Дергается машина на маленькой скорости: Почему машина дергается на малых (низких) оборотах при движении: причины

Капитальный ремонт двигателя… — бортжурнал Opel Astra GTC H года на DRIVE2

05.10.2018

«ГТ» Ремонт ДВС «GM» — C20NE от Опель Омега,

На это было нужно какое-то время.

Opel Astra , двигатель бензиновый л., л. с., передний привод  ребята кто в теме подлежит…

Проверьте отверстия толкателей клапанов в головке блока цилиндров на износ. Владелец авто желал произвести качественный основательный ремонт и желательно быстро.

Извлечение сухарей клапана — двигатель с одним распредвалом Чтобы определить пригодность поверхности сопряжения головки блока, капремонт двигателя опель линейкой и щупом. Машину оставили в боксе здесь автор тяжко вздохнул Здесь уже кто-то полазил и менял колпачки, но результата это не принесло — некоторые колпачки практически не сидели на своих местах.

Коды по таблице превращаются в список ошибок. Выяснили, что датчика спидометра у машины нет, и скорость считывается с датчика ABS с переднего левого колеса. Владелец авто заявил, что спидометр перестал работать после мойки подкапотного отсека учитывая состояние проводки, удивительно, что машина полностью не померла после мойки.

Прозвонили проводку от датчиков передней оси, датчики исправны, сигналы выдают. Следовательно, умер электронный блок ABS Скрепочная диагностика дала богатую пищу для размышлений. Был получен внушительный список ошибок компьютера управления двигателем и поставлен вердикт — умерший блок ABS. Помимо ремонта двигателя, нужно было заменить основные и довольно дорогостоящие датчики, решить проблему со спидометром Почитали отчёты на форумах — народ снимал блоки ABS, пропаивал отгнившие дорожки с переменным успехом , так же были зафиксированы отчёты о неудачных заменах датчиков — новые датчики просто не работали из-за конфликта с компьютером SimTEC Машину решили отложить на дней, так как нужно было обдумать перспективы ремонта и сделать некоторые неотложные работы по обустройству бокса.

Тут звонит хозяин авто и начинается разговор на повышенных тонах — «вы обещали что разберете двигатель, я ожидал профессионального подхода, сроки нарушаются Тут надо отметить, что действительно, планировали разбирать двигатель в начале недели, но после дня диагностики сложную машину было решено отложить, так как нужно было подготавливать бокс к зимнему сезону, а попутно, в фоновом режиме поискать побольше информации о проблемах электрической части автомобиля.

На это было нужно какое-то время.

Время зря не потратили — выяснили, что при неисправности основных датчиков компьютер входит в аварийный режим с отсечкой по оборотам в об на практике так и было — выше 4 тысяч мотор не крутился и удушением мотора по углам зажигания. Вот и причина тухлой динамики машины. Владельцу ответили, что без перечня ошибок и знания всех проблем с компьютером, ремонт не имеет никакого смысла, так как работать оно будет не лучше прежнего поскольку аварийный режим попросту не снимется.

Объяснили владельцу, что список того, что придётся менять в этом случае — огромен, машина в очень плохом состоянии и быстро её восстановить невозможно. Запчасти на Опель не продаются в каждом сельпо, как для ВАЗика — могут быть запчасти или датчики, которые не подойдут или не заработают — придётся снова заказывать и ждать дней.

В общем, в ответ на претензии, заявили владельцу — пока машина на ходу, он волен её забрать и ездить а точнее — передвигаться дальше, заплатив за диагностику. Или — если хочет основательного подхода — не ждать быстрого ремонта! Владельцу объяснили все «приколы» с опелевскими датчтиками и посоветовали почитать форумы с отчётами о мучениях тех, кто ремонтировал эти движки.

И если бы он решил забрать этот авто — мы бы нисколько не пожалели о таком решении. Даже были бы рады. Владелец авто взял тайм-аут на размышление на дня. Затем позвонил и сказал — делайте всё как надо. Читателю может показаться, что мы выносим сор из избы, давая пример такого разговора. Однако, прочитав отчёт до конца, он поймёт, что быстро и качественно отремонтировать машину такого состояния просто нереально.

Так же мы обратили внимание, что люди, пересевшие с ВАЗиков на подержанные иномарки, еще не понимают всю специфику ремонта таких машин. Если ВАЗ можно откапиталить за дня, купив все запчасти в ближайшем магазине, и починить электрику в любом сервисе, то для подержаных иномарок зачастую нет ни электрических схем, ни запчастей — их нужно заказывать в интернет-магазинах, а это — рулетка.

