Фф2 передняя подвеска схема: Передняя подвеска Форд Фокус 2

Содержание

Компоненты передней подвески и ШРУС Форд Фокус 2

_____________________________________________________________________________

Передняя подвеска Форд Фокус 2

Рис.29. Передняя подвеска Форд Фокус 2

1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — ступица; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — подрамник

Передняя подвеска – независимая, типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими стойками амортизатора, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса.

Стойки амортизатора Форд Фокус 2 включают в себя упругие элементы — пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения.

К нижней части стойки амортизатора передней подвески крепится ступичный узел, являющийся основой для крепления колес и тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля.

Также передняя подвеска Ford Focus 2 снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой.

Рис.30. Элементы передней подвески Форд Фокус 2

1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — подрамник

Основа передней подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор. На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям.

Рис.31. Элементы стойки амортизатора Форд Фокус 2

1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — упорный подшипник; 4 — гайка; 5 — верхняя опора стойки; 6 — верхняя опорная чашка пружины; 7 — буфер хода сжатия; 8 — грязезащитный чехол; 9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Винтовая цилиндрическая пружина стойки амортизатора Форд Фокус 2 своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки.

Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов.

Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке амортизатора с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Рис.32. Рычаг передней подвески Форд Фокус 2

1 — шаровая опора; 2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику; 3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески.

Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам через сайлент-блоки (запрессованные в отверстия подрамника).

Рис. 33. Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески Форд Фокус 2

1 — стойка; 2 — штанга; 3 — кронштейн; 4 — подушка

Подшипник ступицы, ступица и поворотный кулак передней подвески Ford Focus 2 представляют собой неразборный узел, поэтому при его неисправностях замените узел целиком. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали.

Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Рис.34. Поворотный кулак Форд Фокус 2 в сборе с подшипником и ступицей

1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги; 2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса; 3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок; 5 — подшипник ступицы; 6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры; 7 — ступица

Схождение колес – это угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.

Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.

Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.

Схождение колес автомобиля регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.

Угол продольного наклона оси поворота – это угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.

Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.

Симптомы отклонения угла от нормы – увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

Развал колес – это угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе передней подвески Форд Фокус 2.

При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора. Регулируется только угол схождения колес.

Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова автомобилей.

В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат. Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.

Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку.

Топливный бак, бачок омывателя ветрового стекла и т. д. должны быть полными, запасное колесо находится на штатном месте. В салоне и багажнике не должно быть посторонних предметов.

Полуоси передних ведущих колес Форд Фокус 2

– На обеих концах передних ведущих полуосей автомобиля Ford Focus 2 установлены шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), обеспечивающие плавность хода.

– Со стороны коробки передач устанавливаются треножные шарниры (“триподы”) (в состав которых входят треножный элемент, рабочие ролики и корпус шарнира).

– Шарниры, устанавливаемые со стороны колеса, представляют собой шаровые шарниры (в их состав входят звездообразная обойма для шариков, сепаратор и наружная обойма).

– Левый “трипод” фиксируется на дифференциале с помощью разрезного стопорного кольца.

– Промежуточный вал (правая сторона) закреплен на дифференциале с помощью промежуточной опоры промежуточного вала.

– Корпус “трипода” правой передней ведущей полуоси и промежуточный вал устанавливаются как единый элемент.

– ШРУС Форд Фокус 2 со стороны колес крепятся к ступицам колес.

Рис.35. Устройство полуосей переднего привода Форд Фокус 2

1 – Неподвижный шаровой шарнир с передней ведущей полуосью, 2 – Хомут чехла (большой), 3 – Чехол, 4 – Хомут чехла (малый), 5 – Стопорное кольцо ШРУС со стороны коробки передач, 6 – Звездообразная обойма “трипода” с роликами равных угловых скоростей, 7 – Корпус шарнира, 8 – Промежуточный вал с промежуточной опорой

Принцип действия передних ведущих полуосей Форд Фокус 2

– Передние ведущие полуоси передают крутящий момент двигателя на колеса.

– Для обеспечения возможности вертикального перемещения колес и двигателя, передние ведущие полуоси могут работать при различных длинах и под различными углами.

– Треножные шарниры (“триподы”) обеспечивают изменение длины полуоси при осевых перемещениях.

Снятие приводов передних колес автомобиля Форд Фокус 2

Работу проводим для замены наружных и внутренних ШРУС Форд Фокус 2, их грязезащитных чехлов, подшипника промежуточной опоры правого привода, сальников приводов коробки передач, а также при демонтаже коробки передач.

Если демонтировать привод, предварительно не слив из коробки передач масло, то через образовавшееся отверстие в картере коробки часть масла вытечет.

Поэтому, перед началом выполнения операций можно полностью слить масло из коробки передач или не сливать его, если для доливки (после монтажа привода) имеется масло такой же марки.

Cнимаем колесо со стороны демонтируемого привода.

Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Вставляем в вентиляционный канал тормозного диска отвертку так, чтобы она уперлась в направляющюю тормозных колодок.

Таким образом фиксируем вал привода Ford Focus 2 от проворачивания. Отворачиваем болт крепления привода колеса.

Также можно отвернуть болт крепления привода колеса на стоящем автомобиле, но так как момент затяжки болта небольшой, то удобнее воспользоваться отверткой.

Выводим резиновую втулку тормозного шланга из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки. Отсоединяем шаровую опору рычага передней подвески от поворотного кулака. При этом может потребоваться снятие тормозного диска.

Чтобы не повредить защитный пыльник шаровой опоры Форд Фокус 2 закрываем его тканью. Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой наружу и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУС привода левого колеса из отверстия ступицы.

Располагаем привод на рычаге. При плотной посадке хвостовика корпуса наружного шарнира в отверстии ступицы выбиваем его молотком через выколотку из мягкого металла.

При демонтаже левого привода (левой полуоси) Форд Фокус 2 поддеваем концом монтажной лопатки буртик корпуса внутреннего шарнира и опираясь лопаткой на картер коробки передач, преодолеваем сопротивление стопорного кольца и выталкиваем хвостовик корпуса шарнира наружу из шлицевого отверстия полуосевой шестерни дифференциала.

Будьте осторожны, картер коробки передач хрупкий. При демонтаже левого привода не прикладывайте усилий к тонким стенкам и ребрам корпуса — они могут треснуть или отколоться.

Поддерживая корпус внутреннего шарнира, чтобы не повредить его шлицевым хвостовиком сальник привода снимаем привод левого колеса.

Перед установкой левого привода заменяем стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира новым. Повторное использование стопорного кольца не допускается.

Аккуратно вводим хвостовик корпуса внутреннего ШРУС Ford Focus 2 через отверстие сальника привода и, поворачивая вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами полуосевой шестерни дифференциала. Резким движением в сторону коробки передач досылаем привод до места.

Потянув за корпус внутреннего шарнира или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в полуосевой шестерне. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Болты и гайки затягиваем предписанными моментами. При снятии правого привода (правой полуоси) выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУС из ступицы также, как при демонтаже левого привода. Отворачиваем две гайки крепления и снимаем крышку опорного подшипника.

Аккуратно покачивая привод вдоль своей оси, одновременно выводим его из кронштейна опорного подшипника и шлицевого отверстия полуосевой шестерни дифференциала и снимаем привод.

Правая полуось Форд Фокус 2 фиксируется от осевого смещения опорным подшипником, поэтому на шлицевом хвостовике промежуточного вала отсутствует стопорное кольцо. Сборку проводим в обратной последовательности.

Болты и гайки затягиваем предписанными моментами. Если перед демонтажем привода трансмиссионное масло было слито из коробки передач, то заливаем новое масло в коробку, в противном случае проверяем уровень масла в коробке передач и доводим его до нормы, доливая масло точно такой же марки.

Чехол внутреннего шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) Форд Фокус 2

Операции по замене чехла внутреннего ШРУС Форд Фокус 2:

– Снимите ведущую полуось.

– Зажмите внутренний ШРУС в тисках и отсоедините корпус треножного шарнира.

– Перережьте зажимы чехла и отбракуйте их за дальнейшей ненадобностью.

– Отведите чехол назад. Рассоедините треножный шарнир. Удалите консистентную смазку.

– Снимите стопорное кольцо. Отсоедините треножный шарнир, используя специальный инструмент.

– Снимите чехол и отбракуйте его за дальнейшей ненадобностью.

– Установите новый чехол внутреннего ШРУС Форд Фокус 2. Замените зажим чехла.

– Установите новый внутренний зажим чехла, используя специальный инструмент.

– Фаска обращена в направлении передней полуоси.

– Надвиньте чехол. Установите треножный шарнир на место, на переднюю ведущую полуось.

– Используйте новое стопорное кольцо. Наполните внутренний ШРУС Форд Фокус 2 консистентной смазкой.

– Соберите шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).

– Вставьте небольшую отвертку под кромку защитного чехла, чтобы выпустить воздух.

– Сдвиньте внутренний ШРУС до упора, затем вытяните его назад на 20 мм.

– Замените зажим чехла. Установите новый наружный зажим чехла, используя разводной ключ.

– Установите ведущую полуось.

Чехол наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) Форд Фокус 2

Операции по замене чехла наружного ШРУС Форд Фокус 2:

– Снимите чехол внутреннего ШРУС.

– Снимите хомуты чехла. Сдвиньте чехол внутрь вдоль передней ведущей полуоси.

– Наполните ШРУС консистентной смазкой.

– В шарнир равных угловых скоростей не следует набивать более 120 г консистентной смазки.

– Установите чехол наружного ШРУС Ford Focus 2.

– Сдвиньте наружный чехол в направлении наружу над шарниром равных угловых скоростей.

– Вставьте небольшую отвертку под кромку защитного чехла, чтобы выпустить воздух.

– Установите чехол в требуемое положение и уберите отвертку.

– Затяните зажимы усилием, равным 21 Нм.

– Замените зажим чехла. Установите внутренний зажим чехла, используя специальный инструмент.

– Установите чехол внутреннего наружного ШРУС Форд Фокус 2.

Замена подушек штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Резиновые подушки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику передней подвески Форд Фокус 2 меняем при разрывах и значительном износе подушек, вследствие которого возникает люфт в соединении деталей.

Элементы крепления штанги стабилизатора к подрамнику расположены в труднодоступных местах — между подрамником и кузовом. Поэтому завод-изготовитель рекомендует выполнять замену подушек на подрамнике, снятом с автомобиля.

При этом приходится выполнять много сложных операций по демонтажу подрамника. С целью снижения трудоемкости операций предлагаем подрамник полностью не демонтировать, а немного опустить, обеспечив доступ к местам крепления штанги стабилизатора передней подвески Ford Focus 2.

Для этого подставляем под подрамник регулируемый упор, отворачиваем задние и ослабляем передние болты крепления подрамника к кузову. Опускаем на упоре заднюю часть подрамника на 60—70 мм.

Накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления кронштейна штанги стабилизатора к подрамнику. Поддев отверткой снимаем кронштейн. Снимаем разрезную резиновую подушку.

Разрез в подушке должен быть направлен к передней части автомобиля, а выступ расположен справа по ходу движения. На новой подушке он окрашен в желтый цвет.

Аналогично демонтируем кронштейн и резиновую подушку с другой стороны штанги стабилизатора. Штангу стабилизатора поперечной устойчивости Форд Фокус 2 снимаем для замены при ее деформации или поломке.

Для демонтажа штанги отсоединяем от нее стойки стабилизатора поперечной устойчивости и снимаем кронштейны крепления штанги к подрамнику.

Снимаем передние подушки подвески системы выпуска отработавших газов. Головкой отворачиваем четыре болта и демонтируем съемную поперечину пола.

Поперечина и подушки будут мешать снятию штанги стабилизатора. Снимаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости. Монтируем штангу стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности.

Устанавливаем новые подушки на штангу и крепим штангу к подрамнику и к стойкам стабилизатора. Болты крепления кронштейнов штанги и гайки крепления пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора затягиваем предписанными моментами.

Снятие рычага передней подвески Форд Фокус 2

Рычаг снимаем для замены шаровой опоры или самого рычага при его деформации, наличии трещин в металле, а также при повреждении (разрывы, отслоение резины) или значительном износе его сайлент-блоков. Работа показана на левом рычаге, правый рычаг снимаем аналогично.

Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека. Очищаем рычаг от грязи, а резьбовые соединения смачиваем проникающей жидкостью.

Отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры Форд Фокус 2. Оттягивая рычаг вниз, наносим удары молотком по проушине поворотного кулака. Будьте осторожны, не повредите защитный чехол шаровой опоры. Выводим палец шаровой опоры.

Для отсоединения шаровой опоры с помощью съемника может потребоваться снятие защитного термоэкрана пыльника шаровой опоры. Для этого снимаем тормозной диск.

Отворачиваем болт крепления защитного термоэкрана пыльника шаровой опоры Форд Фокус 2 и снимаем термоэкран. Ключом отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры. Чтобы не повредить резьбу пальца шаровой опоры, отворачиваем гайку на нужную высоту и устанавливаем съемник.

После выпрессовки пальца отворачиваем гайку до конца. При необходимости удерживаем палец от проворачивания шестигранником. Вынимаем палец шаровой опоры из проушины поворотного кулака. Отворачиваем болт крепления переднего сайлент-блока рычага к подрамнику и вынимаем болт.

Головкой отворачиваем болты крепления заднего сайлент-блока рычага к подрамнику. Снимаем рычаг передней подвески. Для замены шаровой опоры закрепляем рычаг в тисках. Cверлом высверливаем головки трех заклепок, крепящих корпус шаровой опоры к рычагу.

Выбиваем заклепки бородком и вынимаем шаровую опору из рычага. Крепим новую шаровую опору к рычагу подходящими гайками М10 и болтами М10х30 мм. Затягиваем гайки с моментом не менее 70 Нм.

Устанавливаем рычаг передней подвески Форд Фокус 2 в обратной последовательности. Заворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры, удерживая палец от проворачивания шестигранником.

Устанавливаем на место колесо и снимаем автомобиль с подставки. Несколько раз качаем переднюю часть автомобиля, чтобы все узлы подвески заняли рабочее положение.

Окончательная затяжка переднего болта крепления рычага к подрамнику выполняется при нагруженной подвеске с моментом 175 Нм. Проверяем углы установки колес и при необходимости регулируем схождение передних колес автомобиля.

 

_____________________________________________________________________________

  • Форд Фокус 2
  • Форд Фокус
  • Форд Фьюжен, Фиеста
  • Форд Мондео
  • Форд Транзит

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Форд Фокус 2

  • Конструкция АКПП
  • Рабочие регулировки компонентов тормозной системы
  • Проверка и контроль систем управления КПП iB5
  • Обзор дизельного двигателя Duratorq-TDCi
  • Детали головки блока цилиндров
  • Компоненты передней подвески и ШРУС
  • Распределительный вал, клапаны и привод ГРМ
  • Детали рулевой рейки и тяги
  • Детали системы ГУР
  • Система охлаждения дизельного двигателя
  • Детали сцепления и коробка переключения передач iB5
  • Элементы топливной системы двигателя Duratorq-TDCi
  • Обзор тормозной системы
  • Сервисное обслуживание деталей задней подвески

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Форд Фокус

  • Обзор двигателя Duratec 2. 0
  • Детали АКПП 4F27E
  • Компоненты механической коробки передач КПП iB5
  • Детали передней подвески и привод колес
  • Компоненты рулевого управления
  • Детали системы охлаждения
  • Техобслуживание системы питания
  • Компоненты и регулировки сцепления
  • Обслуживание деталей тормозов
  • Компоненты задней подвески

Форд Фьюжен, Фиеста

  • Детали блока цилиндров и коленвала
  • Компоненты кузова
  • Электрооборудование и приборы
  • Устройство и детали АКПП
  • Техобслуживание коробки-автомат
  • Детали КПП
  • Двигатель Фьюжен, Фиеста
  • Устройство передней подвески
  • Приводы передних колес
  • Устройство ГРМ Фьюжен, Фиеста
  • Техобслуживание рулевой рейки и ГУР
  • Система рулевого управления
  • Комплектующие детали сцепления
  • Cистема охлаждения двигателя
  • Cистема смазки двигателей Фьюжен, Фиеста
  • Компоненты топливной системы
  • Техобслуживание тормозов
  • Регулировки тормозной системы
  • Конструкция тормозной системы
  • Ремонт задней подвески

Форд Мондео

  • Компоненты АКПП CD4E
  • Устройство бензинового двигателя
  • Техобслуживание карданной передачи
  • Детали МКПП MTX75
  • Ремонт деталей кузова
  • Конструкция передней подвески
  • Замена деталей АКПП
  • Рулевое управление с ГУР
  • Ремонт и регулировки сцепления
  • Обслуживание тормозной системы
  • Подвеска заднего моста

Форд Транзит

  • Обслуживание АБС
  • АКПП
  • Детали бензинового двигателя
  • Делитель КПП
  • Независимая передняя подвеска
  • Дизельный двигатель
  • Электронная система управления двигателем
  • Электрооборудование и приборы
  • Гидроусилитель рулевого управлениет
  • Головка блока цилиндров и клапаны
  • Карданный вал
  • Системы дизельного двигателя
  • Коленвал и блок цилиндров
  • Колеса и шины
  • Топливная система
  • Механическая коробка передач
  • Кузов и кабина
  • Маслонасос и масляный радиатор
  • МКПП переднеприводных автомобилей Транзит
  • Обзор автомобилей Транзит
  • Передний мост Форд Транзит
  • Замена деталей передней подвески
  • Подвеска
  • Полуоси и ступицы заднего моста
  • Шатунно-поршневая группа
  • Привод коробки автомат
  • Ручной тормоз
  • Привод сцепления
  • Радиатор и водяной насос
  • Распредвал
  • КПП МТ-75
  • Редуктор заднего моста
  • Обслуживание автоматической коробки передач
  • Диагностика двигателя
  • Бензиновый двигатель
  • Подвеска жестких мостов
  • Механизм рулевой рейки
  • Тяги и сошка рулевого механизма
  • Рулевое управление
  • Сборка КПП МТ-75
  • Система холодного пуска
  • Системы охлаждения и отопления дизеля
  • Системы бензинового двигателя
  • Сцепление
  • Регулировка ТНВД
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Тормозные цилиндры
  • Тормозные колодки
  • Суппорт и диск системы тормоза
  • Турбокомпрессор
  • Снятие и установка двигателя
  • Выхлопная система и система вентиляции
  • Задний мост

Как распознать неполадки передней подвески Ford Focus 2?

Передняя подвеска автомобиля Форд Фокус 2 рычажно-пружинная, независимая, тип Макферсон. Состоит из подрамника, поворотного кулака со ступицей, рычага с шаровой опорой и сайлентблоками, амортизаторной стойки и штанги стабилизатора поперечной устойчивости со стойкой.

Большинство элементов конструкции передней подвески рассчитаны примерно на 100 тысяч километров пробега без ремонта, кроме подшипника ступицы, который надо менять через 50–60 тысяч километров. При этом подшипник ступицы, сама ступица и поворотный кулак не разбираются и узел меняется целиком. По причине неудовлетворительного состояния дорог в нашей стране, пробег передней подвески уменьшается вдвое. После каждых 20 тысяч километров пробега или удара во время переезда через особо глубокие ямы на высокой скорости необходимо проверять состояние передней подвески. Проблема, которая чаще всего возникает с передней подвеской Форд Фокус 2 – это шумовой эффект (стук) при проезде неровностей.

Диагностика основных узлов передней подвески Ford Focus 2

Начать осмотр передней подвески Форд Фокус 2 можно с амортизаторов, которые предназначены для гашения колебаний пружины. Визуально оцените внешний вид их нижней части: пружины должны быть без масляных следов и трещин. Еще один способ проверки – нажать на одну из сторон автомобиля. Возвращение в первоначальное положение без повторных колебаний означает, что амортизатор в порядке. Также можно покачать колесо вперед-назад: наличие люфта свидетельствует о неисправности. Нажмите на тормоза, и если люфт исчезнет, пришло время заменить подшипник передней ступицы. Оценку состояния рулевых тяг и стоек стабилизатора лучше проводить, когда автомобиль поднят. Люфт при качании колеса влево и вправо будет означать поломку опоры или тяги подвески. Аккуратно подвигайте штангу стабилизатора при помощи монтировки. Присутствие люфта означает, что пришло время менять стойки. Чтобы проверить состояние сайлентблоков, попробуйте сдвинуть проушину рычага, вставив между ней и подрамником отвертку. Если присутствует люфт, деталь нужно заменить на новую. После предварительной диагностики обратитесь к специалистам СТО, чтобы подтвердить свои выводы.

Особенности подвески

Автомобили Форд комплектуются независимой передней подвеской Макферсон пружинно-рычажного типа. В ее состав входят телескопические амортизаторные стойки, витые цилиндрические пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и нижние поперечные рычаги.

