Не глушится с ключа ваз 2107
Содержание
Здравствуйте, форумчане! Вообщем, начались у меня проблемы со своей семерочкой! 1) Машина иногда не глушится!(Хотя заводится. Когда зажигание выключаю, хоть ключ вытаскивай из замка машина будет работать!) Как лечить, можно подробно, пож-та. 2) Когда едешь, гул слышен сзади, думаю, с моста! Таблетка. Масло проверял-в норме! 3) Еду-фары мигают, мафон то включается-то выключается! Решение? 4) Тахометр иногда работает, иногда нет, если по кочкам проехать-срабатывает и наоборот! 5) Если, когда еду ночью с включенными фарами, педаль газа отпускаю, свет фар тускнеет, а когда нажимаю- яркие становятся! Генератор. и что именно поменять?
Надеюсь изъяснился понятно?
Прошу не оффтопить и не флудить. Новичек, поэтому просьба, объяснить все досконально!
1 — Качество бензина плохое и ещё проверте установку зажигания, возможно раннее слишком.
2 — редуктор только под замену, спросите у друзей со старенькой машины 03 или 06 — они надёжные, если брать с магазина — не надолго.
3 — Смотрите массу, возможно, даже и у аккумулятора, что к кузову крепится — где то нет контакта — скать надо
4 — Снимите комбин приборов, там посмотрите проводки массы надёжно ли закреплены
5 — замерьте напряжение на аккум при работающем движке, возможно слабая натяжка ремня — 13,2 — 13,7вольт если не ошибаюсь должно быть
Водила, огромное спасибо за вразумительный и внятный ответ. Только просьба уточните, пожалуйста, комбин приборов-это где? как замерить напряжение аккумулятора и проверить натяг ремня?
Да, появились новые проблемы-скрип впереди слева (около левого колеса), когда кочки проезжаешь и во время открытия и закрытия двери! и не горят фары подсветки номерных знаков! Предохранителя вроде в порядке!
комбинация приборов — щиток приборов — спидометр, тахометр и т.д. Возьмите тестер и померте напряжение на клеммах аккумулятора или попросите сведующего человека разбирающего в элетрике. ремень — между помпой и генератором прожмите ремень , если легко то подтянуть.
вам надо посмотреть инструкцию по ремонту авто — там всё наглядно и в картинках показано. У вас же есть люди, которые понимают в ремонте — подъедьте, они вам всё расскажут, потому что за глаза толком ничего не объяснишь. Удачи вам !
Доброе время суток. Проблема у меня не глохнет с ключа ВАЗ 2105.Не глохнет двигатель после выключения зажигания ваз 2107.
Похожие статьи
18 comments on “ Не глохнет двигатель после выключения зажигания ваз 2107. Проблема у меня не глохнет с ключа ВАЗ 2105 ”
замок зажигания меняй
Свечи меняй….там нагар большой на них этот нагар нагревается и происходит детонация…..либо дело в самом замке
Это у тебя турботаймер срабатывает)
Дмитрий, ахаха точно
Смотри электро магнитный клапан на карбе
Замок 100% менять
Радуйся что заводиться))))
— папа, а правда, что все водителе газелеи пидарасы?
— нет, сынок, только их сменщики.
Буфер стойт ?если от зажигания посмотри плюс на буфере он может замкнуть
Ключ достаешь и работает? У меня реле стартера сгорело, что то в нем замкнуло.
Поменял и все норм стало
Здарова парни сори что сюда пишу автор,такая проблема приора 2013года ремень грм на семь зубцев прокрутился я с Казахстана хотел узнать у знающих людей с Россий в какую сумму мне встанут запчасти?знающие ребята подскажите
По поводу 2105, посмотри контактную группу, и не придется менять весь замок зажигания!
Реальный отзыв владельца жигулей с одного из сайтов.
Отзыв о ВАЗ 21074 (2003 г. в. ):
Купил автомобиль ВАЗ 2107 в комплектации ЛЮКС. Сразу же купил коврики, поставил колонки и магнитолу, сигнализацию, центральный замок, затонировал немного, и поехал в сервис. Там мне сразу же починили фары (правая не горела), подправили лючок бензобака, чтобы открывался, поставили подкрылки и сделали антикор. Машина вышла – просто супер! Заводится почти сразу. Правда, черный дым идет из выхлопной трубы, но карбюраторщик сказал, что можно подправить иглу и поплавок, и еще залить туда какую-то химию. Но после покупки моей ласточки, денег совсем не оставалось – цена почти новой иномарки… но очень хотелось новую машину.
И очень радует, что ВАЗ все время поднимает цены на свои машины – значит, моя семерочка только дорожает – ценное вложение денег!