Как найдешь и подберешь, то и получишь, а нередко можно получить бракованную деталь или просто не подходящую из-за ошибок в каталогах. И если деталь не подошла, то нужно снова перезаказывать и снова ждать.

Так же есть риск, что каких-то деталей просто не будет по приемлимым ценам недорогие дубликаты , а платить космические деньги за «оригинал» не каждый согласится. Одну-две детали еще можно купить оригинальных, но если меняется огромный список, нет смысла в дорогих деталях — такую машину тогда проще списать в утиль, ибо цена ремонта будет чудовищна.

И разборки списаных машин не всегда могут помочь — цены там подчас очень высоки, и не всегда есть то, что ищешь. Ну что-ж, карт-бланш на работы получен, начинаем разбирать двигатель. Это больное место ти клапанных двигателей Опеля — лопается пополам выпускной коллектор. Коллектор чугунный — варить его бессмысленно! Снимаем выпускной коллектор, впускной коллектор, демонтируем обвязку двигателя.

На торце головки стоит кронштейн с клапаном вентиляции картерных газов EGR. За клапаном — ВАЗовская катушка зажигания. Катушка прилеплена на двух винтах. При этом в оригинальной проводке 4-ре пина, а в ВАЗовской катушке — 3 пина. Все это сращено через переходник, который сделан из куска разъема, выломанного из старого модуля зажигания.

Всё это колхозище будем выбрасывать. Канал подвода выхлопных газов идёт через выпускной коллектор и систему отверстий в головке к клапану EGR. Клапан реализует функцию дожига выхлопных газов в зоне малых и средних оборотов, перепуская часть газов во впускной коллектор через систему каналов.

На этой машине клапан был заглушен — под него поставили глухую прокладку. Поскольку компьютер никаких ошибок по клапану EGR не выдавал, систему решили оставить как есть, заглушенной, лишь поменяв прокладку под клапаном на новую. К слову, новый клапан EGR стоит порядка 5 тыс. Цены даны по неоригинальным запчастям, а в случае их отсутствия — по цене оригинала. Выпускной коллектор помимо трещины еще и деформирован — прокладка давно уже прогорела и подсекала.

Сняли головку блока цилиндров. Поршни в масляном нагаре. На вид хонинговка еще яркая, износа почти нет, однако хонинговка очень грубая очевидно, делали простым советским станком с алмазным хоном — вероятно, кольца просто сожрало.

В четвёртом цилиндре наблюдаем сильные задиры. Дальше рассматривать цилиндры бесполезно — поскольку есть задиры, значит надо демонтировать блок цилиндров, разбирать его и точить в следующий ремонтный размер, с дефектовкой всех остальных деталей. После снятия блока цилиндров та еще морока!

Коленвал уже шлифовался в 1-й ремонтный размер, диаметр шеек уменьшен на 0. Промер шеек коленвала показал, что они не имеют износа, а вот посадочные места под сальники — с глубокими канавами. По-этому пришлось отдать коленвал шлифовщику, который прошлифовал обе шейки под сальники «как чисто», сняв 0. Теперь сальники не будут «сопливить». Коренные и шатунные шейки трогать не стали, а лишь заказали новые вкладыши. К блоку цилиндров крепится составной масляный поддон, внутри которого находится блок уравновешивающих валов балансиров.

Сборка балансиров крепится к блоку через прокладку подобранной толщины и приводится в действие косозубой передачей от коленвала. Балансиры люфтов в сборке не имеют, в каталогах нет никаких сменных вкладышей или подшипников, по-этому блок урвалов разбирать не стали, решили оставить его как есть. В картере так же есть датчик уровня масла, проблем по нему не было, дешевых неоригиналов нет, а новый оригинальный дачтик стоит 3,2 т.

Датчик коленвала будто жевала корова, а затем его замотали изолентой. Датчик распредвала на вид целый. Но, по мнению компьютера, он неисправный. Далее показан боковой кронштейн, на котором крепится катушка и клапан EGR. Через этот кронштейн выхлопные газы направляются во впускной коллектор для дожигания. Расходомер воздуха когда-то меняли, мы его тоже будем менять на новый 1. На днище поршня 1-го цилиндра видны забоины — что-то попало в цилиндр при работе двигателя.

Юбки поршней задраны фото не сохранились , кольца изношены — зазор в замке 2-го компрессионного кольца — почти 0. Производителя поршней определить не удалось — никаких маркировок на них нет.