Сзади используется многорычажная система, в каждой части которой смонтированы три поперечных и один продольный рычаг в сочетании с телескопическими амортизаторами и стабилизаторами на базе рулевых и шаровых наконечников, рычагов, пружинных и стабилизаторных стоек.

Учитывая конструктивную сложность, ремонт передней подвески проще и дешевле в 1,5–2,0 раза по сравнению с восстановлением задней части ходовой в зависимости от характера поломки и используемых запчастей.

Необходимость ремонта подвески чаще всего можно определить в процессе визуального осмотра. Первым признаком неполадок ходовой части автомобиля может быть:

  • наличие разрывов трещин на чехлах и/или люфтов шаровых стоек;
  • подтекание масла на амортизаторах;
  • разрушение и/или усадка эластичных элементов верхних опор;
  • характерный скрежет, стуки и шумы в процессе движения по неровному покрытию;
  • чрезмерные крены на поворотах и пр.

Когда требуется ремонт/замена

В большинстве случаев ресурс элементов ходовой части определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности конкретной модели. В среднем срок службы основных узлов подвески автомобилей Ford последних поколений составляет (тысяч км):

  • 55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
  • 90+/–10 — для рычагов;
  • 100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
  • 110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников.

Типичные недостатки подвески различных моделей

Характерными «болячками» ходовой части наиболее популярных на отечественном авторынке моделей Форд являются следующие неполадки:

Куга:

  • ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
  • ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
  • из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
  • при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

Мондео:

  • небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
  • при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
  • в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
  • для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

Фокус:

  • элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
  • со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
  • неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
  • нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
  • при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

C-Max:

  • подшипникам ступиц и «сухарям» шаровых шарниров крайне противопоказана скоростная езда по бездорожью;
  • стойки передних стабилизаторов приходится менять при пробеге 50+/-10 тысяч;
  • опорные подшипники не служат более 50+5 тысяч км.

Фьюжн:

  • на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
  • в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

Эскорт:

  • небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
  • пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
  • низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

Фиеста:

  • неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
  • элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.

Общий итог

Высоконадежная подвеска Форд при аккуратной эксплуатации автомобиля по хорошим дорогам сможет исправно прослужить не один десяток тысяч километров:

  • 55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
  • 90+/–10 — для рычагов;
  • 100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
  • 110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников;
  • 120+20 — для стоек стабилизаторов и рулевых наконечников.

В большинстве случаев срок службы определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности.

Ремонт передней подвески Ford Focus 2

Одна из наиболее частых поломок передней подвески Форд Фокус – износ подшипника ступицы. Чтобы его заменить, необходимо поднять автомобиль домкратом, выкрутить ступичный болт и снять колесо. Аккуратно освободите поперечную стойку, отсоедините клемму АБС и освободите наконечник рулевой тяги. Теперь можно снять тормозной суппорт и зафиксировать его так, чтобы сохранить положение шланга тормозной системы. Затем сбейте тормозной диск и открутите крепежную гайку. При помощи молотка аккуратно выпрессуйте палец из рычага. Бейте по низу поворотного кулака, чтобы не сломать шаровую. Далее выкрутите крепеж кулака и амортизатора, а затем освободите амортизационную стойку, разжав клеммы зубилом. Теперь можно снять кулак и при необходимости отсоединить датчик АБС. Старый подшипник вы узнаете по красному уплотнителю. При помощи съемника выпрессуйте ступицу вместе с подшипником и поставьте новую деталь. Помните, что она должна быть такой же, иначе не включится система АБС. Теперь можно собрать подвеску в таком же порядке.

Вторая часто встречающаяся неполадка – повреждение шаровой опоры и сайлентблока заднего, которые входят в конструкцию рычага передней подвески Форд Фокус 2. Ремонт шаровой не потребует от вас серьезных усилий, а вот поврежденный сайлентблок, который является несъемной деталью, придется менять его вместе со всем рычагом. Для этого поднимите автомобиль с помощью домкрата, снимите колесо и освободите шаровую опору, прикрепленную к рычагу заклепками. Если вам нужно заменить только опору, выбейте или высверлите заклепки, выньте старую деталь и установите новую, закрепив ее самоконтрящимися гайками с болтами. Чтобы поменять весь рычаг, выкрутите крепежные болты, которыми он присоединен к подрамнику. Теперь можно снять старый рычаг, установить новый и собрать подвеску. Не забывайте, что после любых ремонтных работ с ходовой Форд Фокус 2 необходимо сделать развал-схождение на СТО.

Как проверить подвеску

Схема для ремонта передней подвески форд

Не стоит забывать и о погрешностях, имеющих место быть в наших реалиях: речь идет качестве отечественных дорог: крайне не хотелось поднимать вновь и вновь тему российских дорог, но, в данном случае, они напрямую оказывают влияние на срок службы всей подвески, сокращая «период» пользования на 20-30 тыс. км – величину не столь маленькую, не правда ли? Коротко напомним об основных характеристиках передней подвески Форд Фокуса: она представляет из себя рычажно-пружинную, независимую подвеску типа Макферсон. «Состав» передней подвески.

амортизаторы и пружины на форд фокус

По своему «физиологическому» строению, подвеска состоит из следующих несомненно важных деталей, общее количество которых едва ли доходит до одного десятка: рычага вкупе с шаровой опорой, а также сайлентблоками; амортизаторной стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости; штанги стабилизатора поперечной устойчивости; кронштейна крепления штанги стабилизатора к подрамнику; ступицы; поворотного кулака; подрамника.

Рычаг передний в сборе новый

Наконечник рулевой тяги

передние тормозные колодки

Как можно было догадаться, детали соединены в общую цепь, создающую само понятие передней подвески. Рычаг передней подвески Форд Фокуса 2, к примеру, в данном симбиозе выполняет роль органа, воспринимающего тормозные и тяговые силы во время движения авто.

Тяга рулевой Испания

Убеждаемся в неисправности передней подвески Начать, пожалуй, следует с амортизатора. Для чего желательно поднять автомобиль либо домкратами, либо подвесным механизмом. Далее необходимо взяться за колесо и «потрясти» его по направлению от себя и к себе. Заметив свободные колебания колеса (люфт), получим сведения о необходимости замены амортизатора. Окончательно убедиться в ситуации нам позволит тормоз. Надавив на него и заметив пропажу люфта, делаем вывод о наиболее вероятной неисправности подшипника передней ступицы. Конечно же, первоначальным «снятием пробы» должен стать визуальный осмотр амортизатора на внешние повреждения и подтеки масла.

Какой срок эксплуатации у деталей подвески у Форд Фокус 2?

Передняя подвеска Форд Фокус 2

В передней подвеске Форд Фокус 2 самым слабым звеном считается сайлент-блок у нижнего рычага. Даже в СТО его не заменят, так как для этого требуется специализированное дорогостоящее оборудование. Все это означает, что если полетел сайлент-блок, придется менять рычаг. Рычаги подвески рассчитаны примерно на 80-100 тысяч км. пробега.

Амортизаторы обладают таким же сроком службы. Если есть необходимость в их замене, заодно стоит поменять опорные подшипники.

Срок службы стоек стабилизатора и рулевых наконечников – 110-130 тыс.км. пробега.

Ступичный подшипник служит примерно 50-60 тыс. км. Его меняют вместе со ступицей.

Задняя подвеска Форд Фокус 2

Срок службы сайлент-блоков продольного рычага – 80-110 тысяч километров. Для их замены потребуется разобрать подвеску. Именно поэтому ремонт задней подвески Форд Фокус 2 стоит дороже.

Тем не менее, сайлент-блоки являются самыми хрупкими деталями в задней подвеске. Остальные детали прослужат дольше, амортизаторы – примерно 90-130 тысяч км, стойки стабилизатора – 130-140 тысяч км.

Задняя подвеска Форд Фокус 1, 2

Задняя подвеска на автомобилях Форд Фокус многорычажная, независимая. Является достаточно уязвимым элементом у Фокусов, так как содержит 8 рычагов и 14 сайлентблоков.

Если со временем Ваша подвеска начинает громыхать, при езде появляется небольшой вихляние кормы – значит эта статья для Вас.

Рисунок: Скриншот из программы по подбору запчастей, подвеска Форд Фокус 1 и 2. на ней изображены все основные рычаги задней подвески На схеме обозначены:

5А638 – сайлентблок продольного рычага , 5500А рычаг «косточка», 5500b – рычаг «серп», 5К652 – большой поперечный рычаг, НВ1 – болты крепления (всего 8 шт.), НВ3 – болт сайлентблока (4 шт.)

5500b является серповидным рычагом, на седане и универсале они отличаются по форме (в данной схеме нарисован рычаг для универсала).

Стрелки указывают на развальные болт, гайку и шайбу, которые нужно менять при каждом снятии рычага (если этого не сделать, то в стенде сход-развала не возможно будет выставить нужные углы установки задних колёс).

5А638 – сайлентблок заднего продольного рычага, как правило требует замены вместе с рычагами. Крепится болтами НВ3, которые поставляются только в оригинале (с переменной резьбой).

5500А это малый поперечный рычаг, так называемая «косточка». Данные рычаги воспринимают большую нагрузку, рекомендую устанавливать оригинал, Febi, Lemforder или Meyle.

Рисунок — серп задней подвески Форд Фокус 1, 2(седан и хетчбек)

На автомобилях в кузове универсал устанавливались с завода серповидные рычаги другой формы, это сделано из за того, что в унивресале больше идет нагрузка на багажник, и при максимальной загрузке багажника на крупных ямах могли быть удары стандартного серповидного рычага об кузов. Серповидные рычаги универсала напоминают по форме банан. При покупке рычагов для универсала можно купить стандартные рычаги от седана и хетчбека, потому что «банановидные» рычаги стоят дороже и меньше выбор, это или китайские рычаги или дорогие оригинальные. Стандартные «серповидные» рычаги стоят дешевле ие есть хорошие аналоги. Как показывает практика, сообщения с форумов и прочее, стандартные «серпы» от седана спокойно устанавливаются на универсал, и это не приводит ни к каким ударам или износу.

Рисунок — Серповидный рычаг универсала «банан»

На автомобилях Форд Фокус 2 устанавливаются два варианта задней подвески.

Первый вариант подвески (прямые рычаги) является одинаковым с подвеской Форд Фокус 1, имеет прямые под пружинные рычаги. Прямые рычаги бывают оригинальными и не оригинальными.

Рисунок- Прямые рычаги (Оригинальный номер Форд: 1357317)

Рисунок Прямые рычаги на автомобиле Фокус 2 На «прямых» рычагах устанавливается стойка стабилизатора «шпилька» (1719542) .

Второй вариант подвески отличается подпружинными рычагам — они там»гнутые». Такие рычаги по статистике встречаются в 1 случае из 10 автомобилей . Рычаги бывают только оригинальные. Можно ставить рычаги от мазды 3, они абсолютно такие же, на них даже есть штампик FoMOCo.

Задняя подвеска Ford Focus.

Общая информация, описание, схемы, фото
  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту и эксплуатации Форд Фокус 1998-2005 г.в.
  3. Задняя подвеска

Технические данные    

 

Тип

        Независимая, многорычажная, пружинная  

 

Углы установки колес

Номинальное значение

Предельно допустимые значения

Продольный наклон оси поворота колеса (без нагрузки):

   cедан              

   универсал

 

-0° 58′

-0° 55′

 

от 0° 23′ до -2° 18′

от 0° 22′ до -2° 11′

Схождение (без нагрузки), мм:

   седан                                       

   универсал                                     

2,9±1,2

2,9±1,2

от 5,0 до 0,8

от 5,0 до 0,8

 

Пружина

Применяются пружины только с цветовой маркировкой для соответствующей оси

 

На автомобиле установлена независимая задняя подвеска типа SLA.

Подвеска SLA работает с самоподруливающим эффектом, что делает Focus одним из самых удобных автомобилей для активной езды. Все элементы задней подвески монтируются на отдельной поперечной балкой, которая крепится к днищу кузова на шести болтах. Подвески автомобилей с кузовом седан и универсал отличаются между собой в деталях. Ниже будет приведено описание подвески автомобиля с кузовом седан, при этом будут указаны отличия подвески автомобиля с кузовом универсал.

Рис. 250. Задняя подвеска: 1 — верхний поперечный рычаг 2 — нижний поперечный рычаг; 3 — амортизатор; 4 — пружина; 5 — продольный рычаг; 6 — поперечная балка


 

Поперечная балка имеет сварную конструкцию и состоит из отдельных стальных профилей. К поперечной балке крепятся верхний и нижний поперечные рычаги, продольный рычаг, амортизатор, пружина, стабилизатор поперечной устойчивости, а также детали тормозной системы ( рис. 250).

На автомобиле с кузовом универсал амортизатор устанавливается под углом снаружи витой пружины. Верхний конец амортизатора крепится внутри колесной арки на выступе кузова.

Скачать информацию со страницы


↓ Комментарии ↓

 



1. Введение
1.0 Общие сведения о ремонте 1.1 Выбор дополнительных опций 1.2 Как пользоваться данным руководством по ремонту 1.3. Рабочее место для ремонта 1.4. Рекомендации по посещению мастерской 1.5 Безопасность — главное при ремонте 1.6. Инструмент 1.7 Советы профессионалов при работе с резьбовым соединением 1.8. Подъем автомобиля с помощью домкрата 1.9. Периодическое обслуживание и уход за автомобилем 1.10. Модельный ряд автомобилей Ford Focus

2. Двигатели
2.0 Двигатели 2.1. Основные элементы конструкции двигателя 2.2. Варианты двигателей Ford Focus 2.3. Разборка двигателя 2.4. Установка силового агрегата 2.5. Сборка и разборка двигателя 2. 6. Основные проверки деталей и узлов двигателя 2.7. Замер компрессии

3. Система смазки двигателя
3.0 Система смазки двигателя 3.1 Общие сведения о системе смазки двигателей 3.2 Циркуляция масла под давлением 3.3 Контрольная лампа аварийного давления масла 3.4. Моторное масло 3.5 Проверка уровеня масла 3.6 Замена масла

4. Система охлаждения
4.0 Описание системы охлаждения 4.1. Данные 4.2 Детали системы охлаждения 4.3 Охлаждающая жидкость 4.4 Проверка системы охлаждения на герметичность 4.5 Проверка уровня охлаждающей жидкости 4.6 Замена антифриза 4.7 Сборка и разборка вентилятора охлаждения 4.8 Снятие, установка и замена радиатора 4.9 Замена шлангов системы охлаждения 4.10. Водяной насос 4.11. Термостат

5. Система питания
5.0 Система питания 5.1 Система вентиляции 5.2 Основные компоненты системы питания 5.3 Осторожное обращение с топливом 5.4 Проверка вентиляции бака 5.5 Замена топливного фильтра 5.6 Дизельное топливо и конденсат 5. 7 Снятие трубопроводов и шлангов 5.8 Поиск неисправностей топливного насоса 5.9 Снятие и установка топливного насоса на автомобиле с бензиновым двигателем 5.11. Воздушный фильтр

6. Управление силовым агрегатом и отработавшими газами
6.0 Система впрыска 6.1. Блок управления EEC-V впрыском 6.2. Самостоятельная работа с системой впрыска может быть ограничена 6.3. Система питания дизеля — базовая конструкция 6.4 Ротор датчика управляющих импульсов и датчик угла поворота 6.5 Устройство холодного пуска 6.6 Форсунки 6.7. Ремонт и корректировка системы впрыска дизеля — случай для экспертов

7. Система зажигания
7.0 Система зажигания 7.1. Общие сведения 7.2 Катушка зажигания 7.3. Свечи зажигания 7.4. Работа с системой зажигания

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Детали сцепления 8.2 Привод сцепления 8.3. Работа сцепления 8.4 Неполное выключение сцепления 8.5 Движение автомобиля с постоянно включенным сцеплением 8.6 Замена сцепления в случае, когда на автомобиле установлена коробка передач iB5 8. 7 Главный цилиндр сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Установка механизма управления коробки передач iB5 9.2 Регулировка механизма управления коробки передач MTX-75 9.3 Регулировка механизма управления автоматической коробки передач 4F27E 9.4 Механическая разблокировка селектора автоматической коробки передач 4F27E 9.5. Проверка уровня масла в коробке передач 9.6 Снятие и установка коробки передач iB5 9.7 Снятие и установка коробки передач МТХ-75

10. Привод передних колес
10.0 Привод передних колес 10.1 Проверка грязезащитных чехлов привода колес 10.2. Снятие привода передних колес 10.3. Замена грязезащитных чехлов привода передних колес

11. Неисправности передней подвески
11.0 Передняя подвеска 11.1. Углы установки колес 11.2 Детали и узлы передней подвески 11.3. Замена кулака 11.4. Замена рычага 11.5. Амортизаторная стойка 11.6. Разборка и сборка амортизаторной стойки 11.7 Углы установки передних колес

12. Задняя подвеска
12.0 Задняя подвеска 12.1 Ремонт задней подвески 12.2. Поперечная балка 12.3. Ступица колеса 12.4. Подшипник ступицы колеса 12.5. Поперечный рычаг нижний (передний) 12.6. Поперечный рычаг нижний (задний) 12.7. Верхний поперечный рычаг 12.8. Стабилизатор поперечной устойчивости 12.9. Продольный рычаг 12.10. Поворотный кулак 12.11 Амортизатор 12.12. Пружина

13. Рулевое управление
13.0 Рулевое управление 13.1 Техническое состояние рулевого управления и передней подвески 13.2 Проверка зазоров в рулевом управлении 13.3 Проверка защитных чехлов зубчатой рейки 13.4 Проверка наконечников рулевых тяг и грязезащитных чехлов 13.5 Замена наконечников рулевых тяг 13.6 Замена грязезащитных чехлов рулевого механизма 13.7 Разборка и сборка рулевого механизма 13.8 Удаление воздуха из гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления 13.9 Замена насоса гидроусилителя рулевого управления

14. Тормозная система
14.0 Тормозная система 14. 1 Проверка уровня тормозной жидкости 14.2 Проверка состояния тормозной системы 14.3 Проверка вакуумного усилителя тормозов 14.4. Проверка работоспособности тормозов 14.5 Удаление воздуха из тормозной системы 14.6 Замена тормозной жидкости 14.7 Замена питающего бачка с главного тормозного цилиндра 14.8. Главный тормозной цилиндр 14.9. Вакуумный усилитель тормозов 14.11. Замена тормозных накладок 14.12. Снятие и установка тормозных дисков 14.13. Тормозная скоба и поршни тормозных цилиндров 14.14. Ступица заднего колеса 14.15. Стояночный тормоз

15. Электрооборудование
15.0 Электрооборудование 15.1. Основные понятия 15.2. Аккумуляторная батарея 15.3 Ремонт стартера 15.4. Генератор 15.5. Ремень привода вспомогательных агрегатов 15.6 Снятие стартера 15.7. Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла 15.8 Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла 15.9. Наружное освещение

16. Система выпуска отработавших газов
16.0 Система выпуска отработавших газов 16. 1. Отработавшие газы 16.2 Практические советы для работы с системой выпуска отработавших газов 16.3 Проверка системы выпуска отработавших газов 16.4. Замена системы выпуска отработавших газов

17. Колеса и шины
17.0 Колеса и шины 17.1. Колеса и шины 17.2. Замена колес

18. Приложение
18.0 Приложение 18.1. Моменты затяжки узлов и деталей автомобиля, Н·м

19. Схемы электрических соединений
19.0 Схемы электрических соединений 19.1 Построение схем электрических соединений 19.2. Предохранители и реле 19.3 Условные обозначения к электрическим схемам 19.4. Схемы

Ремонт подвески Форд Фокус 2

Услуги

Задать вопрос мастеру

Телефон

Тема вопроса

Текст вопроса

Передняя подвеска в автомобиле Ford Focus 2 – является независимой рычажно-пружинной конструкции типа МакФерсон, с раздвижными амортизаторными стойками, пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Новая подвеска имеет отличный баланс комфорта и надежности, но как и любая деталь авто, со врмеенем она требует периодического обслуживании. Предлагаем выполнить диагностику и ремонт подвески автомобилей Ford Focus 2 на профессиональном уровне в сервисном автоцентре «Интер Авто».

Признаки неисправностей подвески Форд Фокус 2

Уже к 80-100 тыс. км пробега следует обращать внимание на состояние подвески Ford Focus 2. При пробоях или выявлении других неисправностей следует сразу обратиться в специализированное СТО. Наш автоцентр «Интер Авто» имеет необходимое оборудование и квалифицированный персонал для выполнения диагностических и ремонтных работ.

