Дизель не крутит не заводится: крутит, не крутит, щелкает. Что делать, если не заводится стартер машины?

Стартер крутит но не заводится двигатель – от такого не застрахован водитель любой машины не только в сильный мороз, но и на протяжении всего года.  Возможные причины этого для разных двигателей совершенно различны. Значит и схема поиска причины по которой машина не заводится должна выбираться исходя из того дизель у вас, карбюратор или инжектор.

Дизельный двигатель

Дизель принципиально отличается от бензинового двигателя способом воспламенения топлива. В конце такта сжатия температура воздуха в камере сгорания поднимается более чем до 700 °C. В этот момент туда впрыскивается распыленное топливо, которое воспламеняется от соприкосновения с горячим воздухом. Благодаря, высокой теплопроводности головки блока часть тепловой энергии, полученной от сжатия воздуха, неизбежно отводится системой охлаждения эта часть тем больше чем ниже температура головки и охлаждающей жидкости. Поэтому чтобы температура сжатого воздуха не падала ниже необходимой для воспламенения топлива, перед пуском холодного мотора воздух внутри цилиндров дополнительно подогревают свечами накаливания. Особенно нужно это, когда на улице мороз.

Если дизель не заводится на холодную, в первую очередь проверяют свечи. Так как с нерабочими свечами накаливания холодный дизель заводится очень тяжело, даже если долго крутит стартер.

Чаще в таком случае стартер крутит но не схватывает. Холодный дизель с неисправными свечами плохо заводится уже при температуре чуть ниже +5 °C, а в мороз и тем более. Может даже показаться что плохо крутит стартер.

Проверка свечей накаливания:

Сначала следует проверить исправен ли блок управления свечами накала. Для этого присоединить контрольную лампу к шине питания свечей и к «массе» и повернуть ключ зажигания в положение on, если блок управления исправен, контролька загорится. Для дальнейших проверок выключите «зажигание» и отсоедините от свечей шину питания.

Способы проверки свечей накала:

1. Лампочку мощностью 21 Вт одним контактом присоединить с помощью отрезка толстого провода к положительной клемме аккумулятора, а другим к клемме свечи. Если лампочка горит вполнакала или не горит совсем ― свеча неисправна.
2. Выкрутить свечи и при помощи отрезков толстого провода по очереди подключать их к аккумулятору если свеча не накаляется до свечения, то она неисправна.

Если долго крутит стартер, а машина не заводится, возможно, также завоздушивание топливного насоса высокого давления (ТНВД) или неисправность клапана глушения. С этими неисправностями машина не заводится ни в мороз, ни в теплую погоду.

Диагностику можно начать с проверки наличия питания на клапане глушения (он открывается при подаче питания и закрывается при снятии). Проверить питание на клапане проще всего контрольной лампочкой, не забудьте перед проверкой включить зажигание. Если питание на клемме клапана есть, снимите и наденьте разъем подводящий его. При этом клапан должны издавать щелчки. При отсутствии щелчков можно предположить неисправность клапана.

Прокачка топливной системы:

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

В топливной магистрали необходимо найти место откуда будет выходить воздух ― открутить либо заглушку в его верхней части, либо обратку форсунок. Если на топливном фильтре есть ручная подкачка включить зажигание чтобы открылся клапан глушения и подкачивать горючее пока из выбранной точки не перестанет идти воздух, и не потечет топливо. Если ваша машина не оборудована кнопкой ручной подкачки топлива, а насос низкого давления имеет электрический привод, то после освобождения пути для выхода воздуха из ТНВД достаточно включить на некоторое время зажигание. Когда прокачка не удается проверьте топливный фильтр, быть может, он просто забит грязью или парафином.

Карбюраторный двигатель

Если долго крутит стартер и карбюраторный двигатель не заводится в мороз, проверьте не забыли ли вытянуть на себя трос пускового устройства (подсос). Также проверьте есть ли искра. Для этого высоковольтный провод от катушки зажигания выньте из гнезда крышки трамблера и зафиксируйте вынутый конец на расстоянии около 5 мм от «массы». Проверните двигатель стартером. Искра, пробившая этот промежуток, должна быть толстой и синей. Тонкая оранжевого цвета искра говорит о ее недостаточной мощности и необходимости поиска неисправности в этом направлении (возможные причины этому: подгоревшие, контакты прерывателя или неверный зазор между ними, плохой контакт катушки с массой, окислившаяся клемма питания катушки, негодный конденсатор трамблера). Отличная искра, про которую можно сказать: «слона убьет», заставляет переходить на проверку топливной системы. Возможные причины того что двигатель не пускается касающиеся топливной системы:

• Отсутствие топлива в карбюраторе.
• Дефект или нарушение регулировки пускового устройства.