Через 5000 км решился потратиться на шумоизоляцию – теперь можно не так громко кричать, обращаясь к пассажиру. Потом замки в дверях поменял и подправил двери, чтобы закрывались без щелей, а то очень дуло зимой по ногам. Кстати, печка – замечательная. Когда правой ноге становится жарко – можно скрестить ноги и нажимать на газ левой ногой – она тоже быстро согревается. В городе, конечно, такое не прокатывает – приходилось терпеть.
Тормоза достаточно чуткие и быстрые, правда немного заносит в сторону, но если тормозить заранее – метров за 100-200, то все будет в порядке. Через 7000 км сделали переборку двигателя, заменили клапана, цепь, башмак и натяжитель. Еще поменяли таблетку в генераторе, чтобы аккумулятор не так быстро разряжался. Через 10000 км на крыльях образовалась ржавчина, но проблема решилась легко – в магазинах продается специальная химия для ее удаления, и цветная подкраска в виде карандашика. А там, где металл осыпался – просто сделал аппликацию из ваты, смоченной в эпоксидной смоле. А дырки, что появились на капоте – просто заклеил скотчем и сверху закрасил из баллончика.
Не советую устанавливать противотуманки – при их включении резко падает мощность двигателя, просто можно медленнее ехать в туман и дождь, тем более, что так безопаснее. Чувствуется, что машина спортивная, для дальних трасс, потому что город не очень любит – греется в пробках, но я вожу с собой тосол и постоянно его подливаю, так что проблем нет.
Зато благодаря этой машине стал разбираться в карбюраторе, моторе, подвеске. Очень многое приходилось делать в дороге. Но руки растут как надо, так что с машиной все в порядке. Еще радует экономичность двигателя – 40 литров бака хватает на целых 350 км — и это по городу! Ну какая иномарка сравнится с такими показателями?! Всем советую брать в комплектации люкс. В более бедной, говорят, гораздо хуже, и больше затрат. Так что машина – супер для тех, у кого руки и голова на месте! Советую покупать, машина своих денег стоит.
У меня тоже бывало с ключа не глохла когда печка включена
- Мне сказали 468 раз
- Я сказал 304 раз
Для просмотра Вам необходимо авторизироваться.
Приветствую уважаемые участники форума! Сегодня пришел ко мне такой автомобиль ВАЗ-2107 инжекторный с такой проблемой, зажигание включается и выключается без проблем, но стоит завести машину, так больше зажигание не выключается и двигатель продолжает работать.
Глушил он авто странно, бросив сцепление на четвертой передачи, но после этого зажигание отключалось. То что двигатель продолжает работать от генератора, это очевидно, вопрос в другом, по схеме в цепи контрольной лампы установлен диод, а где он находится физически я разбираться не стал, а в разрез коричнего-белого провода от клемы “D” генератора под капотом врезал диод в разрез провода как на картинке и проблема решилась. Я спросил случайно зарядку не проверяли путем снятия клемы на работающим двигателе? На что получил ответ что клему снимал автоэлектрик, чтобы проверить генератор, но проблема оказалась в слабом ремне и после этого это все и началось. Самое интересное что сегодня вечером еще один клиент звонил уже с такой же проблемой. Завтра будет видно что и как.
Двигатель не глохнет после выключения зажигания: дизелинг
В процессе эксплуатации ДВС можно столкнуться с явлением, когда мотор после выключения зажигания продолжает работать. Двигатель дергается определенное время, обороты в этот момент повышаются и падают.
Отметим, что данные симптомы ошибочно понимают как детонацию или КЗ (калильное зажигание). Необходимо добавить, что малые нагрузки на мотор в режиме холостого хода означают низкое давление и температуру в цилиндрах силового агрегата. Отсюда следует вывод, что детонация на холостых оборотах является невозможным явлением.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах возникновения детонации, а также о последствиях детонационного сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС.
В то же самое время проблема кратковременной работы двигателя после выключения зажигания и прекращения подачи искры продолжает встречаться достаточно часто. Далее мы рассмотрим, что заставляет бензин воспламеняться самостоятельно без участия внешнего источника, исключив из списка неисправностей детонацию и КЗ.
Воспламенение топлива и степень сжатия
Содержание статьи:
Для лучшего понимания данной проблемы бензинового ДВС необходимо обратить внимание на принцип воспламенения смеси в дизельном агрегате.
Как известно, у моторов на солярке нет свечей зажигания, а также в дизельных ДВС степень сжатия намного выше по сравнению с бензиновыми аналогами. Дизтопливо нагревается от сжатия и самостоятельно воспламеняется от такого нагрева.