К признакам неисправности относятся:

  • Автомобиль потерял качество управления, с опозданием реагирует на поворот, изменились углы схода развала колес, а также возник громкий стук. Вероятно вышли со строя сайлент-блоки;
  • При движении по неровной дороге появились стуки под капотом или в задней части автомобиля, а также снос его во время движения с колеи и необходимость постоянно выравнивать курс указывает на неисправность стоек стабилизатора;
  • Дисбаланс колес может указывать на выход из строя опорных подшипников;
  • Появление люфта и посторонних звуков указывает на ослабление крепления скоб стабилизатора к кузову;
  • Снижение плавности хода, пробои подвески, перекос автомобиля указывают на ослабление или поломку пружин амортизаторов.

При появлении малейшего подозрения на проблемы в подвеске следует обращаться в сервисный центр. Профессиональные автомеханики «Интер Авто», выполняя своевременное и квалифицированное обслуживание подвески Форд Фокус 2 могут продлить срок ее эксплуатации, не требующей дорогостоящего капитального ремонта.

Особенности восстановления подвески Ford Focus 2

Передняя подвеска

В передней подвеске Форд Фокус 2 наиболее уязвимым является сайлентблок нижнего рычага. Его замена требует специализированного оборудования. Иногда вместе с ним приходится менять рычаги, рабочий ресурс которых рассчитан на 100 тысяч км. пробега. Амортизаторы имеют аналогичный эксплуатационный ресурс и заменяются вместе с необслуживаемыми опорными подшипниками. Стойки стабилизатора и рулевых наконечников служат до 130 тыс. км пробега. Ступичный подшипник выхаживает более 50 тыс.км пробега и меняется вместе со ступицей.

Задняя подвеска

Задняя подвеска автомобилей Ford Focus 2 с кузовами седан и хэтчбек независимая, многорычажно-пружинная с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Фокус в кузове универсал имеет подвеску аналогичной конструкции, которая отличается только креплением амортизаторов. Сайлентблоки задней подвески эксплуатируются около 100 тыс. км пробега. Их ремонт затратный и связан с разборкой подвески. Амортизаторы и стойки подвески служат дольше и выдерживают более 130 тыс. км.

Устранить нарушения в работе подвески поможет замена деталей и проведение балансировки колес в специализированном сервисе. Ремонт подвески форд фокус 2, обеспечит долговечность эксплуатации машины, а также безопасность и комфорт пассажирам в пути.

Ремонт и замена отслуживших свой ресурс деталей поможет избежать больших затрат. Многие детали ходовой зависят друг от друга, поэтому неисправность может повлечь за собой износ всего узла. Автосервис «Интер Авто» рекомендует производить диагностику ходовой не реже, чем через 45-50 тыс. км пробега. Это обеспечит долгий срок службы элементов подвески и безопасность при вождении автомобиля.

Хотите мы вам перезвоним?

Телефон

Марка автомобиля

Рассчитать стоимость

Как проверить состояние подвески Ford Focus?

Ford Focus 2 зарекомендовал себя как надежное, выносливое авто, выдерживающее многие испытания на прочность. Но ничего вечного не бывает и даже такие мощные механизмы со временем нуждаются в коррекции, а иногда и в ремонте. Задняя подвеска Форд Фокус 2 — не самое слабое звено конструкции, но именно эта часть машины сложно поддается ремонту, а значит ее диагностике нужно уделить немного больше внимания.

  • Устройство задней подвески Ford Focus 2
  • Как определить состояние подвески автомобиля
    • Проверка колес
    • Проверка шаровых опор
    • Шарниры стоек стабилизатора
    • Проверка амортизаторов
  • Развал-схождение Ford Focus 2
  • Как максимально продлить срок службы подвески Ford Focus 2, советы

Устройство задней подвески Ford Focus 2

Задняя подвеска Ford Focus второго поколения представляет собой независимый, многорычажный механизм. Она устроена сложнее чем передняя ось, поэтому ремонт задней подвески обычно влетает в копеечку.

Задняя подвеска состоит из:

  • штампованных продольных рычагов
  • гидравлического амортизатора
  • подрамника
  • нижних переднего и заднего рычагов
  • стабилизатора
  • верхнего рычага
  • пружины
  • регулировочных болтов
  • сайлент-блоков
  • тормозных щитов

Не смотря на большое количество деталей, схема конструкции задней подвески Форд Фокус 2 достаточно проста. Несущие части подвески (штампованные продольные рычаги), соединены с подрамником тремя поперечными рычагами. Продольные рычаги принимают на себя силу торможения, а поперечные — преодоления препятствий. Продольные рычаги прикреплены к кузову двумя болтами, между которыми стоят сайлент-блок. С его же помощью крепятся и поперечные рычаги.

Важно! Задняя подвеска Форд Фокус 2 насчитывается 8 рычагов и 14 сайлент-блоков.

Ступичный узел крепится к задней части продольного рычага. Эта деталь состоит из трех частей (подшипник, ступица, датчик скорости вращения колеса). Между нижними рычагами и подрамником находятся пружины, для которых сделаны специальные опорные чашки.

Пружины и амортизаторы позволяют преодолевать препятствия за счет регулировки уровня высоты задних колес. Наезжая на неровности колесо переходит в «плавающий режим», поднимаясь вверх и вниз, тем самым сглаживая резкие переходы.

И последним элементом устройства задней подвески Форд Фокус 2 является стабилизатор поперечной устойчивости. Он не только повышает устойчивость всего автомобиля, помогает автомобилю балансировать на ухабистых дорогах, но и уравновешивает авто во время поворота.

Как определить состояние подвески автомобиля

Стоит еще раз подчеркнуть, что подвеска один из самых важных элементов машины, на долю которой приходится большая нагрузка, с которой подвеска не всегда справляется.

Диагностиказадней подвески Форд Фокус 2 состоит из поочередной проверки работоспособности каждой его части. И первое с чего нужно начать это:

Проверка колес

Иногда для того чтобы понять есть ли проблема в работе внутренних механизмов не обязательно лезть под капот или в смотровую яму. О неисправности задней подвески может сказать состояние колес и места их крепления. Расшатанные колеса, изношенные детали в местах соединения и крепления, станут серьезным предлогом для более глубокой диагностики подвески.

Проверка шаровых опор

Износ этой детали подвески может привести к поломке всей задней подвески Форда Фокус 2. Для того чтобы шаровая опора вышла из строя, совсем не обязательно ездить по ямам и ухабам, достаточно лишь не заметить что деталь пришла в негодность.

Признаки износа шаровых опор:

  • Стук при езде по неровной поверхности даже на минимальной скорости
  • Неравномерно стертая резина на шине
  • Скрип во время поворота
  • Автомобиль немного «ведет» в сторону при езде по прямой

Заметив хотя бы один из этих признаков необходимо осмотреть пыльник на предмет наличия повреждений. Помните что у каждой детали есть свой срок годности и при необходимости пыльник нужно заменить. Если во время визуальной проверки был обнаружен люфт, то это лишь подтвердит необходимость снять шаровую опору и отнести ее в СТО.

Шарниры стоек стабилизатора

Согласно схеме задней подвески Форд Фокус 2, шарниры стоек стабилизатора это тот элемент подвески, который соединяет ее с кузовом автомобиля. От сюда можно сделать вывод насколько серьезными могут быть последствия износа шарниров.

Неровности, ямы, кочки, ухабы и крутые повороты дают большую нагрузку на заднюю подвеску авто. Но больше всего страдают от силы веса именно стабилизаторы. Определить исправность шарниров стабилизаторов можно вывернув колеса максимально в сторону, затем найти на ощупь стой ку и дернуть ее. Если стойка поддается (смещается, скрипит, стучит), то это говорит о неисправности детали. Протекание масла, трещины на шарнирах и загрязненные детали могут провоцировать сбой в работе шарниров.

Проверка амортизаторов

Изношенность задней подвески Форд Фокус 2 сильно влияет на «поведение» автомобиля. И если о проблемах других деталей можно только подозревать по отдельным признакам, то об износе амортизатора водитель узнает практически сразу и безошибочно.

Машина начинает качаться как американских горках даже при незначительном раскачивании автомобиля. Как только водитель и пассажиры авто начинают чувствовать каждый камушек на дороге это свидетельствует о том, что пора заняться ремонтом амортизаторов.

Развал-схождение Ford Focus 2

Производители автомобиля установили определенные настройки угла развала и схождения колес Форд Фокус 2. Согласно регламенту номинальное значение развала в Ford Focus 2 равно «-1°17’», а схождения — «0°23’± 0°09′. Допустимым пределы углов развала от 0°00′ до 2°35′, и схождения 0°14′ до 0°32′. При этом, показатели развала 1°17, и схождения 0° являются максимальной разницей между углами колес. Превышение этой нормы является серьезным поводом для глубокой диагностики.

Помните! Настроить угол схода-развала колес можно при помощи регулировочных болтов, которые соединяют подрамник и задние рычаги подвески.

Как максимально продлить срок службы подвески Ford Focus 2, советы

Активная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу отдельных ее деталей. Но некоторые нехитрые советы помогут продлить жизнь подвески вашего транспортного средства.

  1. Проводите глубокую диагностику деталей подвески через каждые 200 тыс. км пробега, не зависимо от того есть ли сбой в работе автомобиля или нет.
  2. Неровные, не асфальтированные дороги расшатывают амортизаторы и соединительные детали подвески. Старайтесь избегать таких дорог.
  3. Заметив сбой в работе машины (появление стуков, скрипов, качания) сразу же обратитесь в СТО.
  4. Проводите осмотр и ремонт авто в специализированных центрах.
  5. Отдавайте предпочтение заводским деталям и смазывающим жидкостям.

А чтобы не довести ситуацию до критической и не прибегать к помощи механиков СТО, необходимо быть внимательнее к своему автомобилю и не игнорируйте первые «сигналы тревоги».

Замена рычагов передней и задней подвески Форд Фокус 2

В автомобилях Ford Focus 2 устанавливаются 2 типа рычагов задней подвески: прямые и кривые (гнутые). Прямые рычаги могут быть как оригинальными, так и неоригинальными, гнутые – только оригинальными. У подвесок с разными видами рычагов различные стойки стабилизатора – шпилька (для прямых) и «Г-образная» (для кривых). Для авто в кузове седан и хэтчбек серповидные рычаги отличаются по форме от тех, которые устанавливаются на универсалах. Это связано с тем, что в универсале нагрузка на багажник больше, и в случае максимальной загрузки при движении по глубоким ямам возможны удары рычага о кузов.

Еще один момент, учитывающийся при ремонте задней подвески Форд Фокус 2, касается количества заменяемых рычагов. В задней подвеске их всего 6 штук – по 2 нижних поперечных, серповидных верхних поперечных и подпружинных. В основном износ и люфты проявляются во всех деталях, и их заменяют все вместе. В ряде случаев можно менять только некоторые из рычагов.

Причины и признаки неисправности

Основная причина выхода из строя рычагов – наезд на препятствия (бордюры, глубокие ямы). Естественный износ возможен при длительном отсутствии диагностики и ремонта подвески. В среднем сайлентблоки при условии аккуратной езды служат до 80-100 тыс. км пробега, после чего требуется заменять как сами сайлентблоки, так и рычаги, другие конструктивные элементы. Редко встречается брак при покупке дешевых неоригинальных запчастей, неправильная установка.

К признакам неисправности можно отнести следующее:

  • Сторонние шумы в задней (передней) части автомобиля при движении – стуки, скрипы и прочие.
  • Неравномерный износ протектора шин.
  • Значительный крен авто при совершении маневров, ухудшение маневренности, увод машины в сторону при прямолинейном движении.

Перечисленные выше признаки необязательно свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии рычагов.

При осмотре снятых рычагов уделяют внимание сайлентблокам – об их износе свидетельствуют разрывы, расслоение резиновой части, выпучивание.

Замена рычагов выполняется с подъемом автомобиля на подъемнике. Все болтовые, винтовые элементы креплений предварительно зачищаются щеткой по металлу. При прикипании металла наносится жидкость типа WD-40.

Замена рычагов задней подвески

Замена рычагов задней подвески Форд Фокус 2 выполняется в следующей последовательности в зависимости от типа рычага:

Передний нижний

  1. Демонтаж пружины задней подвески.
  2. Установка проставки между задним нижним рычагом и верхней тарелкой пружины. Для машин в кузове седан и хэтчбек используется проставка размером 113 x 20 мм, для универсала – 184 x 20 мм. Посредством поддомкрачивания рычага подвеска нагружается.
  3. Выворачивание болтов крепления нижнего рычага к продольному и к кронштейну поперечины.
  4. После освобождения креплений рычаг снимается, подвергается осмотру и заменяется. При установке новой детали выштампованная надпись FRONT должна по направлению совпадать с направлением движения авто.

После замены проверяются и регулируются углы установки колес.

Верхний

Последовательность действий аналогичная, как и в случае с передним нижним рычагом, только на 3-м шаге выворачиваются болты крепления верхнего рычага к продольному и к кронштейну поперечины. В остальном процесс снятия и замены не отличается.

Продольный

  1. Снимается пружина.
  2. Демонтируется ступица заднего колеса и щиток заднего тормоза. Выворачивается болт крепления для отсоединения от продольного рычага троса привода стояночного тормоза. Для снятия щитка выворачиваются 2 винта.
  3. На машинах с ABS с держателей на рычаге отсоединяется жгут проводов датчика частоты вращения колес.
  4. Устанавливается проставка соответствующего размера в зависимости от типа кузова авто.
  5. Выворачиваются болты крепления к продольному рычагу верхнего и переднего нижнего рычага.
  6. Из проушины продольного рычага выводится передний нижний рычаг, снимается задний нижний рычаг.
  7. Для окончательного снятия продольного рычага задней подвески выворачиваются болты крепления кронштейна к кузову.

Замена рычагов передней подвески

Замена рычага передней подвески Форд Фокус 2 выполняется в следующей последовательности:

  1. Отворачивается гайка крепления пальца шаровой опоры, выпрессовывается палец из поворотного кулака посредством специального съемника.
  2. Выворачиваются и извлекаются болт переднего и два болта заднего крепления.
  3. Снятие переднего рычага в сборе с шаровой.

Рычаги передней подвески поставляются в сборе с шаровой опорой, поэтому дальнейшая разборка не осуществляется. Новые детали устанавливаются в обратном порядке.

Заменять рычаги подвески на Фокус 2 лучше в специализированной автомастерской. В любом случае нужно не только снимать старые детали и устанавливать новые, но и регулировать углы установки колес, что сделать без профессионального оборудования невозможно.

Гораздо дешевле обойдется своевременная диагностика и замена отдельных элементов подвески, чем последующий ремонт при эксплуатации машины с явными признаками неисправностей (стуки, гул, скрипы, неравномерный износ рисунка протектора). Это касается не только рычагов. К примеру, работы и стоимость самого пыльника при его деформации несопоставимо ниже, чем потом менять вышедший из строя амортизатор.

Планирование вечеринки — Final Fantasy II (Famicom)

В Final Fantasy II организация вечеринки — и система прокачки — сильно отличается от Final Fantasy. Вы дадите имена своим персонажам в начале игры (в том порядке, в котором вы их называете, их имена Фирион, Леон, Мария и Гай в последнем переводе), и трое из них всегда будут в вашей группе. Четвертый, Леон, в конце концов присоединится к группе и останется с ней до конца игры, но по ходу игры у вас будет ряд других «четвертых персонажей» (которых вы не можете назвать).

За исключением Минву, все ваши дополнительные персонажи лучше владеют оружием, чем используют заклинания. Некоторых из них можно легко превратить в приличных заклинателей, но обычно лучше оставить их бойцами, так как прокачка заклинаний занимает так много времени. Это означает, что ваши основные заклинатели должны быть среди трех основных членов вашей группы. Стандартная установка состоит в том, чтобы дать одному персонажу белую магию, одному персонажу черную магию и оставить другого бойцом, но вам не обязательно следовать этой модели. Это жизнеспособный вариант, чтобы дать одному персонажу все основные обязанности по колдовству, хотя, поскольку любой персонаж может выучить только 16 из 40 заклинаний в игре, это требует сложного выбора. Кроме того, у вас вряд ли будут большие пулы MP, делающие это, поэтому, по сути, вы ограничиваете свое колдовство. Один заклинатель каждого типа — самый простой способ заставить работать.

В FF2 есть несколько системных причуд, которые нигде не упоминаются, что, к сожалению, мешает некоторым из наиболее интересных идей для вечеринок, которые вы, без сомнения, вообразили в игре с такой открытой системой уровней. Проблема в том, что большинство оружия и доспехов имеют суровый «магический штраф», который применяется к точности всех заклинаний. В то время как некоторые заклинания все еще имеют некоторый эффект, даже если они промахиваются (особенно заклинания, наносящие урон), в конечном счете, вы не хотите, чтобы ваши заклинатели имели больше магического штрафа, чем они должны. Это означает отсутствие тяжелых доспехов, щитов и мало вариантов оружия. Есть несколько приемов, позволяющих свести к минимуму ваши штрафы за магию, но в долгосрочной перспективе любой персонаж будет либо заклинателем, либо бойцом, но обычно не тем и другим одновременно. Стоит отметить, что магический штраф не применяется вне боя, поэтому хорошей идеей будет выучить вашему основному бойцу полезные внебоевые заклинания, такие как Cure, Life, Teleport и Esuna.

Учтите, что в некоторых случаях заклинатели могут получить высокий штраф за магию. Заклинания, наносящие урон, наименее подвержены магическому штрафу, так как изначально имеют низкую точность. Кроме того, при использовании заклинания, использующего стихийную слабость монстра, точность (и, следовательно, штраф за магию) игнорируется в пользу автоматических успехов. Тем не менее, как статусные заклинания, так и баффы сильно зависят от точности, поэтому не ждите от них многого, если вы применяете их с высоким штрафом за магию. К концу игры ваши характеристики должны быть достаточно высокими, чтобы даже заклинания, наносящие урон, имели достаточно высокую точность, чтобы штраф за магию значительно ограничил их урон (хотя к этому моменту у вас должно быть мощное заклинательное снаряжение с низким штрафом за магию).

Так кто какую роль должен играть? Благодаря гибкой системе прокачки FF2, где вы добиваетесь успеха во всем, что делаете больше всего, вы можете реалистично подогнать любого персонажа под любую роль. Единственное предложение, которое я бы сделал, это сделать Марию вашим пользователем черной магии, так как у нее самый высокий показатель интеллекта. У всех в отряде один и тот же дух, так что все они — хороший выбор в качестве белого мага. Гай сильнее и выносливее Фириона, но менее подвижен, что делает его довольно очевидным выбором для вашего бойца. По правде говоря, это может быть лучшим выбором, но я предпочитаю использовать Фириона просто потому, что он на самом деле выглядит так, как будто он в тяжелых доспехах, плюс он начинает игру со щитом. Наличие Фириона с высоким уклонением также приводит к большему количеству засад. Будьте осторожны: Мария начинает с заднего ряда (хотя из-за ошибки она снова оказывается впереди к тому времени, когда игра действительно начинается) и обладает высоким интеллектом, что делает ее очевидным черным магом. Но она также начинает с лука, который является худшим типом оружия (хотя и не таким плохим, как комбинация оружия и щита) для заклинателей. Так что будьте осторожны!

Вы можете подумать, что “прокачка” неприменима к игре без уровней, но вы ошибаетесь. Final Fantasy II может быть невероятно сложной, и вам нужно поддерживать своих персонажей в отличной форме, чтобы пройти ее. Вы можете проверить страницу игровых систем, чтобы получить подробную информацию о том, как работает система уровней, но я приведу здесь краткую версию. Каждый из двух основных типов персонажей имеет свои особенности.

Боец

Первое, что вы должны знать, играя в версию Final Fantasy II для Famicom, это то, что двойное оружие не работает, как вы могли подумать. Вы получите опыт использования своего оружия в левой руке, но на самом деле вы не нанесете им никакого дополнительного урона. Второе, что вы должны знать, это то, что щиты действительно хороши в этой игре. Таким образом, вы определенно хотите, чтобы ваш боец ​​использовал комбинацию оружия и щита. Обратите внимание, что вы нанесете немного больше урона, используя одно оружие без щита, что может быть полезно при сражении с тяжелобронированными противниками. Рекомендуется оставить открытым один из слотов для предметов вашего бойца или носить с собой альтернативное оружие для разных ситуаций. Что касается того, какой тип оружия использовать, решать вам. Я бы избегал ножей и посохов, так как они обычно не сильны, и ваши заклинатели, скорее всего, будут их использовать. Луки также отсутствуют, так как вы хотите, чтобы этот персонаж принимал удары, а не прятался в заднем ряду. Однако любой другой тип оружия вполне жизнеспособен, и рекомендуется тренироваться с несколькими видами оружия. В конечном счете, мечи лучше всего, но есть важные части игры, где стоит прокачать другие навыки владения оружием.