Схема проверки топливной системы:

• Снимете крышку воздушного фильтра.
• Потянув за тягу акселератора одним движением, полностью откройте дроссельные заслонки. Если из распылителей ускорительного насоса во время движения заслонок вылетают струйки бензина, значит, топливо в поплавковой камере карбюратора есть.
• Ели ускорительный насос не сообщил о наличии бензина в карбюраторе, попробуйте накачать его туда вручную. В случае когда не удается закачать бензин таким способом проверьте чистоту топливного фильтра, сеточки отстойника карбюратора и целостность диафрагмы бензонасоса. При разрыве обеих диафрагм топливного насоса в моторное масло неизбежно попадает бензин, пары которого, засасываемые через вентиляцию картера, сильно переобогащают смесь и затрудняют пуск двигателя. Чтобы оценить в таком случае количество бензина попавшего в поддон, проверьте уровень масла и нет ли запаха бензина из маслозаливной горловины. Если под крышкой ГРМ пахнет бензином и повысился уровень масло в картере, двигателя ремонт следует начинать с замены моторного масла и фильтра (промывку в этом случае использовать излишне).
• После того как бензин закачан в поплавковую камеру повторите попытку пуска мотора.
• Если топливо в поплавковой камере есть, а двигатель не пускается оцените работу пускового устройства. При включенном «подсосе» верхняя заслонка первичной камеры должна быт полностью закрыта, а дроссельная заслонка этой же камеры приоткрыта приблизительно на 0,8 мм (толщина сварочной проволоки полуавтомата).

Бензиновый с непосредственным впрыском

Если долго крутит стартер, но инжектор в мороз не схватывает, причины могут быть следующие:

• Не работает топливный насос. Обычно это можно обнаружить по отсутствию жужжания из-под заднего сидения при включении зажигания. Причиной этому иногда бывают окислившиеся клеммы его питания и массы.
• Нет давления в топливной рампе. Далеко не у каждого есть с собой манометр поэтому нужно проверить хотя бы наличие давления. Для этого нажмите на клапан под колпачком, расположенный на стороне рампы противоположной той, куда подключена подача топлива. Если оттуда не брызнул бензин проверьте топливный фильтр, сетку заборника и редукционный клапан бензонасоса (в баке).

Стартер крутит, а двигатель не заводится

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Содержание статьи

• Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины
  • Проверка топливной системы
  • Диагностика системы зажигания
• Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

• электрический бензонасос;
• механический бензонасос;
• инжектор;
• карбюратор;
• топливные фильтры;
• топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг  с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

На инжекторных авто следует проверить наличие бензина в топливной рейке (рампе). На указанной рампе имеется клапан-регулятор, на который нужно нажать. Наличие бензина укажет на то, что топливо подается через рейку к форсункам.  Параллельно стоит убедиться, что топливный фильтр не забит, то есть позволяет нормально прокачивать горючее по системе. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и почистить данный узел.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т. д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Достаточно часто стартер крутит, но не заводится двигатель после мойки подкапотного пространства или активной езды по лужам. Причиной является попадание влаги на двигатель и оборудование, что приводит к сбоям в работе электронных систем. По этой причине рекомендуется соблюдать определенные правила во время мойки двигателя.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Что делать, если ваш дизельный грузовик не заводится

Большинство водителей в тот или иной момент сталкивались с ситуацией, когда их автомобиль не заводился. Вы садитесь, настраиваете зеркала, поворачиваете ключ в зажигании и… ничего не происходит. Как бы вы ни старались, вы не можете запустить двигатель, и теперь вы опаздываете на работу, немного расстроены и, вероятно, задаетесь вопросом, что вам делать дальше. В большинстве случаев ответ должен быть простым, поэтому некоторые простые действия по устранению неполадок могут помочь пролить свет на проблему. В других случаях вы не сможете правильно определить проблему, и тогда лучше всего обратиться к профессионалу по ремонту дизельных грузовиков в Мемфисе, штат Теннесси. Они смогут полностью оценить, что происходит с вашим двигателем, и быстро вернут вас на дорогу.