Снимаем распредвалы, гидротолкатели под замену, комплект 2,4 т.

Находим причину сниженной компрессии в 1-м цилиндре — нечто, попавшее в цилиндр, набило поршень и плоскость на головке, и попало под клапана, что вызвало их деформацию — они перестали плотно прилегать к сёдлам, что явно видно по черноте на рабочих фасках.

Как и с прежним Опелем , наблюдаем те же хвори — тонкие чугунные направляющие втулки клапанов, не имеющие никаких замков для удержания маслосъемных колпачков. Здесь уже кто-то полазил и менял колпачки, но результата это не принесло — некоторые колпачки практически не сидели на своих местах.

Все 16 клапанов приговариваем к замене 2 т. Две шпильки выпускного коллектора были когда-то вырваны, вместо них кривовато нарезали резьбу и вкрутили два коротких болта. Болты-коротыши не в силах были удержать коллектор, и прокладка сгорела.

Здесь придётся всё отремонтировать и привести в порядок. Втулки клапанов мы менять не будем — с завода на 6-ти мм стеблях клапанов заложен определенный люфт даже на новых втулках , иначе клапана просто заклинят во втулках из-за смол в топливе. Здесь люфт не сильно критический, по-этому просто правим фаски седел на импортном станке.

Точность такова, что позволяет отказаться от притирки клапанов — клапана мы просто засухарим. И никакая притирка не поможет. Читатель, знакомый с нашими работами и прежним отчётом по Опелю , спросит, как же мы будем собирать головку, ведь колпачки снова слетят с направляющих втулок! Здесь есть один секрет. Колпачки на Опелях нужно приклеивать специальным клеем!

Именно так и делают дилеры Опеля при замене колпачков. Клей весьма недешевый 0. Без приклеивания колпачков, их установка не даст эффекта — они быстро слетят при работе двигателя. Колпачки покупаем среднего ценового диапазона 0. Старые клапана с изношенными штоками и деформированными тарелками нет смысла восстанавливать и ставить — им место в утиле. Гидрокомпенсаторы тоже ставим новые. Варить смысла нет — ходить не будет.

Новый оригинальный коллектор стоит 11 т. Получили массивную чугуняку — на вид очень неплоха! Конечно, не обошлось без засад. На четвёртой фотографии видно, что новый коллектор имеет четыре дополнительных отверстия два с резьбой. Толкатели клапанов — двигатели с двумя распредвалами Примечание: Толкатели клапанов после извлечения из головки блока цилиндров всегда должны храниться в вертикальном положении в контейнере с чистым моторным маслом.

Осмотрите толкатели клапанов для выявления признаков износа кромок и масляные каналы для выявления загрязненных мест, особенно осадка. Если налицо явный износ что маловероятно , все толкатели следует заменить в комплекте. Головка блока цилиндров — сборка После очистки установите детали клапанов, как полагается. Вставьте соответствующий клапан в его направляющую если устанавливаются новые клапаны, вставьте каждый в определенное положение, в котором он был пришлифован , убедившись в том.

Если это старые детали, их необходимо ставить в первоначальное положение. Необходимо, чтобы новые сальники стержня клапана поставлялись с втулкой, которая располагается над канавкой для сухарей в стержне клапана для предотвращения повреждения сальника. Если втулки нет, намотайте короткий кусочек ленты вокруг верхней части стержня клапана, чтобы закрыть канавку для сухарей.

Смажьте сальник стержня клапана чистым моторным маслом, затем протягивайте сальник вниз по стержню клапана с помощью соответствующей трубки или кольца до тех пор-, пока сальник полностью не сядет на седло пружины. Снимите установленную втулку или ленту со стержня клапана.

Установите пружину клапана и тарелку пружины. Установите приспособление для сжатия пружин, сжимайте пружину клапана до тех пор, пока тарелка пружины не пройдет за канавку для сухарей в стержне клапана.

Нанесите немного консистентной смазки на канавку для сухарей, затем установите сухари в канавку узкими концами ближе к пружине. Консистентная смазка должна держать их в канавке. Медленно разожмите приспособление для сжатия пружин, убедившись в том, что сухари не сместились в канавке. Когда механизм будет полностью разжат, постучите слегка по верхней части клапанной сборки молотком в мягкой оболочке для полной посадки деталей на место.