Что касается доспехов, здесь все немного сложнее. Беглый просмотр списка доспехов показывает, что бронежилеты имеют очень странный рисунок. Вы обнаружите, что некоторые части брони, такие как Бронзовая броня, статистически похожи на броню типа «кираса» (в данном случае Медная кираса). Различия в том, что кирасы, несмотря на одинаковую защиту, обычно стоят меньше и имеют меньший штраф за уклонение. Очевидный вывод состоит в том, что вы всегда должны отдавать предпочтение кирасам, даже для вашего бойца. Единственная загвоздка в том, что некоторые считают, что ношение тяжелых доспехов заставляет вашу силу расти быстрее. У меня есть неподтвержденные данные, подтверждающие эту теорию, но жесткие тесты показывают, что она неверна. Поэтому, вероятно, хорошей идеей будет придерживаться кусков кирасы при покупке доспехов, хотя бы для экономии денег. Если вы найдете тяжелую броню или это единственная доступная вещь, не беспокойтесь об ее использовании, но и не пытайтесь ее получить. К счастью, с броней для головы или рук такой проблемы нет, поэтому просто используйте то, что обеспечивает наилучшую защиту. Имейте в виду, что несколько улучшений одной и той же характеристики не суммируются, равно как и несколько сопротивлений одному и тому же элементу.

Есть два основных стиля фронтового бойца: боец ​​уклонения и боец ​​защиты. Как правило, уклонение лучше — в дополнение к полному уклонению от ударов (таким образом сводя на нет необходимость в защите), уклонение определяет порядок хода и, в случае Фириона, то, как часто группа попадает в засаду. Щиты являются ключом к высокому уклонению, как и более легкая броня. Однако, особенно в конце игры, тяжелая броня тоже неплоха. Броня Гэндзи имеет нелепые штрафы за уклонение, но огромные бонусы к защите. Возможно, вы захотите отдать его Леону, так как его уровень уклонения в начале слишком низок, чтобы в любом случае сделать показатель уклонения очень полезным. Найти Щит Дракона у Красного Дракона или Синего Дракона может помочь с этой настройкой, поскольку он сочетается с набором гэндзи, чтобы обеспечить сопротивление семи из восьми элементов. Ваш боец ​​​​уклонения должен быть в состоянии максимизировать уклонение с Броней Дракона и Щитом Эгиды, комбинацией, которая дает все восемь сопротивлений. (Предметы второго уровня, повышающие характеристики, такие как Золотая шпилька и Power Armlet, являются хорошими второстепенными предметами для максимизации уклонения и общей атакующей силы. )

В то время как любой боец ​​будет плохим заклинателем, просто используя щит, есть несколько заклинаний, которые стоит использовать. Как упоминалось ранее, заклинания вне боя имеют свое применение, но некоторые заклинания полезны даже в бою. Вы никогда не добьетесь успехов в заклинаниях, и ваш дух и особенно интеллект, скорее всего, будут низкими, но заклинания, использующие слабость монстра, всегда будут полезны. Таким образом, четыре основных стихийных заклинания (Огонь, Метель, Гром и Плеть) могут быть полезны для обучения бойцов на передовой.

Заклинатель

Важнейшим фактором для любого заклинателя является его броня. Очень немногие части доспехов имеют достаточно низкий магический штраф, чтобы их стоило использовать. Основными исключениями являются доспехи типа кирасы, которые заменяют браслеты из Final Fantasy в качестве стандартной брони заклинателя. Также, как и в FF1, вы можете дать своим заклинателям базовую кожаную шапку и кожаные перчатки, но они не увидят лучшего головного убора или оружия в течение довольно долгого времени. Повышение защиты может быть оправдано, если ваши заклинатели находятся в первом ряду. В конце игры вы найдете хорошие доспехи, подходящие для заклинателей, такие как лента, защитное кольцо, а также белые и черные мантии. У этих фигур не самая лучшая защита, но они предлагают сопротивление, защиту от магии и бонусы к духу и интеллекту, что гораздо важнее для заклинателя в заднем ряду.

Выбор оружия для ваших заклинателей стал значительно проще. Единственными типами оружия с приемлемыми штрафами за магию являются ножи и посохи, хотя в этом отношении даже лучше идти без оружия. Обратите внимание, что большинство посохов типа булавы имеют 20%-й штраф к магии, поэтому вы можете избегать их, особенно если ваш заклинатель находится в заднем ряду. Тем не менее, я большой поклонник Werebuster в середине игры. Есть несколько веских причин дать вашему заклинателю посох вместо ножа. Посох мага будет использовать Гром при использовании в качестве предмета, что является хорошей альтернативной атакой, и Посох волшебника также может быть полезен, если вы любите рисковать. Оба более сильны в руках черного мага, чем белого мага. Лечебный посох смертелен против нежити и позволяет вашему заклинателю исцелять без использования MP, хотя он не работает с заднего ряда.

Луки — еще один вариант оружия, особенно для заклинателей в заднем ряду, но их сложно использовать. Все они имеют огромный магический штраф 70, но только когда их действительно держат. Может быть полезно держать лук про запас, переключаясь на него только при атаке, и снимая при произнесении заклинаний. Однако к концу игры у вас должно быть достаточно MP, чтобы постоянно использовать заклинания, особенно если у вас есть такие заклинания, как Osmose и Swap, которые позволяют вам пополнять свой запас MP без использования предметов.

Интересен вопрос, в какой ряд поставить заклинателей. К концу игры они наверняка должны оказаться в заднем ряду, так как им незачем атаковать. Наличие персонажей в заднем ряду также помогает вашим персонажам на передовой быстрее получать уровни уклонения, что важно для защиты их от некоторых неприятных атак в конце игры. Тем не менее, вы можете не захотеть с самого начала ставить своих заклинателей на задний план. В начале игры их физические атаки все еще наполовину приличные, и вам нужно, чтобы они получили несколько ударов, чтобы нарастить свое здоровье с начальных уровней. Однако не стесняйтесь переместить их на задний план, если вы можете обойтись без них.

Другие варианты

Вы не ограничены базовыми вариантами воина и заклинателя, хотя они эффективны и просты в использовании. Вы можете создать что-то вроде гибридного персонажа, если хотите. Однако заклинатель на передовой опасен, потому что он не может использовать ни щит, ни тяжелую броню, и поэтому всегда будет обузой, особенно в конце игры. Тем не менее, если вы максимизируете защиту при минимальных штрафах за магию, у вас может быть персонаж, который может как физически атаковать, так и использовать эффективные заклинания. Поскольку атака может понизить интеллект, с этим легче справиться с помощью белой магии. Предпочтительным оружием для этого типа персонажа является посох, так как он имеет хорошую силу атаки с минимальными штрафами за магию. Экскалибур и Масамунэ также неплохи, хотя вам придется тренировать свое мастерство владения мечом, чтобы использовать их.

Также возможно дать одному персонажу и белую, и черную магию. Это может быть проблематично, так как ваш интеллект и дух не будут расти так быстро, что сделает этого персонажа менее опытным в обоих направлениях. Тем не менее, это достойный вариант, если вы хотите иметь больше физических атакующих или, возможно, специального пользователя лука. Ключ в том, чтобы выбирать заклинания, которые всегда полезны и не являются лишними. Хотя обычно у вас будет меньше MP, чем вам хотелось бы, как только вы получите заклинание Осмоса, этот тип персонажа станет довольно сильным.

Хотя система Final Fantasy II на самом деле не позволяет создавать странные билды персонажей, позволяет легко менять роли персонажей. Боец уклонения может стать передовым заклинателем из-за его высокой ловкости, или черный маг может быть обучен белой магии в конце игры. Более эффективно иметь один план на всю игру и придерживаться его, но не позволяйте этому мешать вам экспериментировать. Любой недостаток можно восполнить, потратив немного времени и усилий.

Строка | Final Fantasy Wiki

Обычный ряд из оригинального Final Fantasy III . Воин и Монах находятся в первом ряду, а Черный Маг и Белый Маг – в заднем.

Ряд (チェンジ, Ченджи?, букв. Изменение), Изменение , Поменять Ряды , Задний или Передний , является повторяющимся термином и боевой командой в Final1. Это относится к позиции юнита в бою, которая влияет на общую производительность. Персонаж игрока может либо сражаться в передний ряд или задний ряд . Большинство игр Final Fantasy позволяют игроку свободно менять ряды члена группы даже во время битвы, но иногда возвращаются обратно после окончания битвы. Начало битвы как ответная атака меняет расположение персонажей в ряду.

Сражения в первом ряду позволяют персонажам наносить обычный урон врагам, но, в свою очередь, получать от врагов обычный урон. Как правило, это лучше всего подходит для персонажей с высоким уровнем здоровья и защиты, таких как воин или паладин. Находясь в заднем ряду, персонажи будут наносить меньше урона оружием ближнего боя, но и получать меньше урона от врагов. Это лучше всего подходит для персонажей с низким HP и защитой, таких как белые маги или призыватели.

Монстры также могут находиться в заднем или переднем ряду, в зависимости от расположения их союзников. У них будет то же увеличение / уменьшение урона, что и у персонажей игрока, хотя убийство врагов в первом ряду обычно перемещает врагов в заднем ряду вперед.

Как правило, из приведенных выше правил есть исключения. Магия почти всегда не зависит от ряда. В большинстве игр есть оружие дальнего боя, которое наносит обычный урон независимо от ряда: луки, метательные предметы, такие как бумеранги и сюрикены, и огнестрельное оружие обычно игнорирует ряд, наряду с другим специализированным оружием. В некоторых играх также есть способность, известная как Long Range или Reach, которая дает экипированному персонажу такую ​​​​же силу, как если бы он использовал оружие дальнего действия.

Содержание

  • 1 Внешний вид
    • 1.1 Последняя фантазия I
    • 1.2 Последняя фантазия II
    • 1.3 Последняя фантазия III
    • 1.4 Последняя фантазия IV
      • 1.4.1 Final Fantasy IV -Interlude-
      • 1.4.2 Final Fantasy IV: The After Years
    • 1.5 Последняя фантазия V
    • 1.6 Последняя фантазия VI
    • 1.7 Final Fantasy VII
    • 1.8 Последняя фантазия IX
    • 1.9 Последняя фантазия X
    • 1.10 Final Fantasy Dimensions
    • 1.11 Хранитель записей Final Fantasy
    • 1.12 Final Fantasy Legend II
  • 2 Галерея

Появления[]

Final Fantasy I []

Порядок отряда определяет вероятность того, что каждый персонаж станет целью физических атак врагов. Участник на первой позиции получает 1/2 атак, участник на второй позиции получает 1/4 атак, а участники на третьей и четвертой позициях получают 1/8 атак.

Final Fantasy II []

В большинстве версий персонажи в заднем ряду могут быть поражены только магией и атаками из лука, и сами могут атаковать только луками и магией. Они могут владеть другим оружием, но всегда промахиваются. Игрок может менять ряды только вне боя, что в версии для NES вызывается нажатием на карте, а в других версиях – из главного меню. Однако в Final Fantasy Pixel Remaster ряды функционируют так же, как и в остальной части серии: атаки ближнего боя, исходящие или нацеленные на персонажа в заднем ряду или монстра, находящегося не в первых двух рядах, будут работать, нанося половину урона.

Нокаутированные персонажи, возвращенные к жизни, будут помещены в задний ряд. По крайней мере, один персонаж должен быть в переднем ряду, а персонажи из заднего ряда автоматически переместятся в передний ряд в конце хода, если все персонажи из переднего ряда были выбиты. Чем больше персонажей в заднем ряду, тем чаще будут атакованы персонажи в переднем ряду.

Final Fantasy III []

Магия, луки и бумеранги наносят одинаковый урон независимо от ряда. Эта игра была первой, в которой были введены обратные атаки. Когда это происходит, символы в переднем ряду помещаются в задний ряд, а символы в заднем ряду помещаются в передний ряд.

В 3D-версии команда «Сзади» заставляет персонажа идти в задний ряд, а команда «Вперед» — в передний ряд.

Final Fantasy IV []

Луки, бумеранги и арфы являются оружием дальнего боя и наносят полный урон с заднего ряда. В выпусках ремейка 3D дополнение Reach позволяет персонажу наносить полный урон с заднего ряда. Персонажи в заднем ряду будут получать меньше урона от физических атак.

В отличие от большинства игр, которые позволяют игрокам выбирать, в каком ряду они хотят разместить своих персонажей, Final Fantasy IV заставляет игроков размещать двух персонажей в переднем ряду и трех в заднем или наоборот. Игрок может изменить, хочет ли он двух или трех персонажей в переднем или заднем ряду на экране меню, и может временно заставить всех членов группы менять ряды в бою, выбрав команду «Изменить», «Поменять местами» или «Поменять ряды местами», которую игроки могут найти. нажатием на панель управления или ручку управления.

Final Fantasy IV -Interlude- []

Команда «Поменять местами» возвращается как команда и работает так же.

Final Fantasy IV: The After Years []

Эта функция работает так же, как и в оригинальной игре.

Final Fantasy V []

Атаки на дальние дистанции, игнорирующие ряд, включают урон, наносимый луками, кнутами и бумерангами. Ниндзя также может использовать команду «Бросок», а самурай может использовать Zeninage, наносящий урон в дальнем бою. Способность «Большая дальность» является эксклюзивной для версий GBA и 2013 года и является способностью уровня 3 класса гладиатора. Вражеская способность «Магнит» переворачивает ряды группы.

Final Fantasy VI []

В заднем ряду урон и сила атаки уменьшены вдвое. Ряд можно изменить с помощью главного меню, нажав и . Команду Row также можно найти, нажав на окно боевых команд персонажа. Обычно нахождение в заднем ряду влияет только на атаки, выполняемые с помощью команды «Атака», но на специальные команды персонажей, такие как команды «Блиц Сабина» и «Инструменты Эдгара», это не влияет. Булавы, бумеранги, дубинки и игровое оружие (например, дротики и карты) являются оружием дальнего действия и наносят полный урон с заднего ряда.

Способность противника R. Polarity переключает ряд игрока. В битвах с клешнями или боковыми атаками нет рядов, но игрок по-прежнему может использовать команду ряда.

Заклинания, автоматически применяемые из оружия, не игнорируют ряд заклинателя, поэтому из заднего ряда они наносят половину урона, если только оружие, применяющее заклинание, не игнорирует ряд.

Final Fantasy VII []

Атаки, наносимые обычной командой Атака, Added Cut и 2x-Cut, являются единственными способностями, на которые влияет ряд, то есть Limits, Morph, D. Blow, Slash-All и 4x- Вырез наносит полный урон с заднего ряда.

Аэрис — единственный персонаж, который по умолчанию присоединяется к группе, находясь в заднем ряду. Молодой Клауд, появляющийся в воспоминаниях о Нибельхейме, также находится в заднем ряду.

Враги Грангалан и Грангалан-младший в два ряда.

Каждому врагу назначается ряд, и если другой враг в следующем переднем ряду жив, враг позади считается находящимся в заднем ряду с точки зрения формул урона. Хотя потенциально есть три или более рядов, все враги, за исключением тех, кто находится в переднем ряду, получают такой же урон, как и враги в заднем ряду.

Некоторым врагам не назначен ряд, а вместо этого назначено быть вне досягаемости. Эти враги не могут быть поражены атаками ближнего действия. Некоторые враги переходят в это состояние, если у них есть летающая форма.

Система укрытия врага означает, что враги в одном ряду могут предотвращать атаки с близкого расстояния, нацеленные на врага в рядах позади них, настроенных путем определения количества столбцов, в которых находится враг, всего пять столбцов. Если враг в строке 1 находится в столбце, в котором также находится враг в строке 2, то враг в строке 2 не может быть целью атаки ближнего действия. Не все формации используют систему укрытий, а колонны не привязаны конкретно к местонахождению врага, поэтому враг, появляющийся позади другого, не всегда будет недоступен.

Обычная атака Винсента.

У Баррета, Реда XIII, Юффи и Винсента есть оружие дальнего действия, и все персонажи могут экипировать Материю дальнего действия для проведения атак дальнего боя. Команда «Бросок» и «Подбрасывание монеты» также считаются дальнобойными. Бои, являющиеся побочными атаками, не имеют рядов. Способность врага «Электромаг» переключает текущий ряд группы.

Персонаж, прикрывающий союзника Материей Прикрытия, по-прежнему получает половину урона от атак, даже если прикрывает союзника, находящегося в первом ряду. Битва с боссом против Motor Ball — это атака в спину, поэтому ряд участников группы меняется на противоположный.

В некоторых боях команда Изменить для смены ряда недоступна. Это происходит в битвах за Юффи в пагоде деревни Вутай и в финальном поединке с Клаудом. В этих битвах враги также начинают с пустой шкалой ATB, и первая физическая атака игрока наносит двойной урон, как если бы битва была атакой в ​​спину.

Несмотря на то, что он не помечен как оружие дальнего действия и использует анимацию ближнего боя, Pile Banger Баррета не получает штрафа за урон при атаке из заднего ряда или по врагам в заднем ряду. Скорее всего это ошибка.

Final Fantasy IX []

Переключение между передним и задним рядом.

Описание команды

Порядок в меню.

Ряды в бою.

У членов группы есть два ряда, но у врагов нет механики ряда (хотя Озма будет «вне досягаемости» без дальнобойного оружия, если игрок не завершит побочный квест дружественных монстров). Те, кто в заднем ряду, получают половину урона от физических атак, но также наносят половину урона от собственных физических атак.

Виви, Даггер, Фрейя и Эйко присоединяются к группе, по умолчанию находясь в заднем ряду. Зидан, Штайнер, Фрейя и Амарант могут изучить «Длинный удар», который позволяет им наносить обычный урон с заднего ряда своими обычными атаками. Единственным естественным оружием дальнего действия в игре являются ракетки, но Амарант также может метать оружие.

Магия и многие способности, такие как Прыжок Фрейи, игнорируют строку.

Final Fantasy X []

В этой игре нет механики рядов для членов группы, но она есть для некоторых врагов. ЯТ-97 и ЯТ-99 во время боя находятся в заднем ряду, а остальные враги в первом ряду. Точно так же в битве с боссом Sinspawn Genais и ядро ​​​​Sin первый находится в первом ряду, а второй – в заднем ряду. В этих битвах враги в заднем ряду находятся вне досягаемости рукопашных атак до тех пор, пока все враги в переднем ряду не будут побеждены, после чего группа движется вперед (таким образом, ранее враги в заднем ряду теперь находятся в зоне действия рукопашного боя).

Final Fantasy Dimensions []

Этот раздел в Final Fantasy Dimensions пуст или нуждается в расширении. Вы можете помочь Final Fantasy Wiki, дополнив ее.

Final Fantasy Record Keeper []

Здесь это называется “Смена ряда” (隊列変更, tairetsu henkou?). Игроки могут менять ряд вне боя, но не в бою. В отличие от большинства изменений конфигурации персонажа, ряд персонажа можно изменить даже в подземелье. Доступ к смене ряда можно получить, выбрав «Партия» (パーティ, пати?), затем «Участники» (メンバー, мэнба?), затем «Формирование партии» (パーティ編成, пати хэнсэй?). Персонажи сохраняют назначенные им ряды, даже если не находятся в текущей группе. Персонажи начинают в первом ряду, когда они впервые становятся доступными.

Final Fantasy Legend II []

За исключением экрана битвы, если игрок нажмет кнопку «Выбрать», отобразится экран «Изменить порядок» для изменения положения персонажей, кроме гостей. Персонажи впереди будут атакованы первыми и чаще, поэтому держите слабых персонажей позади, где они будут защищены.

Галерея[]

Final Fantasy II (РЭШ).

Final Fantasy II (ПС).

Final Fantasy III (DS).

Телла в заднем ряду в Final Fantasy IV .

Команда Row в Final Fantasy IV .

FFV Row.png

Final Fantasy V .

Команда строки в Final Fantasy VI .

Баррет в заднем ряду в Final Fantasy VII .

Виви и Гарнет в заднем ряду в Final Fantasy IX .

Final Fantasy Legend II .