Диагностика грузовика, который не заводится

Первое, что вы должны сделать при поиске и устранении неполадок, связанных с невозможностью запуска, — это рассмотреть любые внешние обстоятельства, которые могут быть причиной проблемы. Одна вещь, которая верна для большинства дизельных грузовиков, заключается в том, что они не любят холод. Масло густеет, и аккумулятор становится слабее при отрицательных температурах, что затрудняет запуск двигателя. Если вы едете в холодную погоду или при морозе, первым делом нужно проверить щуп, чтобы увидеть, не выглядит ли масло густым и комковатым. Если это так, это признак того, что холодная погода является причиной вашей проблемы с запуском.

Если температура вас не беспокоит, вам нужно проверить аккумулятор. Если ваша батарея разряжена (или вообще не заряжена), вам необходимо зарядить ее, чтобы ваш грузовик завелся. В случае постоянных или повторяющихся проблем с запуском двигателя рекомендуется заменить аккумулятор, особенно если он старый или на нем есть признаки износа.

Если кажется, что ваша батарея работает нормально, вашим следующим действием должна быть проверка предохранителей и проводки вашего автомобиля. Проводка и предохранители, которые отсоединены, корродированы или находятся в аварийном состоянии, могут помешать вам завести грузовик. После того, как вы убедитесь, что ваша проводка в хорошем состоянии, проверьте давление топлива. Вашему автомобилю необходимо создать достаточное давление, чтобы зажечь огонь и запустить двигатель, поэтому дисбаланс давления топлива может помешать запуску вашего грузовика.

Найти надежный ремонт дизельных грузовиков в Мемфисе, Теннесси

Если вы не можете определить, в чем проблема с вашим автомобилем, возможно, пришло время проконсультироваться с профессиональным дизельным механиком, который может помочь диагностировать и решить проблему. Кто-то, кто специализируется на ремонте дизельных грузовиков в Мемфисе, Теннесси, может помочь установить причину вашего не запускающегося двигателя и вернуть вас на дорогу в кратчайшие сроки. Компания United Diesel Power обладает многолетним опытом работы в сфере ремонта автомобилей. У нас есть все необходимое для оказания помощи на дорогах в радиусе 100 миль от нашего местонахождения, чтобы вы могли получить необходимую помощь, где бы вы ни находились. Если вы хотите узнать больше о том, что мы можем сделать для вас, позвоните нам сегодня.

Рубрика: Ремонт дизельных грузовиков

Этот пост написан Writer

⚙️ 7 основных причин почему не заводится дизель (на примере мотоблока)

Когда не заводится дизель, на самом деле причин может быть не так уж и много. Основных и самых распространенных всего 7. Чем сложнее двигатель, тем больше неисправностей, из-за которых возникают эти причины. Самый простой пример – одноцилиндровый дизельный мотоблок – неисправностей может быть только в полтора раза больше, чем причин. Зная их, тебе 90% удалось найти, устранить проблему и успешно запустить двигатель. Остальные 10% приходятся на специфику конкретного двигателя, а потому вероятность столкнуться с ними не очень высока.

Даже если вы считаете себя не новичком, и хорошо разбираетесь в дизелях, не ленитесь периодически возвращаться к истокам. Очень часто при возникновении проблемы мозг наотрез отказывается распознавать элементарные вещи, из-за чего можно упустить из виду простейшую неисправность. Поэтому, если у вас никак не получается запустить дизель, освежите в памяти азы. Это часто помогает.

Условия для успешного запуска дизельного двигателя

Сначала освежим в памяти то, что происходит внутри дизельного двигателя, когда мы пытаемся его запустить:

1. Воздухозаборник.
2. Компрессия и впрыск.
3. Рабочий ход.
4. Выпуск отработавших газов.

Каждая из этих точек называется тактом, а вместе они составляют один цикл четырехтактного дизельного двигателя. Рассмотрим биты более подробно.