Что касается бензиновых моторов, степень сжатия у них меньше. По этой причине температура сжатой смеси в цилиндрах оказывается не такой высокой, как в дизелях. Для нормальной работы бензинового агрегата смесь своевременно поджигается от внешнего источника (искра свечи зажигания).
Сам бензин менее склонен к воспламенению, особенно на относительно высоких оборотах коленвала. Но это не значит, что данный вид топлива абсолютно не способен самостоятельно воспламениться при определенных условиях.
Как проявляется дизелинг
После отключения зажигания происходит закономерное снижение частоты вращения коленвала. В этот момент бензин, в случае его проникновения в цилиндры, успевает прогреться и воспламениться самостоятельно, то есть без участия искры от свечи.
Далее происходит отдача энергии на поршень, что заставляет коленчатый вал увеличить обороты.
После увеличения частоты вращения коленчатого вала бензину снова не достаточно времени для самостоятельного воспламенения, в результате чего коленвал замедляется. Так может повторяться несколько раз. Водитель ощущает подобную работу мотора в виде рывков, тряски и дерганий двигателя после отключения зажигания. Указанные рывки вызваны хаотично увеличивающейся и затем снижающейся частотой вращения коленвала. Примечательно то, что процесс самовоспламенения бензина в этот момент аналогичен дизельному, а само явление получило название «дизелинг». Вполне очевидно, что дизелинг не является детонацией, а также отличается от калильного зажигания.
Сейчас читают
Дизелинг и калильное зажигания
В списке основных причин, по которым мотор может не глохнуть после отключения зажигания, отмечены КЗ и дизелинг.
Дизелинг бензинового мотора по своей природе отличается от калильного зажигания и возникает в результате:
- использования низкооктанового топлива;
- увеличения степени сжатия двигателя;
КЗ представляет собой самостоятельное воспламенение топливно-воздушной смеси от раскаленных поверхностей (свеча зажигания, выпускной клапан, тлеющий нагар). Дизелинг также является самопроизвольным воспламенением бензина, но данное явление происходит в большей мере от сжатия, а уже затем от контакта с нагретыми поверхностями. Калильное зажигание предполагает нарушения процесса сгорания смеси в тот момент, когда свечи подают искру. Результатом становится несвоевременное воспламенение смеси, формирование фронта пламени в непредусмотренном конструкцией месте, рост нагрузок на ЦПГ и КШМ, нарушение теплообмена в цилиндрах и т.д. Калильное зажигание менее разрушительно сравнительно с детонацией, но также может привести к перегревам поршней, оплавлению свечей зажигания, прогарам клапанов и т.
Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, как может влиять калильное зажигание на работу мотора после остановки ДВС. Из этой статьи вы узнаете о симптомах и причинах возникновения данного явления, а также об основных отличиях эффекта калильного зажигания от детонации двигателя.
Если же двигатель не останавливается после выключения зажигания и продолжает неустойчиво работать, тогда подобное явление никак не является КЗ. Более того, эксперты в области двигателей, которые конструктивно основаны на принципе калильного зажигания, отмечают устойчивость работы подобных ДВС на любых режимах. Моторы с калильным зажиганием имеют отличительную особенность, которая заключается в усиленном нагреве источника такого зажигания уже после воспламенения смеси. Благодаря такому свойству калильный двигатель всегда работает «ровно». В случае с дизелингом силовой агрегат сильно дергается, то есть такая работа мотора предельно неустойчива.
Что в итоге
Дизелинг является неисправностью, которая в большей мере присуща двигателям с высокой степенью сжатия.
Вторым по значимости фактором является исправность работы системы охлаждения и расчетная рабочая температура конкретного мотора.
Менее технологичные силовые агрегаты имеют низкую компрессию и степень сжатия, предполагая работу на бензине с низким октановым числом. Давление и температура в цилиндрах указанных ДВС зачастую не достигает таких показателей, при которых может проявиться дизелинг после остановки двигателя.
Напоследок добавим, что большинство двигателей сегодня работают по такому принципу, когда выключение зажигания означает одновременное прекращение топливоподачи. Если на новой машине двигатель «дергается» после отключения зажигания, тогда высока вероятность выхода из строя блокирующих систем или возникновения проблем в отдельных элементах системы питания двигателя.
Как очистить поршни от нагара
Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар.
Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя. Читать далее
Что такое дизелинг?
Почему бензиновый двигатель работает после выключения зажигания. Причины возникновения дизелинга, принципиальное отличие явления от калильного зажигания. Читать далее
Детонация двигателя при выключении зажигания
Почему двигатель продолжает неустойчиво работать определенное время после того, как зажигание было выключено. Калильное зажигание в списке возможных причин. Читать далее
Что такое детонация двигателя?
Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС. Читать далее
Что такое калильное зажигание?
Причины и последствия аномального процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя.