Статусы

Положительные Afterglow – Aftermath – All Lucky 7s – Aquaveil – Astra – Astral Flow – Atma – Aura – Favor Avatar – Barfire – Barfrost – Barrier – Barthunder – Barwater – Blink – Bluff – Bravery – Bubble – Concentration – Dark Arts – Darkness – Dedication – DEF Вверх – Защита – Защитник – Дезодорация – Двойной – Энаэро – Энаспир – Энблизард – Эндарк – Эндрайн – Энфайр – Просветление – Энсфера – Энстоун – Энтандер – Энуотер – Вера – Файтра – Плавание – Шквал – Фокус – Ускорение – Изображение – Непобедимый – Невидимый – Ионис – Последняя битва – Весы – Легкие искусства – Счастливая девушка – Приманка – MAG Up – Магический барьер – MDEF Up – Мигавари – Mighty Strikes – NulDeath – Null Magic – Null Physical – Pax – Perfect Dodge – Potency – Protect – Prowess – Raise – Обновление – Отражение – Восстановление – Восстановление – Отсрочка – Поднятие – Панцирь – Щит – Печать – Печать – Скрытность – Заклинание – Шипы – Каменная кожа – Повышение силы – Tabula Rasa – Транс – Тройной – Превосходство – Уцусеми – Завеса – Бдительность – Посетитель
Нейтральный Атеист – Благосклонность Аватара – Берсерк – Костюм – Обложка – Танцы – Двойной – Яйцо – Ярость – Прятаться – Прыжок – Ряд – Успокоенный – Зачарованный
Отрицательный Addle – Amnesia – Attack Down – Bio – Blind – Break – Burn – Bust – Charm – Chicken – Confrontation – Confuse – Control – Cry – Curse – Daze – Debrave – Defaith – Defense Down – Delay – Deprotect – Deshell – Dia – Disable – Болезнь – Гибель – Выброс – Элегия – Отягощение – Туман – Заморозка – Постепенное окаменение – Гравитация – Жар – Критический HP – Утечка HP – Обездвиживание – Имп – Империл – Заточение – Мгновенная смерть – Взгляд на поражение – Нокаут – Отказ от магии – Отказ от магии – Намагничивание – Мини – Путаница – Онемение – Масло – Старое – Боль – Паралич – Пафос – Окаменение – Свинья – Яд – Реверс – Сок – Тишина – СД Ограничение – Сон – Медленно – Камень – Провоцировать – Остановить – Оглушить – Ужас – Угрожать – Жаба – Предатель – Беда – Вампир – Веном – Вирус – Ослабленный – Вес – X-Zone – Зомби

Elemental Infusion – дебафф сопротивления стихиям

Final Fantasy Final Fantasy II Final Fantasy III Final Fantasy IV (3D) -Interlude- The After Years – 10 Final Fantasy VI 2 Final Fantasy 10 10 Final Fantasy 10 Final Fantasy 2 – Final Fantasy VII (ремейк) Crisis Core Final Fantasy VIII Final Fantasy IX Final Fantasy X Final Fantasy X-2 Последняя миссия Final Fantasy XI 1 – 0 9 Final Fantasy XI
  • 2 – 0 9 Final Fantasy XI
  • 2 – 0 Revenant Wings Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII-2 Lightning Returns: Final Fantasy XIII Final Fantasy XIV Final Fantasy XV Тактика Tactics Advance TACTICS A2 Vagrant Story Тип 0 Кристаллические хроники Кольцо судьбы My Life As King Echoes of Time My Life As King Echoes , , Echoes , , . Life as a Darklord Mystic Quest Adventure Legend Legend II Legend III 4 Heroes of Light Bravely Default – 9 Dimensions Dissidia Final Fantasy NT Dissidia Final Fantasy Opera Omnia Pictlogica Record Keeper Explorers Brave Exvius Mobius World of World of Fantash Fantash . Гнев Темного Дракона —
  • Повторяющиеся элементы и темы

    0339 Общий Достижения – Альтернативные наряды – Животные (Кошка – Собака – Рыба – Овца) – Ангел – Искусственный интеллект – Автосохранение – Купальник – Зал для начинающих – Ошибки и глюки – Создание персонажа – Смена класса – Сохранение в облаке – Валюта – Уровень сложности – Загружаемый содержание – Псевдоконтент – Подземелье – Эмоция – Финальное подземелье – Азартные игры – Гил – Мрачный жнец – Гость – Создание экземпляров – Уровень предмета – Система магических уровней – Микротранзакция – Мини-игра – Миссии – Монстр-в-коробке – Новая игра Плюс – Не- персонаж игрока – Оптимизация – Постоянно пропускаемый контент – Группа – Игровые персонажи – Точка невозврата – Быстрое событие – Секретный персонаж – Побочный квест – Мягкий сброс – Порождение врагов – Синтез – Конец – Таймер – Непосещаемые локации – Очень редкие предметы
    Элементы меню Бестиарий – Конфигурация – Курсор – Базы данных – Оборудование – Театр событий – Файл памятки – Перемалывание меню – Музыкальный проигрыватель – Экран заголовка
    Боевые элементы Боевое столкновение – Область действия – Атакующие построения – Результаты боя – Скорость боя – Боевые системы – Цепь – Время зарядки – Критический удар – Уровень сложности – Элемент – Сродство к элементам – Побег – Фиксированный урон – Фиксированное столкновение – Дробный урон – Игра окончена – Группа -cast – Попадание – Поглощение HP – Выпадение предметов – Превышение лимита – Поглощение MP – Многопользовательская игра – Не стихийный – Случайное столкновение – Время повторного применения – Ряд – Сфера – Транс – Абсолютное оружие – Юнит – Беспроигрышная битва – Поза победы – Волна
    Полевые элементы Пол повреждений – Цикл дня и ночи – Быстрое путешествие – Сбор – Лечебный горшок – Лечебный источник – Скрытый проход – Гостиница – Прыжок – Режим фото – Пианино – Ловушка – Паб – Ресторан – Точка сохранения – Магазин – Ловушка – Сундук с сокровищами – Погода – Колодец – Карта мира
    Элементы сюжета Загробная жизнь – Амнезия – Древняя цивилизация – Другой мир – День рождения – Группа крови – Календарная система – Глава – Переодевание – Кристалл – Кристаллизация – Темный кристалл – Маскировка – Божества – Дуализм – Кристалл Земли – Конец времен – Порабощение – Последняя фантазия – Огненный кристалл – Цветок символизм – Четыре символа – Хайвинд – Купо – Лали-хо – Язык – Миазмы – Туман – Луна – Множественные/Тайные концовки – Нигилизм – Пираты – Игральные карты – Предопределение – Пророчество – Королевская власть – Татуировка – Путешествие во времени – Пустота – Кристалл Воды – Свадьба – Кристалл Ветра – Крыло
    Пасхальные яйца Офис разработчика – Четвертая стена – Моаи
    Темы Цензура – Сотрудничество – Crystal Tools – Маркетинговые кампании Coca-Cola – Сотрудничество с индустрией моды – Бесплатная игра – Полнометражное видео – Международная версия – Локализация видеоигр Square Enix – Логотипы Final Fantasy – Luminous Engine – Final Fantasy в популярной культуре – Продакт-плейсмент – Религиозные аллюзии – Актеры озвучивания (японский · английский)

    Ошибка 404 (не найдено) | RetroGames.

    cz

    

    Ошибка 404 (не найдено) | RetroGames.cz
    
       

    Главная страница Игровые приставки Онлайн-эмуляторы Автономные эмуляторы Управление играми Случайная игра

    Игры

    Приключения  (100) Действие  (1089) Драки (98) Головоломка (163) Платформа (442) Взрослый  (54) Ролевая игра (85) Моделирование  (61) Спорт (135) Стратегия (46) Стрелок (354) Гонки (98) Другие  (35)

    Все игры  (1629)

    Другие

    ТОП 100 Видео Глоссарий Помощь/Часто задаваемые вопросы Декларация YouTube Гостевая книга Чат Поддержите этот сайт Контакт

    Поиск

    Расширенный поиск

       

    Ошибка 404 (не найдено)


    Последние добавленные игры

    1.

    Р.Б.И. Бейсбол 2

    2.

    Начало EarthBound

    3.

    Тарзан Диснея

    4.

    Супермен 64

    5.

    Атака акулы

    Лучшие старые игры

    1.

    Тетрис (1989)

    2.

    Контра (1987)

    3.

    Принц Персии (1989)

    4.

    Дум (1993)

    5.

    Уличный боец ​​II (1992)

    6.

    Орегонская тропа (1990)

    7.

    Бомбермен (1985)

    8.

    Боевой город (1985)

    9.

    Ежик Соник (1991)

    10.

    Вольфенштейн 3D (1992)

    11.

    Удар Майка Тайсона!! (1987)

    12.

    Дайна Бластер (1990)

    13.

    Опасный Дэйв (1988)

    14.

    Цивилизация (1991)

    15.

    Копать вырытый (1982)

    16.

    Ultimate MK3 (1996)

    17.

    Золотой Глаз 007 (1997)

    18.

    Дум II (1994)

    19.

    Галага (1981)

    20.

    Ежик Соник 2 (1992)

    21.

    Ежик Соник 3 (1994)

    22.

    Маппи (1983)

    23.

    Чаша Tecmo (1987)

    24.

    Р.Б.И. Бейсбол (1988)

    25.

    СимСити 2000 (1993)

    26.

    Приключения (1980)

    27.

    Утиная охота (1984)

    28.

    Кармен Сандиего (1985)

    29.

    Эксайтебайк (1984)

    30.

    Ловушка! (1982)


     

    Текстовый контент RetroGames.cz доступен под Лицензия Creative Commons 3.0. Вы можете свободно копировать его, но указать происхождение и сохранить лицензию.
    Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с сохранением файлов cookie на вашем компьютере (если вы не отключите их в настройках своего интернет-браузера).

    Facebook | Политика конфиденциальности | Условия обслуживания | Заявление о файлах cookie | Реклама | Report NA content

    Хостинг этого веб-сайта принадлежит WebSupport.cz.

    Ff2 1.6 100 л с отличной машиной. Ford Focus II (2004–2011): история болезни

    На российский Focus II устанавливались бензиновые двигатели объемом 1,4 л (80 л.с.), 1,6 л (100 и 115 л.с.), 1,8 л (125 л.с.) и 2,0 л (145 л.с.). .С.) . Дилеры также продавали версии с 1,8-литровым турбодизелем мощностью 115 лошадиных сил. В стандартной комплектации с двигателями 1,4 л, 1,6 л и 1,8 л сочеталась пятиступенчатая механическая коробка передач серии IB5, а с 2,0-литровым — такая же «пятиступенчатая», но с индексом МТХ75, способная «переваривания» большего крутящего момента. Для всех бензиновых двигателей, кроме 1,4-литрового, предлагался четырехступенчатый «автомат».

    В 2008 году компания Ford представила обновленный Focus, который многие даже называли третьим «Фокусом» — настолько кардинально изменился автомобиль. Но это был классический рестайлинг. Автомобиль получил другие крылья, капот, бампера, фары, наружные зеркала, боковины – без молдингов, но с более динамичными ребрами жесткости. И самое заметное новшество — решетка радиатора в виде огромной перевернутой трапеции. Для всех версий, кроме седана, задние светодиодные фонари. Еще у одного появилась люксовая комплектация Titanium. В салоне обновили блок климат-контроля и приборную панель. Материалы отделки стали еще лучше. Но в техническом плане Фокус не изменился. Именно рестайлинговые версии предпочтительнее для покупки – большинство врожденных болячек в таких «Фокусах» к этому времени уже вылечили.

    Модификации Ford Focus II

    Ford Focus II (2004–2011): история болезни

    Кузов

    Как правило, осмотр вендингового экземпляра начинается с кузова. Нас по-прежнему встречают по одежке. И если Фокус не вдохновил вас своим внешним видом, не спешите отказываться. Выгоревшая краска, пескоструйные пороги внизу и потемневшие детали декора на автомобилях с большим пробегом – это скорее признаки естественного старения, нежели варварской эксплуатации. Отдельное внимание- хромированные накладки на крышке багажника: коррозия в месте ее контакта с кузовом появляется после двух-трех русских зим. Стоит около 5000 рублей. Заодно проверьте подсветку номерного знака – ее проводка быстро подвергается коррозии. И в большей степени от этого страдают хэтчбеки и седаны. Ремонт – 1500 руб.

    Зимой из-за влаги часто замерзают сенсорные кнопки замка багажника. Кроме того, «Фокус» сохранил свою фирменную болячку еще с первого поколения — кисловатый замок открывания капота. Для того, чтобы он легко открывался, необходимо смазать внутреннюю поверхность эмблемы, закрывающей личинку замка. А еще лучше поменять штатный пластиковый замок (3000 руб.) на металлический от Mondeo. Часто ломается центральный замок, из-за чего блокируются не только двери, но и лючок бензобака. Поэтому попытка заправки с вышедшим из строя центральным замком может оказаться неудачной.

    Салон

    Салон “Фокусов” собран аккуратно и на совесть. Даже с возрастом скрипов и сверчков он не раздражает. А тканевая обивка хороша для химчистки и долговечна. Правда, бывает, что салонное оборудование и электрика хандрят. Были жалобы на отказ обогрева сидений. При этом за оригинальный «утеплитель» придется отдать около 10 000 рублей. Известны случаи капризов климат-контроля из-за выхода из строя датчика температуры салона (2500 руб.). Поэтому проверка работоспособности кондиционера перед покупкой подержанного Фокуса желательна. Также погоните «печку» на различных режимах вентилятора — «свист» мотора укажет на его скорую смерть. Новый электродвигатель опустошит карман на 7500 рублей. Правда, часто сгоревший резистор (900 рублей) также может стать виновником внезапной «смерти» вентилятора. Часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов, для замены которых приходится снимать фару. А зимой нужно быть готовым к замене вышедших из строя элементов боковых зеркал. Новая амальгама оценивается в 2000 рублей.

    Двигатель

    Механики хвалят базовый 1,4-литровый мотор – у него практически нет врожденных болячек. Главное не забывать вовремя, каждые 80 тысяч километров, обновлять ремень ГРМ (ГРМ). Правда, из-за своего скромного объема и мощности он обычно «закручен» на полную катушку и работает на износ, попадая в подержанные руки уже на пределе своего ресурса.

    Двигатель объемом 1,6 литра (100 л.с.), который устанавливался на первый Фокус, по праву носит звание самого массового и надежного. На его долю сегодня приходится более трети всех Фокусов на рынке. Мотор южноафриканской сборки предназначен для эксплуатации в странах третьего мира. Его простая конструкция определяет отличную ремонтопригодность и низкую стоимость эксплуатации. Но и этот агрегат многие считают слабоватым для современного автомобиля. Особенно в паре с «автоматом».

    Будь то его 115-сильный аналог, оснащенный системой изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валу. Тяги двигателя вполне хватает уже на всех режимах, и с «автоматом» он уживается гораздо лучше, а по экономичности не уступает 100-сильной версии. Только у этого одного современного мотора быстро «заканчивается» муфта фазовращателя (11 500 руб.). Правда, на модернизированных машинах узел стал прочнее.

    Модификации с «четверками» объемом 1,8 и 2,0 л уступают только версиям с двигателем 1,6 л (100 л.с.). Оба двигателя идентичны по конструкции и страдают общими недугами. Ресурс моторов 350 тыс. км. А в приводе ГРМ — долговечная цепь, которую обычно меняют через 200 тыс. км. Но чтобы моторы благополучно дожили до старости, после первой «сотни» следует обратить внимание на прокладку клапанной крышки (1000 рублей), которая начинает отравлять масло. Однако на первых порах можно ограничиться подтяжкой ослабевающих из-за вибраций болтов. А тут только замена. К этому времени, как правило, изнашивается верхняя гидроопора двигателя (3500 руб.).

    Беспричинная хандра двигателя 1,8 л (на 2,0 л проявляется реже) – плохая тяга и холодный пуск, рваные холостые и повышенный расход топлива – была связана с недоработанным программным обеспечением электронного блока управления двигателем. Поэтому дилеры меняли его прошивку в зависимости от неисправности, хотя меры эти принимались крайне неохотно. Катушки зажигания также недолговечны и высоковольтные провода, бензонасосы. Довольно быстро загрязняется дроссельная заслонка и клапан рециркуляции отработавших газов. Преобразователи (34 000 руб.) не отличаются «пробегом», продолжительность жизни которых зависит от расхода масла двигателем. Если аппетит мотора возрастает до 200 грамм на 1000 км, нужно бить тревогу и обращаться в сервис. В противном случае дорогостоящий ремонт гарантирован.

    Масло в турбодизеле 1,8 л желательно менять через 5–10 тыс. км, а заправляться только на проверенных сетевых АЗС. И тогда топливный насос высокого давления (ТНВД) преодолеет планку в 200 тыс. км. Ремонт – от 30 000 руб. Придется потратиться на новые инжекторные форсунки (по 12 500 рублей каждая), промыть клапан рециркуляции отработавших газов. После 100 тыс. км изнашивается двухмассовый маховик. Аналогичная проблема, кстати, возникает и на 2,0-литровом бензиновом двигателе. Если чувствуете рывки при трогании с места и характерный стук, сразу меняйте. Деталь дорогая – от 25 000 рублей, но последствия разрушения, вызванного маховиком, будут еще более заметными.

    Трансмиссия

    На МКПП IB5 после 50–80 тыс. км известны «вылеты» второй передачи из-за слабых синхронизаторов. А при работе с повышенной нагрузкой может лопнуть ось сателлитов в дифференциале, что грозит дыркой в ​​картере и ремонтом на 100 000 руб. Если при тест-драйве коробка «воет как зверь», значит изношен подшипник первичного вала. И его срочно нужно менять. В противном случае последствия могут быть разрушительными.

    А вот «механика» у MTX75 долговечнее. Правда, со временем в нем подтекают сальники и уплотнения штока переключения передач, а из-за низкого уровня трансмиссионного масла быстро изнашиваются валы и зубчатые венцы шестерен. Сцепление может прослужить 100 тыс. км и более, если бы не слабый выжимной подшипник, выполненный в едином блоке с рабочим цилиндром сцепления, который изнашивается после 50 тыс. км.

    А вот “автомат” прост как пять копеек и надежен как танк. Коробка 4F27E ставилась на различные модели Ford еще в конце 19-го80-х годов, так что сегодня он практически полностью лишен детских болезней. После 150 тыс. км потребуется только ремонт гидроблока (22 000 руб.) и замена соленоидов регулятора давления.

    Подвеска

    С ходовыми качествами у Focus II полный порядок благодаря ювелирно настроенной независимой подвеске. Основными его элементами являются долгожители. Идиллию нарушают опорные подшипники стоек, «выхаживающие» в среднем 40-70 тыс. км. Примерно столько же отпущено на ступичные подшипники, которые меняются в сборе со ступицами. При замене не забудьте про датчики АБС – они часто повреждаются при демонтаже. При легких стуках в подвеске после 40 000 км дадут о себе знать стойки стабилизатора. А вот втулки выдерживают почти в два раза дольше. Одновременно с ними на 80-110 тыс. км придет черед обновления шаровых опор в комплекте с рычагом и сайлентблоками. И тут на подходе амортизаторы (по 4200 руб.).

    В задней подвеске стойки стабилизатора обновляются каждые 60–80 тыс. км. Втулки служат в среднем в полтора раза дольше. К «сотне» изнашиваются нижние рычаги. Амортизаторы (по 3800 руб.) рассчитаны на несколько больший срок – зачастую они достигают 110-140 тыс. км.

    В рулевых наконечниках хватает на 50–80 тыс. км. А саму рейку на первых машинах даже меняли по гарантии, но к 2008 году она стала более прочной. Причем версии с двигателями 1,4 и 1,6 л оснащались традиционным гидроусилителем, а более мощные модификации шли с электрогидравлическим усилителем руля, у которого могла «сгореть» плата управления насосом. Обычно приходится менять весь узел за 28 000 руб.

    Исход

    Найти технически исправный Ford Focus II не составит труда. Если вас не устраивают модификации с надежными моторами 1,4 и 1,6 л (100 л.с.), можно найти Фокус из Европы с не менее надежным 2,0-литровым турбодизелем. Правда, таких версий у нас немного. И лучше остановить свой выбор на пострестайлинговых автомобилях – у них уже есть детские болезни.

    Самые проблемные

    места Форд Фокус

    Спустя 11 месяцев этот Фокус занял 6 место в рейтинге бестселлеров отечественного авторынка. Эта модель пользуется спросом на вторичном рынке, но и здесь машину нужно выбирать с умом. Мы выяснили, на какие проблемные места при покупке подержанного «Фокуса» нужно обратить внимание в первую очередь

    текст: Иван Соколов / 22.12.2013

    Да, вторых «Фокусов» на наших дорогах даже больше, чем продукции отечественного автопрома. И пусть скептики любят упрекать этот Форд в отсутствии индивидуальности – мол, типичный транспорт офисного планктона. Но ведь эта машина стала популярной не просто так! Ну а кому хочется чего-то «живенького», всегда может обратить внимание на «Мазду 3» — технически тот же автомобиль, но в другой обертке. Справедливо ли так полагать, мы узнаем сегодня.

    Подвеска

    Так и есть, конструктивно автомобили очень похожи – это заслуга универсальной платформы С1, которая использовалась в ряде моделей: Volvo S40, Ford Focus C-Max, Mazda 5. . Это, кстати, касается как первого, так и второго поколения «трешки» Mazda, разница между которыми сводится к разным настройкам амортизаторов, стабилизаторов, пружин и сайлентблоков. Таким образом, второе поколение Mazda немного утратило то, за что его так любили: былую резкость и живость. С другой стороны, даже вторая «трешка» все равно остается чуть более увлекательной в управлении, чем второй «Фокус». Но если вы вдруг решите «перекинуть» фордовскую подвеску на Мазду, ничего хорошего из этого не выйдет: отличия хоть и минимальны, но все же присутствуют. В основном это касается передней части: у Mazda немного другой подрамник и нижние рычаги.