1.      Воздухозаборник

Воздух необходим для воспламенения и сжигания дизельного топлива. Всасывается в камеру сгорания за счет разрежения, создаваемого цилиндропоршневой группой.

Здесь и далее ЦПГ – цилиндропоршневая группа, включающая в себя цилиндр (или гильзу цилиндра), поршень и поршневые кольца.

При первом такте поршень движется вниз, создавая вакуум в цилиндре. Когда он только начнет это делать, впускной клапан должен открыться. Воздух, проходя через фильтр, засасывается в цилиндр, где интенсивно закручивается. Последнее необходимо для того, чтобы впрыскиваемое позже дизельное топливо сразу смешивалось с ним, и получалась топливовоздушная смесь, пригодная для воспламенения и горения.

Такт впуска заканчивается, когда поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ). При этом впускной клапан должен полностью закрыться.

2.      Компрессия и впрыск

Пройдя после первого цикла НМТ, поршень движется вверх. Поскольку оба клапана должны быть закрыты, ранее втянутому воздуху некуда деваться, кроме как сжиматься. Это приводит к резкому скачку давления, из-за чего быстро повышается температура в камере сгорания. Температура воспламенения дизель-воздушной смеси составляет 800°С. Соответственно, камера сгорания должна развивать давление, достаточное для такого нагрева.

Когда поршень достигает ВМТ, форсунка должна срабатывать. Дизельное топливо вылетает из него под высоким давлением. Это должно произойти до того, как поршень перескочит ВМТ, то есть при так называемом опережении. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, так форсунка успеет сделать большую часть своей работы до начала следующего цикла. Во-вторых, дизельное топливо должно находиться в камере сгорания в то время, когда воздух в ней максимально сжат и нагрет.

С впрыском тоже все не так просто. Помимо аванса, необходимо выполнить еще пару условий. Основной из них заключается в том, что дизельное топливо должно впрыскиваться в виде мелко распыленного тумана, а не вяло лить струйками. Это необходимо для того, чтобы топливо лучше смешалось с воздухом и быстро превратилось в легковоспламеняющиеся пары.

Это завершает такт сжатия и впрыска. При благоприятных условиях при приближении поршня к ВМТ происходит воспламенение топливной смеси.

3.      Рабочий ход

Воспламененная топливовоздушная смесь сгорает с образованием газов. Резко повышается температура, увеличивается объем газов, за счет чего увеличивается давление в камере сгорания. Солнечное масло дало свою энергию. Эта энергия в виде давления давит на поршень и толкает его вниз. Двигатель запускается. Слышим характерный звук. Если мы его не услышим, возгорания не произошло.

4.      Выход отработавших газов

Преобразовав энергию топлива в движение коленчатого вала, поршень проходит НМТ. В этот момент выпускной клапан должен открыться. Поршень движется вверх по инерции, выталкивая продукты сгорания через выпускное отверстие и глушитель в атмосферу. Когда поршень достигает ВМТ, выпускной клапан должен закрыться, а не открываться до начала следующего такта выпуска.

На многих дизелях в конце этого такта впускной клапан уже «спешит» открыться. Это позволяет «вентилировать» камеру сгорания и всасывать больше воздуха при следующем такте впуска. Именно по этой причине регулировку клапанов следует производить на такте сжатия, когда оба клапана точно закрыты.

Дизель не заводится: причины

Теперь, если у вас не заводится мотоблок или просто дизель, возьмите 7 рассмотренных ниже причин, и исключите их по порядку.

1.      Нехватка воздуха

Для того, чтобы дизельное топливо качественно воспламенялось и выгорало, отдавая всю свою энергию, нужен не только воздух. Этого должно быть достаточно. Воздух в элементарном дизеле поступает в камеру сгорания через воздушный фильтр. Соответственно, если он забивается пылью, возникают проблемы. Чаще всего из-за забитого воздушного фильтра сначала возникают проблемы не с запуском двигателя, а с его мощностью. Он его не развивает. Для запуска требуется меньше воздуха, чем для работы под нагрузкой. Поэтому, чтобы дизель не завелся по этой причине, фильтр должен быть буквально забит.

