трансмиссии и удалили ненужные детали, вы теперь можете добраться до заднего главного уплотнения. Анатомия заднего коренного сальника состоит из цилиндрической металлической детали в середине сальника — это коленчатый вал. Меньшая деталь в центре коленчатого вала — это направляющий подшипник, который устанавливается только на заднеприводных автомобилях с механической коробкой передач.

С помощью большой отвертки снимите пластину двигателя и получите доступ к корпусу заднего главного уплотнения. Теперь вы можете обнаружить болты масляного поддона, проходящие через масляный поддон в корпус заднего главного уплотнения. Снимает эти болты.

Корпус уплотнения будет иметь болты, крепящие корпус к задней части блока цилиндров. Снимите эти болты, повернув их против часовой стрелки. Теперь можно снять весь корпус уплотнения. Используйте большую отвертку, чтобы отделить корпус от блока цилиндров.

Иногда задний коренной сальник коленчатого вала может заедать. Вам нужно удалить уплотнение, используя технику осторожного поддевания. Теперь вручную снимите задний главный сальник со ступицы.

Если вы планируете заменить старый задний главный сальник на новый, вам необходимо подобрать новый вариант для старого блока, убедившись, что они совпадают внутри.

С помощью скребка для прокладок удалите старый материал прокладки с корпуса уплотнения. После очистки можно поместить уплотнение в корпус. Равномерно забейте уплотнение на место. После установки уплотнителя нанесите тонкий слой герметика.

Перед заменой сальника нанесите немного моторного масла на ступицу коленчатого вала. Вставьте корпус уплотнения на место, установите на место болты блока и масляного поддона и затяните болты. В завершение затяните болты масляного поддона. Используйте небольшой пробойник и молоток, чтобы установить фиксатор на место.

Если у вас мало денег и вы не хотите платить за работу механика, вы можете попытать счастья, заменив задний главный сальник самостоятельно, чтобы сократить расходы.

Что делать, если у меня нет денег на замену, но я не могу сделать это самостоятельно?

Если вы не знаете, как выполнить описанные выше действия по замене заднего главного уплотнения, возможно, вы не захотите платить за дорогостоящую замену заднего главного уплотнения.

Течет масло между двигателем и коробкой передач, причины неисправности и способы устранения

Особенности смазочных жидкостей в КПП и ДВС

Признаки неисправности

Причины и ремонт

Течь из мотора

Повреждение сальника коленвала мотора

Увеличение давления

Неисправность маслоотражающего клапана

Дополнительные симптомы

Масло течет из КПП

Рекомендации

Проблемы в дороге

Чем чревато отсутствие ремонта

Течет масло между двигателем и коробкой Кио Рио 3

Итоги

Течет масло между коробкой и двигателем: признаки, причины, устранение

Признаки неисправности

Причины появления проблемы и методы устранения

Последствия несвоевременного ремонта

Вывод

Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно

Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Течи моторного масла Ford

Форд Фокус 2 двигатель 1.6 литра, характеристики

Форд Фокус 2 двигатель “Дюратек” 1.6 100 л.с.

Из общих технических характеристик Форд Фокус 2 стоит выделить тормоза и подвеску

Также на эту тему вы можете почитать:

Устройство двигателя

Форд Фокус II (2004-2011г.)

Вторая модель Focus

Двигатели

Болезни Ford Focus II

Лучший движок для Ford Focus II

Трансмиссия

Подвеска

Комплектации

Причины и стоимость замены? – Rx Mechanic

Что такое задний главный сальник?

Симптомы заднего главного сальника

Что вызывает течь заднего сальника?

Как заменить задний главный сальник

Часто задаваемые вопросы:

В: Является ли серьезная утечка заднего главного уплотнения?

В: Сколько стоит замена заднего главного уплотнения?

В: Сколько времени занимает замена заднего главного уплотнения?

В: Работает ли заднее главное уплотнение, предотвращающее утечку?

Заключительные мысли

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач

Что такое заднее главное уплотнение?

Что приводит к выходу из строя заднего главного сальника?

Шаг 3: Снимите кожух заднего главного уплотнения

Шаг 4: Снимите сальник коленчатого вала

Почему замена заднего главного уплотнения обходится так дорого?

Сложность работы

Другие сопутствующие услуги

Механические детали

Заключение

2002 Ford Focus SVT — техническое обслуживание/ремонт

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач 🏎️

Что такое задний главный сальник?

Функции заднего главного сальника

Типы задних коренных уплотнений

1. Уплотнение для веревки или фитиля

2. Разъемные или неопреновые уплотнения

3. Цельные уплотнения

Выбор материала заднего главного уплотнения

Признаки неисправного заднего главного сальника

1. Черные пятна на подъездной дорожке или на парковке

2. Интенсивная потеря масла

Причины отказа заднего главного уплотнения

1. Изношенные уплотнения

2. Забита или заблокирована система из ПВХ

3. Состояние моторного масла

4. Состояние коленчатого вала

5. Проблемы с несоосностью

6. Покрытие уплотнения

Последствия утечки через задний главный сальник

1. Быстрые утечки и необратимое повреждение двигателя

2. Утечки высокого риска