    И “Фокус”, и “Мазда 3” имеют примерно одинаковый ресурс всех элементов ходовой части. И конечно, никогда нельзя точно предсказать, сколько прослужит подвеска – на это влияет огромное количество факторов. Но общая тенденция известна: что передняя, ​​что задняя подвески в обычных условиях достаточно живучи: их средний ресурс достигает 80 тыс. км (при условии, что оригинальные запчасти). При достижении этого срока замене обычно подлежат все сайлентблоки подвески, которые меняются вместе с рычагами. Есть варианты замены поштучно на «неоригинал», но, как показывает практика, эта мера действует недолго. Обратите внимание, что даже если вы покупаете относительно старую машину (5–6 лет) с небольшим пробегом, пусть даже в идеальном состоянии, не рассчитывайте на такой же ресурс: через несколько лет резиновые втулки теряют свои свойства и могут сломаться уже к 25–25 годам. 30 тыс. км.

    Передние амортизаторы также чувствительны к условиям эксплуатации: в условиях плохих дорог эти элементы могут выйти из строя как на 60 тыс. км, так и на 120, если движение осуществлялось по ровным дорогам. Вместе с передними амортизаторами «накрываются» опорные подшипники, поэтому менять их лучше вместе. К этому времени обычно изнашиваются передние. ступичные подшипники, которые поставляются в сборе со ступицей. Задние служат почти в два раза дольше.

    Еще одна особенность: шаровые опоры оказались очень живучими на наших дорогах – в среднем их ресурс должен превышать 150 тысяч. Если на Мазде их надо менять вместе с рычагами, то на Форде их можно поменять отдельно – для этого нужно срезать заводские заклепки и установить деталь на болты. При ремонте ходовой «Фокуса», кстати, без «болгарки» вряд ли обойтись: все резьбовые соединения сильно «прикипают». Как ни странно, Mazda практически лишена этой проблемы: очевидно, дело в других компонентах.

    С тормозами особых проблем тоже нет. Но если задние тормозные диски выдерживают около 100 тыс. км, то передние сдаются раньше – уже на 60. Тормозные колодки проходят в среднем около 30 тыс., а в мегаполисе и того меньше.

    Двигатели

    Российский «Фокус» продавался с пятью вариантами двигателей, которые можно разделить на две группы: с ременным приводом ГРМ объемом 1,4 и 1,6 литра и 1,8- и 2-литровым «цепным». Наиболее надежными и простыми в обслуживании являются двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра (мощностью 80 и 100 л. с.), конструктивно мало отличающиеся друг от друга. Все, что требуется для их обслуживания – менять ремень ГРМ с роликами каждые 80-9.0 тыс. км и каждые 30 тыс. — свечи зажигания. С заменой свечей лучше не затягивать — нередки случаи их закисания, особенно на 1,6‑литровых двигателях. В момент откручивания может обломиться свеча, что грозит ремонтом или заменой головки блока. В модельном ряду есть еще один двигатель Ti-VCT объемом 1,6 л (115 л.с.). Этот агрегат также оснащен ременной передачей, но отличается от своих собратьев наличием механизма изменения фаз газораспределения. Муфты этого механизма не славятся своей надежностью, особенно на первых версиях, поэтому в обязательном порядке их нужно запастись второй заменой ремня ГРМ (на 160-180 тыс. км).

    Чуть больше хлопот могут доставить более мощные Duratec 1.8 и 2.0 (125 и 145 л.с.). Особенно это касается двигателя 1.8: проблемы может подкинуть недоделанная прошивка блока ЭБУ. Симптомы просты: неустойчивая работа на холостом ходу, отсутствие тяги и запуск со второго-третьего раза. Также на этих моторах при пробеге в 100 тыс. км может выйти из строя генератор – часто такие проблемы возникают после мойки двигателя. После того, как завод увеличил межсервисный пробег до 20 тыс. км, вылезла еще одна неприятность: моторы постепенно стали «подъедать» масло, причем в немалых дозах — иногда владельцам приходилось доливать по литру в неделю. При таких пробегах, особенно в пробках, масло теряет свои свойства, что приводит к снижению эффективности маслосъемных колец и их «залеганию». Профилактика – сокращение сроков замены масла до 10 тыс. км. Те же проблемы могут коснуться владельца Мазды: 2-литровый агрегат практически идентичен фордовскому. А вот 1,6‑литровый мотор — это уже другое. 105-сильный агрегат практически не требует сервисного вмешательства: он также оснащен цепным приводом с ремнем ГРМ, который в нормальных условиях может прослужить до 300 тыс. км.

    Еще один важный нюанс двигателей Ford: у них нет отдельного топливного фильтра. В данном случае он встроен в топливный насос, доступ к которому можно получить, сняв бензобак. При условии использования качественного топлива его хватит не менее чем на 150 тыс. км.

    Трансмиссия

    В целом трансмиссия на Фокусах и Маздах достаточно надежная. К «механике» основные претензии предъявляются к «Фордам» с 1,8‑литровыми двигателями: в редких случаях из-за агрессивной езды выходит из строя ось сателлитов в дифференциале. Во избежание больших вложений в полную переборку коробки, при первых же непонятных звуках, доносящихся «где-то снизу», нужно обращаться в сервис. К АКПП претензий нет вообще: проверенный временем 4-ступенчатый автомат хоть и не отличается скоростью, но радует завидной надежностью. В обеих коробках специалисты рекомендуют менять масло уже при 50-60 тыс. км, несмотря на указания производителя. На 2-литровых «Фокусах» с АКПП другая проблема: почему-то именно в таком агрегатном тандеме быстро изнашиваются внутренние ШРУСы при среднем пробеге в 100 тыс. км, хотя на других версиях ресурс как наружных, так и внутренних ШРУСов превышает 200 тысяч.

    Рулевое управление

    Рулевые рейки у Ford и Mazda разные (разные крепления и характеристики), но кое-где без проблем. При условии безаварийной езды течи масла не должны появляться раньше 200 тыс. км, а рулевые наконечники спокойно доживают до 100, а то и до 150 тысяч. На «цепных» моторах стоят электрические гидроусилители, которые редко чему-то мешают. А вот на более простых 1,4- и 1,6-литровых версиях стоят классические ГУРы, которые могут «пошалить»: в основном это происходит с наступлением весны. Все дело в скопившемся в системе конденсате, из-за которого замерзают предохранительные клапаны: в этом случае при повороте руля маслопроводы могут «подтекать». Чтобы этого избежать, нужно дождаться, пока моторный отсек немного прогреется, руль начнет свободно вращаться, и только тогда трогаться с места. Также не лишней будет замена масла в системе (каждые 50 тыс. км).

    Кузов и салон

    Кузова Ford и Mazda очень устойчивы к нашим зимам. Хотя без «болячек» не обходится: лакокрасочное покрытие «Форд» быстро мутнеет, а краска в характерных местах (бампер, капот, арки, пороги) через несколько лет может начать облезать. Но это обычно не вызывает коррозии — кузов хорошо оцинкован. У Мазды ситуация похожая, разве что сам металл здесь мягче. Близка ситуация с отделкой салона: что «Фокус», что «Мазда 3» даже при значительном пробеге сохраняют свой «товарный вид», поэтому даже машина с пробегом 350 000 может выглядеть вполне прилично, поэтому при покупке нужно быть бдительными. .

    выводы

    С появлением третьего поколения Фокус стал менее бюджетным и конструктивно более сложным. И в данном случае “Фокус 2” – золотая середина: почти все болезни первой модели устранены, а силовые агрегаты еще не стали такими технологичными, как у третьей модели, что для “а” только плюс. подержанная машина.

    По этим причинам второй «Фокус» и «Мазда 3» являются одними из лучших предложений в Гольф-классе на вторичном рынке: достаточно надежные двигатели и трансмиссии, устойчивая к повреждениям отделка салона, а за счет обилия автомобилей на рынке вероятность выбора «живого» варианта возрастает. Плюс обслуживание в сервисах вполне доступное, и немногие конкуренты могут похвастаться таким изобилием запчастей (как ОЕМ, так и неоригинальных). Вопрос выбора «подержанной» модели в конечном итоге упирается в цену: более распространенный Форд намного доступнее.

    Привод замка капота выходит из строя в основном после ДТП. Фото: Форд и Мазда


    На большинство “Фокусов” ставились дисковые задние тормоза. Фото: Форд и Мазда

    Хорошо себя зарекомендовала задняя многорычажка на наших дорогах. Фото: Ford и Mazda


    Первыми сдаются передние сайлентблоки задних рычагов. Фото: Форд и Мазда


    Передняя подвеска должна пройти не менее 80 тыс. км. Фото: Форд и Мазда


    Внешняя гидроопора изнашивается в два раза быстрее двух обычных. Фото: Ford и Mazda


    Mazda 3, как и Focus, построена на глобальной платформе C1, хотя некоторые элементы подвески не взаимозаменяемы.


    4-ступенчатая АКПП хоть и устарела, но оказалась даже надежнее «механики». Фото: Ford и Mazda

    Ford Focus — типичный представитель небольших городских автомобилей класса C. В его основе лежит платформа С1 от Ford, на которой также созданы Mazda 3, Volvo S40, Ford C-Max, Ford Kuga. Ford Focus конкурирует с Mitsubishi Lancer, Opel Astra, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Chevrolet Cruze, Honda Civic, Renault Megane, VW Golf, Nissan Sentra Subaru Impreza.

    Ford Focus комплектовался различными моделями двигателей, включая как бензиновые, так и дизельные двигатели. Модельный ряд значительный от двигателей 1.4, 1.6 ecoboost до турбомоторов 2.5 мощностью 300 л.с. в версии RS. Рассмотрим степень надежности, ресурс, правила эксплуатации таких двигателей. В данной статье представлен обзор двигателей, которые устанавливались на автомобили форд фокус первого поколения.

    DURATEC 16V SIGMA (ZETEC-SE)

    Двигатель Ford 1.4 Duratec 16V 80 л.с. устанавливался, в основном, на малолитражные автомобили типа Fiesta и Fusion. Однако двигатель откровенно слабо тянул даже эти малолитражки, не говоря уже о более крупных моделях. Учитывая небольшой рабочий объем, двигатель имеет хороший практический ресурс. В приводе ГРМ используется ремень, и необходимо своевременно менять ролики и ремень.

    Из минусов отмечают неэластичность двигателя и малую мощность.

    Если двигатель бережно и бережно эксплуатировать, то он надежно служит своему владельцу. Также двигатель отличается хорошей экономичностью. Что касается недостатков двигателя, то чаще всего встречаются следующие.

    Иногда может залипать термостат, в результате чего двигатель может перегреться, либо, наоборот, проблема с прогревом до рабочей температуры. Двигатель может стучать. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому требуется периодическая регулировка клапанов. Иногда возникают проблемы с правой опорой двигателя, вследствие чего могут возникать вибрации. Изредка бывают ситуации с троением двигателя, но в целом двигатель вполне приличный.

    ДВИГАТЕЛЬ DURATEC 16V SIGMA

    Двигатель Ford Focus Duratec 1,6 л. увидела свет в 1998 году, с 2004 года ее переименовали, а вместо Zetec стали называть Duratec. Крутящий момент увеличился, и стал составлять 150 Нм, при этом двигатель задушили под экологический стандарт Евро 4.

    Владельцы отмечают высокую надежность и неприхотливость двигателя. Поэтому главным недостатком можно назвать только малую мощность. Требовалась своевременная замена роликов и ремня ГРМ, во избежание проблем.

    В редких случаях отмечают троение двигателя, вибрацию, стук и перегрев.

    В остальном двигатель довольно хороший и надежный. На рынке есть вариант двигателя с 1,6-литровой системой газораспределения Ti-VCT.

    ДВИГАТЕЛЬ DURATEC TI-VCT 16V SIGMA

    Силовой агрегат 1.6 duratec ti vct в отличие от 1.6 100 л.с. имеет систему изменения фаз газораспределения, впускной коллектор, канавки на поршнях. Zetec SE выпускается с 1995, в разработке двигателя принимали участие инженеры Yamaha. Двигатель имеет хороший практический ресурс.

    В приводе ГРМ используется ремень, который необходимо своевременно заменять. Кроме того, иногда жалуются на муфту ГРМ. Гидрокомпенсаторов нет, по этой причине необходима периодическая регулировка клапанов. Двигатель может стучать и шуметь. В некоторых случаях отмечается перегрев двигателя. В остальном двигатель вполне надежен.

    ДВИГАТЕЛЬ DURATEC-HE/MZR L8

    Двигатель Ford Duratec HE 1,8 л. Двигатель мощностью 125 л.с., также известный как Mazda MZR L8, представляет собой эволюцию серии двигателей Mazda «F». Первоначально он использовался на Mondeo, а затем был модернизирован, чтобы включить систему управления каналами. впускной коллектор, непосредственная система зажигания от катушек зажигания, электронная дроссельная заслонка и ряд других изменений. Доступен цепной привод ГРМ.

    Однако есть и слабые стороны. Обороты могут плавать. В этом случае необходимо промыть дроссель или сменить прошивку. Есть неисправности, характерные для всех Duratec/Duratec HE, двигатель может троить, вибрировать, стучать и шуметь. Все вместе это привело к тому, что среди Дуратексов именно этот силовой агрегат считался самым проблемным.

    ДВИГАТЕЛЬ DURATEC HE 2.0/MZR LF

    Двигатель Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с. Конструктивно это тот же 1,8 л, с увеличенным диаметром цилиндров. Двигатель гибкий и имеет хорошую мощность. Избавлен от недостатка своих предшественников – плавающих революций. В приводе ГРМ используется цепь, имеющая хороший ресурс.

    Если говорить о недостатках двигателя, то можно отметить быстрый износ сальников распредвала.

    Кроме этого бывают проблемы с термостатом, и как следствие перегрев, или наоборот сложности с прогревом до рабочих температур. Мониторинг состояния необходим свечных колодцев, если в них есть масло, то потребуется подтянуть клапанную крышку или поменять прокладку. Бывают ситуации, когда при достижении 3000 об/мин машина не едет и горит check engine, в этом случае необходимо менять клапаны управления заслонкой впускного коллектора. Гидрокомпенсаторов нет, а значит, требуется периодическая регулировка клапанов.

    06.09.2016

    Ford Focus 2 был одним из самых продаваемых гольф-каров в период с 2005 по 2008 год. От второго поколения Focus ожидалось, что он будет продаваться в тех же количествах, что и первое поколение, и сегодня можно смело сказать, что разработчики не подвели и машина стала очень популярной среди автомобилистов и полностью оправдала их ожидания. Форд Фокус 2 выпускается в трех вариантах кузова – седан, трех- и пятидверный хэтчбек и универсал. В основном на вторичном рынке представлены автомобили испанской, немецкой и российской сборки.

    Форд Фокус 2 начал выпускаться в 2005 году, и практически после старта продаж автомобиль стал одним из лидеров продаж благодаря адекватной цене, качественной сборке и большому выбору комплектаций. В 2008 году производитель провел рестайлинг, после которого автомобиль приобрел более харизматичный и современный дизайн. На вторичном рынке Focus второго поколения можно встретить в различных комплектациях от базовой « Ambiente » до топовой « Titanium », всего на выбор покупателям было предложено пять комплектаций. 0631

    Четыре устанавливались на Ford Focus 2 бензиновые двигатели 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.), а также дизельные версии 1.6 (90 и 109 л.с.), 1.8 (115 л.с.) и 2.0 (136 л.с.). Силовой агрегат 1.4 встречается достаточно редко и только на автомобилях в базовой комплектации, большинство автомобилей с таким двигателем на сегодняшний день практически выработали свой ресурс, так как такие машины в основном покупались в таксопарке. Двигатель 1.8 может принести массу негативных эмоций, основная проблема кроется в дроссельной заслонке и блоке управления, из-за этого двигатель может глохнуть и заводиться не с первого раза, а на холостых постоянно плавать обороты. лечится эта проблема установкой прошивки от двух литрового двигателя . Также при выборе автомобиля с двигателем 1.8 нужно следить за тем, чтобы он был сухим, так как часто пробивает прокладки клапанных крышек и ГБЦ.

    Все двигатели кроме 1.4 могли комплектоваться АКПП или МКПП, с двигателем 1. 4 устанавливали только механическую коробку передач. Все двигатели Форд Фокус 2 в паре с МКПП обеспечивают хорошую динамичную езду, таких слов, к сожалению, нельзя сказать об АКПП, так как она работает достаточно медленно. Двигатели и трансмиссии имеют немалый ресурс и считаются одним из главных достоинств Фокуса второго поколения, даже автомобили с пробегом более 150 000 км не вызывают по этой части особых нареканий.

    Механическая коробка передач может преподнести неприятный сюрприз в виде затрудненного переключения задней передачи, что сопровождается хрустом, эта проблема связана с отсутствием синхронизаторов, поэтому после постоянного неправильного обращения начинает вылетать задняя передача. Именно на этот недостаток стоит обратить внимание при выборе Форд Фокус 2 с пробегом.

    При эксплуатации Форд Фокус 2 с бензиновым двигателем нужно быть готовым к большим затратам на топливо. Так, например, 1,6-литровый двигатель в паре с механикой в ​​городе расходует 10-11 литров на сотню, а у двухлитрового мотора при активной езде мамы расход может достигать 15 литров на сотню километров. Дизельные двигатели демонстрируют неприхотливость в работе, отличную тягу и умеренный расход топлива ( 6 – 8 литров на 100 км ), но помните, что дизель чувствителен к качеству дизельного топлива.

    Подвеска Форд Фокус 2.

    Если говорить о подвеске Форд Фокус 2, то в первую очередь нужно отметить, что ее конструкция довольно необычная, как для автомобиля гольф-класса того времени, здесь спереди установлен Макферсон, а многорычажка сзади. Такая компоновка придает автомобилю отличную управляемость и хорошую плавность хода.

    Ресурс деталей передней подвески: 9 шт.0054

    • Оригинальные стойки и втулки стабилизатора имеют ресурс 50 – 70 тыс. км.
    • Сайлентблоки способны служить 90 – 100 тыс. км.
    • Опорные подшипники ходят до

      км.

    • Шарикоподшипники 100 – 120 тыс. км.
    • Ступичные подшипники прослужат не более 100 000 км.
    • Амортизаторы 120 – 150 тыс. км.

    Задняя подвеска, если ездить в большом городе по хорошей дороге и изредка проселку, прослужит до 100 тыс. км, а если по плохой, то пробег составит не более 70 000 км. А если задняя подвеска требовала ремонта, то лучше сделать капитальный ремонт, если не хотите посещать СТО раз в неделю.

    Салон.

    Салон Форд Фокус 2 эстетичен и лаконичен, и водителю среднего роста будет сидеть вполне комфортно, однако есть много отзывов высоких владельцев (от 185 см и выше), что места для ног будет мало, а там также будет мало места для пассажира, сидящего за водителем. На форумах владельцы в своих отзывах утверждают, что в салоне Форд Фокус 2, собранного на российском заводе, со временем поселяется много сверчков, а автомобили, привезенные из Испании или Германии, такого недостатка не имеют. Но как показал отечественный опыт эксплуатации, автомобили, которые собраны в Евросоюзе действительно имеют более качественные материалы отделки салона, но и в них со временем появляются посторонние звуки и чем старше машина, тем больше звуков.

    Итог:

    Форд Фокус 2 не имеет большого количества недостатков, а по ценностным качествам автомобиль остается самым привлекательным в своем классе. Скорее всего по этому данный автомобиль достаточно востребован на вторичном рынке и по сей день. Выбирая Форд Фокус 2 с пробегом, нужно быть предельно внимательным, так как автомобили этой марки используются в такси и прокатах, а там эксплуатируются нещадно.

    Преимущества:

    • Надежность двигателей и трансмиссии.
    • Управляемость.
    • Яркая и удобная подвеска.
    • Вместительный салон.
    • Не дорогой в обслуживании.
    • На рынке большое количество неоригинальных запчастей.

    Дефекты:

    • Слабое лакокрасочное покрытие.
    • Высокий расход топлива бензиновых двигателей.
    • Шумный салон.
    • Небольшой чемодан.

    Если вы являетесь или были владельцем данной марки автомобиля, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно .

    28.04.2017

    Ford Focus — типичный представитель небольших городских автомобилей класса С. Создан на базе платформы С1 от Ford, на которой также созданы Mazda 3, Volvo S40, Ford C-Max, Ford Kuga. Ford Focus конкурирует с Mitsubishi Lancer, Opel Astra, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Chevrolet Cruze, Honda Civic, Renault Megane, VW Golf, Nissan Sentra, Subaru Impreza.