Для устранения этой причины достаточно временно снять воздушный фильтр с двигателя. Если проблема ушла без него, а дизель завелся, замените, очистите, продуйте, промойте фильтрующий элемент. Если двигатель все равно не заводится, не спешите устанавливать фильтр на свое место. Возможно, у вас есть несколько проблем. Исключением могут быть только случаи, если вы установили совершенно новый фильтрующий элемент, или почистили старый, чтобы быть уверенным в его пропускной способности.

Снимать фильтр и пытаться запустить дизель можно только тогда, когда пыль и другой мусор не смогут попасть в двигатель.

Если на улице ветрено или в гараже сквозняк, пыль поднимается с пола и действует как резкий абразив на впускной клапан и гильзу цилиндра.

2.      ЦПГ не дает сжатия

Устранив проблему с циклом запуска, переходим к сжатию. Самое главное здесь (но не единственное) — исправность цилиндропоршневой группы. Если цилиндр, поршень и компрессионные кольца изношены или повреждены, впускной воздух не сможет сжиматься и нагреваться до требуемой кондиции. Кстати, на это влияет и скорость, с которой движется поршень на такте сжатия. Если его недостаточно, воздух даже при полностью исправном двигателе успеет просочиться через зазоры между поршнем с кольцами и цилиндром (в основном через зазоры колец).

Есть несколько способов устранить эту причину. Наиболее верным и надежным является измерение компрессии с помощью компрессометра. Если рассматривать в качестве примера простейший дизельный мотоблок, то его двигатель должен иметь компрессию от 20 до 28 атмосферных попугаев. Если компрессометр показывает меньше 18, дизель может завестись только чудом. В других двигателях рабочая компрессия может незначительно отличаться, но в среднем для дизелей можно ориентироваться на эти цифры.

Второй способ определения компрессии мотоблочного дизеля очень неточен, но позволяет сориентироваться, если под рукой нет компрессометра. Выполняется следующим образом. Сначала выворачивается маслозаливная пробка двигателя, чтобы исключить усилие, которое «держит» поршень при движении вверх за счет создаваемого в картере разрежения.

Далее двигатель медленно проворачивают вручную с закрытым декомпрессором и оценивают его сопротивление. Если говорить о мотоблоках, то при хорошей компрессии плавно провернуть его на такте сжатия довольно сложно. Делать это можно только тогда, когда рукоять очень сильно и долго, давая время воздуху из камеры сгорания просочиться через зазоры колец в картер. Если ваш такт сжатия скачет с небольшим сопротивлением, это явно проблема со сжатием. Вам нужен компрессометр.

Для восстановления компрессии, если виноват ЦПГ, в зависимости от степени износа (или поломки) придется:

1. Заменить кольца.
2. Замените поршень.
3. Разверните втулку и установите комплект ремонтного поршня.

Иногда достаточно заменить кольца, однако чаще всего приходится менять их вместе с поршнем, а при сильном износе неизбежен третий вариант.

3.      Клапаны не держат компрессию, создаваемую ЦПГ

Одновременно с проработкой предыдущей причины важно помнить, что в дизеле компрессия зависит не только от ЦПГ, но и от клапанов. Поэтому, не проработав эту причину, не спешите лезть в поршень. Задача клапанов в момент пуска дизеля очень проста – они должны быть полностью закрыты и через них не должен просачиваться сжатый поршнем воздух.

Существует пять основных неисправностей, из-за которых клапаны не справляются со своей работой:

1. Неправильно отрегулированы зазоры . Особенно, если они небольшие или отсутствуют вовсе. В таких случаях на такте сжатия коромысла давят на клапаны, из-за чего они остаются слегка приоткрытыми. Отрегулируйте зазоры. Для мотоблоков инструкция с подробными пояснениями есть на сайте Авто без СТО.
2. Клапаны не притерты . Клапана своей рабочей фаской должны точно прилегать к рабочим фаскам головки блока цилиндров. Если есть царапины, неровности, копоть и т.д., то компрессия пойдет либо на воздушный фильтр, либо на глушитель. Притирка не сильно изношенных клапанов занимает всего несколько минут, а эффект от нее порой колоссален.
3. Втулки изношены . «Ножки» клапанов двигаются во втулках вперед-назад. При их износе, либо самих направляющих клапанов может возникнуть небольшой перекос, из-за которого рабочие фаски клапанов и головки блока цилиндров не соприкасаются в закрытом состоянии. Особенно часто эта проблема наблюдается на впускном клапане, так как он подвержен быстрому износу из-за низкого качества воздушного фильтра.
4. Ослабленные пружины . Клапаны поджимаются при закрытии пружинами. Если они ослаблены, значит, закрытие недостаточно острое и плотное.
5. Выгорание . Прогоревшие клапана обычно видны невооруженным глазом, но посмотреть на них можно только после снятия ГБЦ.