    Форд Фокус оснащался различными моделями двигателей, включая как бензиновые, так и дизельные двигатели. Модельный ряд значителен от двигателей 1.4, 1.6 eco-boost до турбомоторов 2.5 мощностью 300 л.с. в версии РС. Рассмотрим степень надежности, ресурс, правила эксплуатации таких двигателей. В данной статье представлен обзор двигателей, которые устанавливались на автомобили Форд Фокус первого поколения.

    DURATEC 16V SIGMA (ZETEC-SE)


    Двигатель Ford 1.4 Duratec 16V мощностью 80 л.с. устанавливался, в основном, на малолитражные автомобили типа Fiesta и Fusion. Однако двигатель откровенно слабо тянул даже эти малолитражки, не говоря уже о более крупных моделях. Учитывая небольшой рабочий объем, двигатель имеет хороший практический ресурс. В приводе ГРМ используется ремень, и необходимо своевременно менять ролики и ремень.

    Из минусов отмечают неэластичность двигателя и малую мощность. Если двигатель бережно и бережно эксплуатировать, то он надежно служит своему владельцу. Также двигатель отличается хорошей экономичностью. Что касается недостатков двигателя, то чаще всего встречаются следующие.

    Иногда может заклинить термостат, в результате чего двигатель может перегреться, либо, наоборот, проблема с прогревом до рабочей температуры. Двигатель может стучать. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому требуется периодическая регулировка клапанов. Иногда возникают проблемы с правой опорой двигателя, вследствие чего могут возникать вибрации. Изредка бывают ситуации с троением двигателя, но в целом двигатель вполне приличный.

    ДВИГАТЕЛЬ DURATEC 16V SIGMA

    Двигатель Ford Focus Duratec 1,6 л. увидела свет в 1998 году, с 2004 года ее переименовали, а вместо Zetec стали называть Duratec. Крутящий момент увеличился, и стал составлять 150 Нм, при этом двигатель был задушен, чтобы соответствовать экологическому стандарту Евро-4.

    Владельцы отмечают высокую надежность и неприхотливость двигателя. Поэтому главным недостатком можно назвать только малую мощность. Во избежание проблем требуется своевременная замена роликов и ремня ГРМ. В редких случаях отмечают троение двигателя, вибрацию, стук и перегрев. В остальном двигатель довольно хорош и надежен. На рынке есть вариант двигателя с 1,6-литровой системой газораспределения Ti-VCT.

    ДВИГАТЕЛЬ DURATEC TI-VCT 16V SIGMA

    Силовой агрегат 1.6 duratec ti vct в отличие от 1.6 100 л.с. имеет систему изменения фаз газораспределения, впускной коллектор, канавки на поршнях. Zetec SE выпускается с 1995 года, в разработке двигателя принимали участие инженеры Yamaha. Двигатель имеет хороший практический ресурс.

    В приводе ГРМ используется ремень, который необходимо своевременно заменять. Кроме того, иногда жалуются на муфту ГРМ. Гидрокомпенсаторов нет, по этой причине необходима периодическая регулировка клапанов. Двигатель может стучать и шуметь. В некоторых случаях отмечается перегрев двигателя. В остальном двигатель вполне надежен.

    ДВИГАТЕЛЬ DURATEC-HE/MZR L8

    Двигатель Ford Duratec HE 1,8 л. Двигатель мощностью 125 л.с., также известный как Mazda MZR L8, представляет собой эволюцию серии двигателей Mazda «F». Первоначально использовавшийся на Mondeo, он был позже модернизирован, чтобы включить управление воздуховодом впускного коллектора, катушку прямого зажигания, электронную дроссельную заслонку и множество других изменений. Доступен цепной привод ГРМ.

    Однако есть и недостатки. Обороты могут плавать. В этом случае необходимо промыть дроссель или сменить прошивку. Есть неисправности, характерные для всех Duratec/Duratec HE, двигатель может троить, вибрировать, стучать и шуметь. Все вместе это привело к тому, что среди Дуратексов именно этот силовой агрегат считается самым проблемным.

    ДВИГАТЕЛЬ DURATEC HE 2.0/MZR LF

    Двигатель Ford Duratec HE 2.0L. 145 л.с. Конструктивно это тот же 1,8 л, с увеличенным диаметром цилиндров. Двигатель гибкий и имеет хорошую мощность. Избавлен от недостатка своих предшественников – плавающих революций. В приводе ГРМ используется цепь, имеющая хороший ресурс.

    Если говорить о недостатках двигателя, то можно отметить быстрый износ сальников распредвалов. К тому же бывают проблемы с термостатом, и как следствие перегрев, или наоборот сложности с прогревом до рабочих температур. Требуется следить за состоянием свечных колодцев, при наличии в них масла необходимо будет подтянуть клапанную крышку или поменять прокладку. Бывают ситуации, когда при достижении 3000 об/мин машина не едет и горит Check Engine, в этом случае необходимо менять клапаны управления заслонкой впускного коллектора. Гидрокомпенсаторов нет, а значит, требуется периодическая регулировка клапанов.

    Но даже с учетом этих недостатков этот силовой агрегат считается одним из лучших двигателей Duratek.

    Двигатель

    Duratec 16V Sigma (Zetec-SE)

    Duratec 16В Сигма

    Duratec Ti-VCT 16 В Сигма

    Duratec-HE/MZR L8

    Duratec HE 2. 0/MZR LF

    Год выпуска

    1998 – настоящее время

    2004 – сегодня

    материал блока цилиндров

    алюминий

    алюминий

    алюминий

    алюминий

    алюминий

    Система снабжения

    инжектор

    форсунка

    инжектор

    инжектор

    инжектор

    Количество цилиндров

    Клапанов на цилиндр

    ход поршня

    Диаметр цилиндра

    Степень сжатия

    Объем двигателя

    куб 1388 см

    1596 см. куб

    1596 см. куб

    1798 см. куб

    1999 см. куб

    Мощность двигателя

    80 л.с./5700 об/мин

    101 л.с./6000 об/мин

    115 л.с./6000 об/мин

    115-125 л.с./6000 об/мин

    141-155 л.с./6000 об/мин

    Крутящий момент

    124 Нм / 3500 об/мин

    150 Нм/4000 об/мин

    155 Нм / 4150 об/мин

    165 Нм/4000 об/мин

    185 Нм/4500 об/мин

    Экологические нормы

    Расход топлива

    смешанный

    Расход масла

    200 г/1000 км

    200 г/1000 км

    200 г/1000 км

    до 500 г/1000 км

    до 500 г/1000 км

    Вес двигателя

    Масло моторное

    официальные данные

    250 тыс. км

    250 тыс. км

    250 тыс. км

    350 тыс. км

    350 тыс. км

    на практике

    300-350 тыс. км

    300-350 тыс. км

    300-350 тыс. км

    до 500 тыс. км

    до 500 тыс. км

    потенциал

    без потери ресурса

    Двигатель установлен

    Ford Fusion
    Ford Fiesta Mk V
    Ford Focus MkII

    Ford C-Max
    Ford Fiesta Mk IV
    Ford Fiesta Mk.V
    Ford Focus Mk. I
    Форд Фокус Мк. II
    Форд Фьюжн
    Форд Мондео Мк IV
    Ford Puma
    Mazda 2 Mk II
    Volvo C30
    Volvo S40 Mk II

    Форд С-Макс
    Форд Фокус Мк. II
    Форд Мондео Мк IV

    Ford C-Max Mk I
    Ford Mondeo Mk III
    Ford Focus MkII
    Mazda 5
    Mazda 6
    Mazda MX-5

    Ford S-Max
    Ford C-Max Mk I
    Ford Mondeo Mk III и Mk IV
    Ford Focus MkII
    Mazda 3
    Mazda 5
    Mazda 6
    Ford Galaxy Mk III

    Сообщить об ошибке

    Выделите его и нажмите Ctrl+Enter

    Москвич-400 в первой модификации настолько впечатлил поклонников и инженеров, что модель затем получила множество комплектаций и вариантов оснащения.

    Некоторые из них остаются неизвестными, но способны заинтересовать критиков и экспертов.

    Удлиненный Москвич-400 и его модификации. В 1945 году инженеры из Германии разрабатывали Москвич-400 на базе нескольких закупленных для этого моделей Opel. Помимо комплектации седан и кабриолет, инженеры также построили несколько экспериментальных автомобилей, среди которых был удлиненный русский автомобиль.

    База прототипа была увеличена на 500 мм, а разработчики создали специально для него автоматическую трансмиссию. Однако в серийное производство прототип так и не вышел.

    Москвич-400-422. Немецкие специалисты построили выдающихся по тем временам цельнометаллических фургона. В Москве разработкой заинтересовались, но на ее производство ушло бы слишком много металла, да и конструкция показалась слишком сложной. Однако российские инженеры нашли выход и соорудили кузов из деревянных и металлических деталей.

    Позже немецкие автоэксперты показали публике универсал с кузовом из металла и дерева, который выполнен в древесном стиле. В Москве была показана аналогичная разработка унифицированного фургона под названием Москвич-400-421. Дальше прототипов проекты не продвинулись.

    Москвич-400-420К. В 1947 году в Москве было представлено несколько модификаций «Москвичей» с открытым и закрытым кузовом, а также в комплектации известных ныне «каблучков». Ранее использовался двигатель мощностью 26 л.с. был заменен на 33-сильный, что было необычным решением для того времени. Автомобиль не получил большой популярности из-за маленького багажника.

    Москвич-400-431-426. Энтузиасты также проводили различные эксперименты по улучшению технических характеристик и возможностей Москвича-400. Например, вариант автомобиля «Москвич-400-431-426» представлял собой вездеход, созданный на базе получившего известность автомобиля.

    • Среди преимуществ уникальной конфигурации:
    • Задний привод
    • самоблокирующийся дифференциал
    • Внедорожные шины

    Москвич успел побывать на гоночных соревнованиях, для чего его оснастили двигателем мощностью 37 л.с., а прототип был выпущен в единственном экземпляре в 1951.

    Исход. Известный в России и за рубежом Москвич-400 претерпел множество изменений, его тюнинговали как энтузиасты, так и инженеры известных фирм. Некоторые варианты оборудования были настолько уникальными, что поражали своими техническими возможностями.

    Ремонт рейки ff2 своими руками

    Подробно: ремонт рейки ff2 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

    «И стойки тоже плачут»: все о замене рулевой рейки Форд Фокус
    Причин, по которым ваша машина начинает «барахлить», пруд пруди. Одной из самых слабых частей, более других подверженной выходу из строя, является рулевая рейка. Его выход из строя в первую очередь связан с известным качеством наших отечественных дорог: частые толчки и удары, а также попадание пыли делают свое дело, постепенно изнашивая состояние рейки. На скорость срыва влияет и стиль вождения автомобилиста: резкие ускорения с последующим сильным поворотом руля, а также частые наезды на бордюр. Крайне негативным для рулевой рейки является длительный простой автомобиля с вывернутыми на бок колесами, а также несвоевременная замена масла в гидросистеме.

    Рулевая рейка, сама по себе, чрезвычайно важная деталь в автомобилях, поэтому приступать к ее ремонту, замене и любым действиям, так или иначе связанным с взаимодействием с ней, необходимо только после того, как убедитесь, что именно эта деталь автомобиля неисправна . Такие выводы можно сделать на основании некоторых характерных признаков, идентифицирующих неисправность:
    в первую очередь появление явных стуков «из-под двигателя», похожих по звуку на барабан: именно так стучит рейка Форд Фокус 2 и любые другие автомобильные звуки. Особенно они наблюдаются при прохождении поворотов, а также при движении по неровной дороге;

    we drain the liquid from the gur barrel before repair

    Power steering fluid Ford SerYIce (Dp-pS)

    fill in liquid gur ford focus

    steering rack ford focus 2

    Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

    Схема рулевого управления при снятии и установке

    заметное появление люфта в рулевом колесе;
    подтекание жидкости исключительно под «больное место» — заметить это действие очень сложно;
    рулевой механизм вообще стал плохо «отвечать на команды»;
    редко,

    Передняя подвеска Форд Фокус

    но все же встречается – посторонний шум помпы при работе мотора;
    самая последняя стадия и, соответственно, самая опасная – потеря управления автомобилем от частичной: не реагирует на поворот влево, вправо до полной: руль отказывается “взаимодействовать” в любом направлении

    В случае появления подтёков и протечек жидкости, весь ремонт будет заключаться только в замене сальников – заменить сальники рейки Форд Фокус 2 не составит труда даже неопытному мастеру, как и, собственно, пыльники с уплотнителем кольца: все это относится к устранению одной категории неисправности рулевой рейки: Течи масла.

    утечка масла первый признак

    Ремонт гидроусилителя на сот. И замена помпы гур.

    Проверка вала перед сборкой

    Разборка второй стороны реки

    Отскричите датчик руля Focus

    Drive и Boot Shutrication

    Speating Steering Stecere Ford Focus Focus

    Focus

    Focus Focus

    . также вероятность проблем с таким компонентом, как датчик рулевой рейки Форд Фокус 2 – этот датчик используется для определения давления, подаваемого на рампу электрогидравлического усилителя руля. Он расположен на трубе, прямо из которой кардан «уходит» в салон автомобиля.
    Подготовьте сани летом, и ремкомплект рулевой рейки – при необходимости

    Любое предложение полной замены рулевой рейки полностью оправдано: деталь зачастую гораздо проще поменять, чем пытаться ее починить – потерянное время , финансы и, конечно, нервы могут вообще не стоить. Выбрав такой же путь «упрямого и настойчивого», вашему удивлению не будет предела. Во-первых, ремонт рулевой рейки Форд Фокус своими руками можно осуществить всего за несколько часов, а во-вторых, список комплектующих входящие в состав ремкомплекта рейки не так уж и велики: сальники, уплотнительные резиновые и гидробарьерные кольца, а также втулки опоры вала…

    Втулки привода рулевой рейки

    Ремкомплект рулевой рейки Форд Фокус 2 (12015526 V)

    Собственно, на этом состав ремкомплекта разумно считать законченным. Определимся с набором инструментов: отвертки, пассатижи, набор гаечных ключей, а также ацетон со смазкой – весь набор – ничего сверхъестественного и сложного, правда?

    Следует отметить, что такой ремонт должен производиться либо на смотровой яме вашего гаража или в любом другом месте, либо на эстакаде. Это связано с малодоступным расположением рулевой рейки между «внутренностями» автомобиля. В крайнем случае, при отсутствии вышеперечисленных возможностей, используйте обычные домкраты, после чего зафиксируйте автомобиль на опоре (типа «козла»).
    Затяжка рейки. Как затянуть болт рулевой рейки Фокус 2

    Изначально, перед подъемом автомобиля любым из вышеперечисленных способов, передние колеса автомобиля должны быть выровнены так, чтобы они находились в прямолинейном положении. Устранение люфта происходит за счет регулировки уровня закрутки специального винта, расположенного в торцевой крышке, которая, в свою очередь, находится на рулевом механизме. Регулируйте винт медленно, без резких движений, которые могут повредить весь механизм. Контроль величины люфта осуществляется люфтометром – прибором для измерения величины люфта (в градусах). Эта норма должна быть в пределах «не более 10 градусов»
    Таким образом, вопрос «как подтянуть рейку на Форд Фокус» решается очень быстро (полчаса-час) при наличии необходимых инструментов и приспособлений. При отсутствии таковых наиболее рекомендуется обратиться в автосервис для получения соответствующей помощи.

    Такелаж


    Это полная система закручивания роликов для всех моделей MacGregor. Вам также понадобится палубное оборудование, чтобы провести трос управления к кабине, и подголовник, совместимый с закруткой. Мы можем предоставить вам и то, и другое. У вашего подголовника должен быть стандартный талреп внизу и обжатая резьбовая шпилька на нижнем конце, а не петля. Люфт возврату не подлежит.

    Вас также может заинтересовать модернизация шарикоподшипника для закручивающего барабана. Это сменный металлический шарикоподшипник. Хотя разница между стандартным подшипником и шарикоподшипником не является «ночью и днем», это хорошее обновление и действительно единственный способ получить максимальную производительность и простоту использования гибкой системы закрутки CDI.


    ЭТА ПОВОРОТНАЯ ПОВОРОТКА ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ БЛОКА CDI. Это пластиковая головка для CDI, Cruising Design, роликовых закручивающих устройств. Эта пластиковая передняя шкаторина – это то, на что скатывается передний парус, внутри находится передний штаг. Имеет две рощи, по одной с каждой стороны, для парусов. Люфт возврату не подлежит.
    В некоторых случаях стоимость доставки может быть выше расчетной. Мы свяжемся с вами, если это произойдет.

    Эта стрела подходит для всех моделей Venture и MacGregor до 1987 года, кроме V-24 и V-224 (эти лодки имели 11-футовую стрелу, которая больше не выпускается). Мы обрежем модели с длиной стрелы менее 10 футов. Должен быть отправлен автомобильным транспортом, ожидайте высокой стоимости доставки и специальной платы за упаковку в размере 30 долларов США. Секция стрелы оригинального размера больше не доступна. Мы используем ту же секцию, что и мачта, для этого потребуется также заменить концевые заглушки стрелы новой деталью, большой концевой заглушкой. Пожалуйста, звоните, если у вас есть вопросы.

    Сменный пластиковый барабан в сборе для роликовой системы закрутки CDI FF2. Он не поставляется с опорным штифтом передней шкаторины или анкерными штифтами/скобами, которые изображены. Все эти части доступны отдельно.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это часть CDI № 2010 или «B» на схеме.

    ЛЕБЕДКА ДЛЯ ЭТОЙ СИСТЕМЫ ОБРАТНО ЗАКАЗАНА У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МЫ ОЖИДАЕМ ПОЛУЧИТЬ ИХ В НАЛИЧИИ АВГУСТА. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОДИН, ЗАКАЖИТЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ В СПИСОК.

    Это новая система подъема мачты в виде лебедки для использования на всех лодках MacGregor и Venture, кроме 26M. Эту систему можно использовать, если у вас вообще нет подъемного механизма мачты или если вы хотите обновить систему блокировки и талей до более нового стиля лебедки.

    Большинству лодок потребуется дополнительное оборудование, особенно если у вас сейчас вообще нет мачтового подъема. Перед заказом обязательно прочтите раздел «Дополнительная информация»! Если из выпадающего списка заказаны неправильные детали, покупатель будет нести ответственность за расходы по обратной доставке и отправке правильных деталей.

    Эта система очень специфична для мачты MacGregor и оборудования MacGregor и не продается и не предназначена для использования на лодках других марок.


    Подходит для всех лодок, кроме V24 и V224 с 11-футовым гиком, мы можем предложить эту длину. Для всех моделей от 17 до 24 футов его необходимо обрезать по длине. Должен быть отправлен автомобильным транспортом, ожидайте высокой стоимости доставки и специальной платы за упаковку в размере 30 долларов США. Мы используем ту же секцию, что и мачта, для этого потребуется также заменить концевые заглушки стрелы новой деталью, большой концевой заглушкой. Пожалуйста, звоните, если у вас есть вопросы

    Комплект натяжителя ахтерштага для M19и все килевые лодки с мачтой высотой 24 фута. Прикрепляется к существующему регулировочному элементу с внутренней резьбой на кормовой цепной пластине, если ваш регулировочный элемент с внутренней резьбой отсутствует, вам также следует заказать его, деталь № 3102-110.

    Это сменный металлический шарикоподшипник для узла закрутки FF2. Хотя разница между стандартным подшипником и шарикоподшипником не является “ночной и дневной”, это хорошее обновление и действительно единственный способ получить максимальную производительность и простоту использования гибкой системы закрутки CDI.

    Если у вас возникли проблемы со скручиванием и раскручиванием узла закрутки, мы рекомендуем сначала заменить трос управления закруткой. Иногда леска слишком большая (должна быть 3/16 дюйма) или просто старая, и поэтому закрутка застревает. Если ваша леска хороша, но вам все еще нужна система, которая легче катится, то модернизируйте шарикоподшипник.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. руководство CDI FF2 по этой ссылке Эта деталь обозначена на схеме буквой “Е”.


    Этот комплект содержит все блоки, провода и оборудование для установки Boom Vang на любой Mac, кроме 26M (используйте комплект 3301-1M0). Не работает с ранними лодками, оснащенными роликовым рифовым гиком, когда парус фактически зарифлен. На большинстве лодок уже просверлены отверстия в мачте и гике для крепежных болтов. Если у вас нет, вам придется просверлить два отверстия 1/4 дюйма.

    Сменная пластиковая чашка нового типа для системы роликовой закрутки CDI FF2, чашка из нержавеющей стали больше не доступна (скоро будет новое изображение). Это только чашка, основной пластиковый подшипник – отдельная деталь.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это деталь CDI №1807 или буква «F» на схеме.


    Это отличное обновление для любой старой лодки со свободными распорками, которые можно складывать к мачте. Значительно улучшает как прочность, так и жесткость оснастки, значительно облегчая получение хорошего натяжения передних штагов. Улучшенное натяжение передних штагов означает улучшенные характеристики против ветра. Подходит для мачты каплевидной формы 3,5″ X 4″ (1967 по 2003 г.). Большинство моделей 26X в стандартной комплектации поставлялись с жесткими распорками, а некоторые ранние лодки – без них.

    Этот комплект модифицирует гик, чтобы вы могли зарифлить парус из кокпита. Ваш грот должен иметь слайды и jacklines, или слайды и крышку ворот мачты, чтобы работать должным образом. С одними слайдами и без домкратов или крышки ворот мачты вам нужно будет снять 1 или 2 слайда с мачты на риф. Прекрасно работает с вашими фалами, ведущими к кокпиту. Простой способ обновить старую катковую стрелу до более современной системы.

    БЛОК, ДВОЙНОЙ, СКИРКА С ШАРНИРОМ, КРЫШКА, КУЛАЧКОВАЯ ПРОКЛАДКА, ЗАЩЕЛКА

    Наша цена: $93,00


    Этот блок обычно используется в качестве нижнего конца основного блока. Так же, как и стандартный блок, но имеет защелкивающуюся скобу для легкого снятия.

    Сменное верхнее крепление фала для роликовой закрутки CDI FF2.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это часть CDI № 2011 или буква «J» на схеме.


    Комплект для аккуратного спуска роликовой закрутки обратно в кокпит. Включает 45-футовый 3/16-дюймовый линь, четыре клюза (как показано на двух) и кулачковую планку для крепления на верхней части палубы. Оборудование зависит от того, какая у вас лодка. Пожалуйста, сообщите нам год выпуска вашей лодки. В комплект CDI Roller Furling это не входит, но если вы добавляете роликовую закрутку на свою лодку, вам необходимо иметь возможность управлять закруткой из кабины!

    Только алюминиевая опора, без лебедки и крепежа. Подходит для всех лодок с системой подъема мачты, за исключением очень поздней модели M25 и очень ранней модели 26C, которая имела 9′ столб. ЭТОГО ПОЛЮСА больше нет в наличии. Эти лодки следует переоборудовать на новую 6-футовую мачту. Столбы системы подъема мачты могут отсутствовать. Звоните для информации. Отправляет сама.

    Сменный трос для роликовой закрутки CDI FF2. Это специальная леска, на конце которой запрессовывается фитинг, а затем декорируется сердцевина. Это не просто обычная яхтенная оплетка.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это часть CDI №19.32 или «К» на схеме.


    Трос из нержавеющей стали 1/8″ 1X19 для всех моделей Mac 23 фута и меньше. Трос из нержавеющей стали 5/32nd 1X19 для моделей от 24 до 26 футов. убедитесь, что все имеет оригинальное заводское оборудование.
    Только сменные фиксированные распорные втулки, ДАННЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ВИНТАМИ И БОЛТАМИ ДЛЯ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ
    Проволока из нержавеющей стали 1/8 дюйма 1X19. Вы должны прислать свои старые кожухи, чтобы мы могли сопоставить размеры и убедиться, что все имеет оригинальное заводское оборудование.

    1 x 19 – 1/8 IN проволока из нержавеющей стали. Они сделаны на заказ для вашей лодки. работает с роликовой закруткой или мотком на парусах. *ВЫ ДОЛЖНЫ ОТПРАВИТЬ НАМ ВАШЕ СТАРОЕ ПРЕБЫВАНИЕ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАВОДСКИМ РАЗМЕРАМ.*

    Проволока из нержавеющей стали 1/8 дюйма 1X19. Используется на всех моделях Mac 23 фута и меньше и 5/32nd 1X19 на моделях от 24 до 26 футов. убедитесь, что все имеет оригинальное заводское оборудование.

    Текущий стиль, используемый на 26M. Лодки старше 1997 года также нуждаются в обновлении до новой крышки стрелы (3405-113).


    Этот предмет не входит в стандартную комплектацию любой модели MacGregor, но можно использовать на гусеницах Genoa многих моделей. Они НЕ предназначены для заменить стандартные генуэзские вагоны, а разместить их в кормовой части гусеница, позволяющая водителю легко снимать шкоты Genoa или Spinnaker в более легкие ветровые условия, не требующие использования лебедок. Листы спинакера можно спустить прямо к этим автомобилям при слабом и среднем ветре.

    Эти автомобили подходят для всех моделей MacGregors, Venture и Tattoo. которые имеют стандартную 1-дюймовую алюминиевую Т-образную гусеницу, у некоторых старых моделей лодок были меньшие 7/8-дюймовые гусеница из нержавеющей стали или алюминия, они не подходят к этим гусеницам.


    Сменный основной пластиковый подшипник для роликовой закрутки CDI FF2. Это только подшипник, чашка из нержавеющей стали – это отдельный номер детали.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это часть CDI №1033 или буква «Е» на схеме.


    Это основание мачты имеет высоту около 4 дюймов и имеет длинные вертикальные прорези с каждой стороны для болта основания мачты. Используется на всех килевых лодках, а также на нескольких M19 и 26C в 1992 и 1993 годах. Может быть модернизирован до более нового основания мачты на петлях. с помощью детали № 3438-1X0 и 3439-1X0.

    Используется для верхней части грота на килевых лодках, крепится к ремню на конце гика.

    Талреп 1/4 дюйма с резьбовой шпилькой и рычажным механизмом вверху и внизу. Подходит для подголовников с петлями на обоих концах подголовника. Используется для крепления парусов.

    Используется в кормовом комплекте фалов. В зависимости от модели лодки этот блок размещается на палубе у основания мачты или крепится к самой мачте.
    Для всех лодок позволяет легко и точно регулировать натяжение тяги. Изменяет только стрелу.

    Это универсальный блок, который можно использовать во многих нестандартных проектах. Он входит в комплект кормовых фалов BWY для всех лодок.

    Подходит для всех лодок до 19 лет.95 26X, кроме V21 и V17. Всегда хорошо иметь запасной комплект разбрасывателей. Если вас не устраивает складная конструкция разбрасывателя первых лодок, ознакомьтесь с нашим комплектом для модернизации с фиксированной базой.
    Эта пластина из нержавеющей стали устанавливается под существующую пластину палубы мачты на всех лодках MacGregor и Venture, кроме версий 26M и Daggerboard модели 26 Classic, для этих лодок используется деталь № 3433-1M4. На лодках последней модели 26 Classic, на всех моделях 26X и на любой лодке, на которой плита мачты была обновлена ​​до нового стиля 26X, предварительно просверленные отверстия в пластине-органайзере должны совпадать с существующими отверстиями для болтов на вашей лодке. На старых лодках расположение болтов для пластины настила мачты было разным, поэтому вам, вероятно, придется просверлить отверстия в новой пластине-органайзере, чтобы они соответствовали вашей лодке. «Крылья» с каждой стороны имеют по три отверстия для крепления блоков, через которые можно пропустить фалы. Это отличное дополнение к нашим фалам, установленным на корме, или стреле, выведенной на корму.

    Этот номер детали относится только к самой нижней пластине, изображения блоков и всей сборки показаны только для того, чтобы показать, как все это собирается. В этой части у вас есть возможность добавить блоки, показанные на картинках. Если вы хотите заказать их отдельно, они имеют номер детали 3318-010.


    Этот индикатор ветра подходит для любой стандартной антенны Shakespeare или Metz. Это избавляет от необходимости использовать опорный кронштейн. ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ У ВАС ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА УКВ-АНТЕННА НА МАШНЕ.

    Входящие в комплект стрелки угла лавирования бесполезны на лодках 26M или Tattoo из-за их вращающейся мачты.


    Прямая замена стандартным рейкам. Подходит для всех лодок до 26x (1995 г.) со стандартным гротом. Если ваш парус был заменен или модифицирован, он может отличаться, обязательно проверьте.

    Набор из 4 выступов для повторного использования стандартных нижних кожухов при дооснащении жесткими основаниями разбрасывателя. Нет разбрасывателей или оборудования.

    Блок фала стакселя. Этот стиль стал стандартным с начала 2000-х годов и является хорошим обновлением алюминиевого блока на старых лодках. Фал стакселя стал необязательным в 2008 году, когда MacGregor перешла на собственную систему закрутки роликов. Этот блок не совместим с закруткой MacGregor. Также используется для добавления дополнительного фала спинакера над точкой крепления переднего штага.

    Замена лямок крепления штага приклада, использовавшихся в течение многих лет, или для добавления второй пары над штагом на любой модели с частичным вооружением для использования в качестве фала спинакера. Не подходит для 26M, используйте верхний кронштейн кожуха № 3431-1M0.
    Палубная пластина для откидной подножки мачты – стандартная для последних моделей 26C и 26X. Улучшить любую лодку, кроме лодок 26М и 26С с швертом.
    Нога мачты для откидной ступеньки мачты. Это часть навесного основания мачты, которая крепится болтами непосредственно к мачте. Стандартно для конца 26C, большинство M19, и 26Х. Обновление для любой лодки, кроме 26M.
    В этот узел входят торцевая крышка стрелы, трубка «гусиная шея», концевой кронштейн стрелы, а также болты и гайки. Заглушка стрелы нового типа теперь используется на всех лодках. Также используется в качестве замены старых лодок, хотя стиль может немного отличаться от оригинального. При замене старой алюминиевой торцевой крышки стрелы укажите, что вам нужна сменная крышка без отверстий, чтобы вы могли просверлить ее, чтобы она соответствовала отверстиям в вашей стреле. На рисунке показан узел слева и дополнительная торцевая крышка стрелы без отверстий в монтажных выступах.

    Подходит для килевых лодок до 1987 года выпуска с роликовыми балками. Имеет длинный болт, который проходит через мачту в качестве оси ролика, и конец мачты фитинга «гусиная шея», включая рычаг и винт с накатанной головкой, для блокировки стрелы, чтобы предотвратить ее вращение.

    Этот комплект фитингов использовался наверху мачты для крепления ахтерштага на килевых лодках 26C, 26X и более поздних моделей. У килевых лодок более ранних моделей ахтерштаг крепился непосредственно к мачте или к литой алюминиевой арматуре мачты, это хорошее обновление для любого из этих стилей.

    Этот маленький красный флюгер находится в верхней части вашего мачта помогает шкиперу плыть и выглядеть профессионалом во время плавания. Это показывает направление, откуда дует ветер, помогает вам плыть близко к ветру и правильно ставить паруса, когда нет ветра.

    Стандарт для всех лодок с середины 1994 года по настоящее время. Приварил прихваточный крючок. Также может использоваться в качестве апгрейда на старых лодках, устраняет незакрепленный рифовый крюк, который подвержен повреждениям и изгибам.

    Используется с лебедочной системой подъема мачты, используемой на лодках 26M и устанавливаемой на более старые лодки. Крепится к верхней части шеста с помощью проушин (не входят в комплект, это только блок), затем трос лебедки проходит через корму к мачте.
    Одинарный блок из нержавеющей стали с поворотным креплением. Эти шарикоподшипниковые блоки отлично подходят для пластины органайзера фала для 26C, 26X и других лодок. Вы также можете использовать их на боковых углах более нового стиля (с отверстиями для блоков) на лодках 26M, 26D и Tattoo. Крышка мачты из нержавеющей стали для всех лодок до 2003 года выпуска. Это деталь, похожая на торцевую крышку стрелы, но большего размера. Для установки потребуется просверлить отверстие диаметром 3/8 дюйма в мачте, это очень прочная деталь, способная удерживать любой якорный фонарь или индикатор ветра.

    Используется для изготовления высококачественного быстроразъемного соединения для всего, что требует шарнира и имеет низкие и средние нагрузки.

    Используется как для передней, так и для задней крышки стрелы с середины 2007 года, имеет отверстия для крепления к стреле и для установки кронштейна на гибкой стойке.

    A Базовая скоба с защелкой без вертлюга. Используйте там, где вертлюг не нужен, или когда вы прикрепляете к блоку, который уже имеет вертлюг.

    Торцевая крышка нового типа из нержавеющей стали без предварительно просверленных монтажных отверстий. Позволяет просверлить монтажные отверстия, соответствующие вашей стреле. При замене алюминиевой передней крышки старого образца (уже недоступной) вам также понадобится гусиная шея, кронштейн стрелы, номер детали 3406-1V0.

    Это специальная деталь BWY, разработанная с учетом радиуса стрелы. Обычно он используется с комплектами для рифов с одной леской и индивидуальными комплектами для перетаскивания.

    Они использовались на всех моделях с разбрасывателями до 1995 года. Кронштейн удерживает основание поворотного разбрасывателя и постоянно прикреплен к верхней части нижнего кожуха.

    Сменный стопорный ремень для роликовой закрутки CDI FF2. Это только ремешок из нержавеющей стали.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это деталь CDI №1081 или буква «G» на схеме.


    Подходит для всех лодок Macgregor. Используется для крепления стрелы на всех лодках и для крепления грота с 1987 по 2007 год. Не используется для обеспечения подъема мачты.

    Сменная линия упорной шайбы для роликовой закрутки CDI FF2.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это деталь CDI №1253 или буква «M» на схеме.


    Это прямая замена более новым лодкам с алюминиевыми наконечниками краспиц и модернизация старых лодок с легко повреждаемыми пластиковыми наконечниками. Поставляется с инструкциями по модернизации старых лодок. Эти продаются поштучно. Они подходят к разбрасывающим трубкам с внутренним диаметром 7/8 дюйма.

    Мы используем этот блок в нашей системе укрытий Macstack Lazy Jack/Main, но его можно использовать и для многих других целей. Крепится к стекловолокну или мачте/стреле с помощью винтов №8 для листового металла. Максимальная рабочая нагрузка 330 фунтов и максимальный размер троса 5/16″. Шарикоподшипниковый блок.

    Длинное стекловолокно, отлитое под давлением • Используется для откатки, путевого управления, парикмахерской, фала для флага и каннингема


    Резиновые сапоги с защитой от ультрафиолета. Закрывает концы наконечников/кожухов разбрасывателя, чтобы они не зацеплялись, и обеспечивает более чистый внешний вид. Продаются парами. Обновление поставляется с рулоном белой виниловой изоляционной ленты за 5,00 долларов США 9.0631

    ПРОДАЕТСЯ ПО КАЖДОМУ. Они необходимы для модернизации лодок до 1987 года (и некоторых 1992 года) для установки системы подъема мачты. Они крепятся болтами к палубе, чтобы зацепить угловые кронштейны боковых тросов. Стандартно для всех лодок с 1988 по 2002 год, за исключением некоторых моделей 26C и M19 1992 года, которые изначально были разработаны для использования веревки для стабилизации мачты.

    Они были стандартным оборудованием на всех лодках MacGregor и использовались в качестве нижней половины скользящего регулятора боковых стоек.

    Сменные скобы для анкерных штифтов (необходимо 2) для роликовой системы закрутки CDI FF2.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это часть CDI № 2007 или буква «Е» на схеме.


    Сменные анкерные штифты (необходимо 2) для роликовой закрутки CDI FF2.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это деталь CDI №1998 или буква «D» на схеме.


    ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛОДОК ДО 2003 ГОДА. НЕОБХОДИМО ОБРЕЗАТЬ, ЧТОБЫ ПОДХОДИТЬ К ЛОДКАМ С ЗАКРЫТОЙ ГОЛОВКОЙ. Это изготовленные на заказ пластиковые детали, изготовленные в небольших количествах специально для лодок Macgregor. Раньше мы продавали их из черного пластика, но с декабря 2017 года они стали белыми.

    Болт 3/8″ в основании мачты заменяется на штифт без резьбы. Это значительно облегчает вдвигание и вытаскивание. На одном конце штифта приварено кольцо, а на другом – легко удаляемый разъем. На модели 26M мы иногда находим шероховатости внутри трубы опорной пластины мачты, которые необходимо подпилить круглым напильником, чтобы использовать этот штифт.
    Не рекомендуется использовать ручные обжимные инструменты для этих ползунков. Необходимо обеспечить надежный обжим, иначе существует риск повреждения мачты.
    Они были стандартным оборудованием на всех лодках MacGregor и использовались в качестве верхней половины скользящего регулятора боковых стоек. Эта часть прочно встроена в конце всех боковых и ахтерштаг.

    Изогнутый хвостовик используется на верхнем конце верхнего и нижнего вантов на 26X и верхних вант на всех лодках, кроме 26M. Также используется в качестве цепной пластины ахтерштага на 26X.
    Одинарная лата из стекловолокна, используемая в качестве замены стандартных парусов. Необходимо указать длину. Доступна длина 20″, 24″ или 30″.

    Сменный опорный штифт и кольцо передней шкаторины для системы роликовой закрутки CDI FF2.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это часть CDI № 2009 или «C» на схеме.


    На протяжении многих лет компания MacGregor использовала этот блок во многих местах, включая блок поворота главного фала, блок троса управления швертом и блоки руля на лодках до 1990 года. То же, что 5508-1M0.

    Стандартно для 26M 2007 г. и новее, используется в качестве модернизации на всех лодках при использовании торцевой крышки из нержавеющей стали № 3405-110.

    Используется на всех лодках с ползунами на гроте, чтобы ползунки не выпадали из направляющей мачты при опускании паруса. Подходит для всех лодок, кроме 2007 года и новее, с мачтами 3,5″ X 4,5″ (используйте плоскую модель 3447-1M3).

    Использовался на лодках до 1997 года с прорезью для трубы «гусиная шея» в конце гика. Первоначальная часть была изготовлена ​​из цельного алюминия, новая улучшенная часть представляет собой трубку из нержавеющей стали.

    Эти небольшие карабины из нержавеющей стали удобны для многих целей, где вам нужен простой, прочный и надежный крюк для легких и умеренных грузов. Мы используем их для подъема наверх, а также для нашей системы ленивого домкрата.

    Сменная лопасть для анемометра Spar-Fly. Это только красный пластиковый индикатор, никакого другого оборудования.
    Удобная маленькая палочка на хвостовиках для замены изношенных или отсутствующих на гроте или стакселе. Если у вас нет тельтейлов на ваших парусах, вы должны! Без них практически невозможно плавать эффективно. Позволяет настроить паруса для максимальной производительности.
    В упаковке 14 тел.

    Это гораздо более простой и менее утомительный штифт для крепления переднего штага (или закрутки) к пластине цепи лука. Он имеет длину 1 1/2 дюйма и головку около 1 дюйма, поэтому его легко держать в руках. У некоторых талрепов передней стойки есть метрическое отверстие (6 мм), которое нужно будет немного рассверлить до размера 1/4 дюйма, это займет всего минуту. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЯМОЙ БЫСТРОШТИФТ ИЛИ ШТИФТ ТИПА «ШАРОВОЙ ЗАМОК» НА ВАШЕЙ ГОЛОВКЕ. ОНИ ВЫПАДЕТ, И ВАША МАЧТА УПАДЕТ!!

    Легкая заводская скоба для фала грота с поворотным штифтом. Также используется в качестве стакселя или генуэзского галса на лодках без роликовой закрутки.

    Кронштейн для анемометра Spar-Fly. На первом изображении мачта опущена, на втором изображены заклепки и плоский кронштейн из нержавеющей стали. Это плоская деталь из нержавеющей стали, которая крепится болтами к болту ахтерштага и заклепками на цыплячьей голове на лодках, у которых есть цыплячья голова. Не для 26М. Не включает индикатор ветра, индикатор ветра Spar-Fly будет включать в себя небольшой кронштейн, чтобы вставить заклепку в этот кронштейн. Это необходимо, если вы добавите УКВ-антенну на вершину мачты, чтобы держать индикатор ветра подальше от антенны, чтобы он мог вращаться!

    4-дюймовая черная пластиковая утка, используемая в течение многих лет в качестве утки для фала на мачте. Также используется в других местах на лодке, включая линию прижима руля на 26C и трос управления швертом или швертом на 26C, 26X и 26M. Некоторые ранние лодки имели на мачте металлические зажимные шипы, подходящие шипы больше не доступны.

    Сменная линия натяжения прихватки для системы роликовой закрутки CDI FF2.

    Для получения более подробной информации о запасных частях см. Руководство CDI FF2 по этой ссылке. Это деталь CDI № 2048 или буква «L» на схеме.


    U-образная скоба со штифтом, используемая в головке большинства заводских блоков MacGregor и блоков BWY.

    Примечание: блок на третьем рисунке не включен, он показан только как пример одного из блоков, на который идет эта скоба.


    Белые пластиковые чехлы для тросов, подходят ко всем проводам 5/32 дюйма, длина каждой части 6 футов. Защищает паруса и шкоты от истирания и износа. Изготовлены из пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.