Итого проблемы с компрессией могут быть как из-за ЦПГ, так и из-за клапанов, которые не держат сжатый поршнем воздух.

4.      Замедленный впрыск топлива

Своевременный впрыск топлива, ранний или поздний. Для того чтобы дизельный двигатель нормально запускался и развивал свою номинальную мощность, дизельное топливо должно подаваться в камеру сгорания с так называемым опережением. То есть до того, как поршень достигнет ВМТ на такте сжатия. У разных двигателей угол опережения впрыска разный, но в среднем он находится в пределах от 13° до 22°.

Дизель может успешно запускаться и хоть как-то работать даже при более позднем или более раннем впрыске, чем положено. Например, двигатель мотоблока вполне сносно мог работать при опережении впрыска на 32°. А это, кстати, треть хода поршня на такте сжатия.

Если инъекция слишком ранняя, то могут быть две проблемы. Во-первых, при запуске солярка воспламенится раньше времени, и вы (или стартер) не сможете осилить резко возрастающее сопротивление расширяющихся газов. Часто этот эффект ощущается на рукояти в виде отдачи. Слишком поздний впрыск тоже плох, и не способствует успешному запуску дизеля. Самый первый признак этой неисправности – черный дым из выхлопной трубы и резкий запах тлеющей (и не горящей нормально) солярки.

Промокните бумагу дизельным топливом и подожгите спичкой, соблюдая меры пожарной безопасности. Оцените цвет и запах дыма. Если у вас выхлоп такой же, то скорее всего впрыск запоздал. Важно понимать, что причина черного вонючего дыма может быть не только в момент впрыскивания.

5.      Плохой впрыск топлива

Качественный впрыск дизельного топлива – это когда дизельное топливо распыляется форсункой из всех предусмотренных отверстий в виде кратковременных острых туманных факелов. Для этого как сама форсунка, так и ТНВД (ТНВД) должны быть в исправном состоянии. Диагностика топливной аппаратуры – это целая наука, и в рамках данного материала она рассматриваться не будет.

Поскольку мы рассматриваем проблемы с запуском дизеля на примере мотоблока, вот вам элементарный способ оценить качество впрыска. Снимите форсунку с двигателя и соедините ее с ТНВД «снаружи». Заблокируйте декомпрессор, откройте топливный кран, переведите ручку остановки двигателя в положение пуска и включите «газ на полную катушку». Медленно проверните двигатель ручным стартером (не электрическим) и наблюдайте за срабатыванием форсунки. Если она быстро распыляет туман с характерным щелкающим звуком, это норма. Если солярка течет ручьями и капает, форсунка не справляется со своей задачей.

Если вы выполняете эту проверку с помощью стартера, у вас может сложиться ложное мнение о работе неисправной форсунки. Вы увидите туман, он может быть создан только топливными насосами высокого давления.

6.      Плохое качество топлива

Несмотря на то, что дизельные двигатели менее требовательны к топливу, чем бензиновые, откровенно плохая солярка не сгорит. Также частой проблемой является вода в топливе, которая имеет свойство оседать на дне бензобака и первой проникать в ТНВД, форсунку и камеру сгорания.

Чтобы устранить эту проблему, полностью слейте топливо, прокачайте систему, залейте заведомо нормальное дизельное топливо и попробуйте запустить дизель.

Одновременно проверьте, нормально ли поступает топливо в топливный насос высокого давления. Возможно, у вас забит фильтр, а двигателю просто не хватает солярки.

7.      Забит выхлоп

Остался последний этап рабочего цикла дизеля – выпуск выхлопных газов. Если выхлопная система забита сажей, поршень не сможет вытолкнуть весь дым из цилиндра, и он останется в нем на следующий ход.