Проделайте то же с остальными клапанами проверив, если используются старые детали, что они поставлены в первоначальное положение. На двигателях с двумя распредвалами установите гидравлические толкатели клапанов в головку блока цилиндров в их первоначальное положение. Густо смажьте отверстия маслом, а если устанавливаются новые толкатели клапанов, то сначала погрузите их в контейнер с чистым моторным маслом и сожмите каждый рукой несколько раз, чтобы заполнить их. Установите следующие компоненты, где требуется: Снимите головку блока цилиндра.

Снимите поддон, маслоподводящую трубку и отражатель если имеется. Отметьте, в какую сторону двигателя направлены метки.

Замена поршневых колец! C18NZ Opel.

Отверните болты крышки большой головки первого шатуна и снимите крышку. Если вкладыш подшипника можно еше использовать, — подвяжите крышку с вкладышем. Проверьте верхнюю часть зеркала цилиндра для выявления гребешка износа. Если есть явные признаки, осторожно соскребите его инструментом для разверстки, в ином случае при извлечении поршня из блока поршневые кольца могут застрять в этом гребешке.

Извлеките вкладыш подшипника и соедините его лентой с шатуном, если он пригоден для использования. Если необходимо, прокручивайте коленчатый вал. Коленчатый вал — снятие Снимите поддон, маслоподводяшую трубку и отражатель если используется.

Снимите поршни и шатуны, как указано в предыдущем разделе. Если не надо ремонтировать поршни и шатуны, нет необходимости выталкивать поршни из цилиндров. Переверните двигатель таким образом, чтобы коленвал находился вверху. Перед снятием коленвала проверьте его смешение вдоль оси с помощью прибора с циферблатом.

Определите, требуется ли установка новых вкладышей подшипников. Если нет такого прибора, можно использовать набор щупов. Крышки коренных подшипников пронумерованы от 1 до 4.

Задняя со стороны маховика крышка не маркирована. Для гарантии правильной установки помните, что номера считаются со стороны расположения насоса охлаждающей системы. Отверните болты крышки коренного подшипника и снимите их. Выньте коленвал из картера двигателя. Извлеките верхние вкладыши подшипников и отметьте их положение, если их еще можно использовать в дальнейшем.

Просверлите небольшое отверстие в пробке, затем вставьте самонарезающий винт и вытащите пробки с помощью клещей. Снимите все внешние детали датчики, кронштейны и т. Метка на крышке большой головки шатуна обведена кружком. Выступ направлен в сторону маховика — двигатель 2,0 л с одним распредвалом Заметьте, что на некоторых двигателях резиновая пробка, расположенная рядом с фланцем конусообразного кожуха на блоке цилиндров, закрывает отверстие для установки диагностического датчика ВМТ.

Соскребите все следы прокладки с блока цилиндров. Снимите все пробки каналов для смазки, где требуется. Их посадка обычно очень плотная — их,может быть, придется высверливать, а отверстия нарезать метчиком.

Используйте новые пробки во время сборки агрегата. Если блок сильно загрязнен, его следует очистить струей пара. После очистки блока паром надо прочистить все каналы для смазки и отверстия для заливки масла.

Промывайте все внутренние канала теплой водой. Тщательно высушите блок и смажьте все обработанные на станке поверхности тонким слоем масла. Если поблизости есть источник сжатого воздуха. Если блок относительно чистый, очистку можно провести с мыльной водой и жесткой щеткой.

После тщательной очистки отверстий для смазки и отверстий для заливки масла смажьте поверхности, обработанные на станке, тонким слоем маета. После покрытия поверхностей сопряжения новых пробок соответствующим герметиком, установите их на блоке цилиндров. Убедитесь в том, что они прямо и правильно установлены, иначе может быть утечка. Если двигатель необходимо оставить на некоторое время в разобранном виде, установите крышки коренных подшипников, затяните болты рукой и накройте блок цилиндров большим пластиковым мешком для предохранения двигателя от грязи и коррозии.

Осмотр Визуально проверьте блок с целью выявления трещин, ржавчины и коррозии. Проверьте, нет ли повреждений резьбы. Если будут обнаружены дефекты, постарайтесь отремонтировать блок, в ином случае единственным решением может быть его замена.

Проверьте в блоке отверстия цилиндров на конусность, овальность, задиры и царапины. Начинайте с тщательного осмотра верхней части зеркала цилиндра, где могут быть «гребешки». Измерьте диаметр каждого цилиндра в верхней части как раз под гребешком , в центральной и донной частях цилиндра параллельно оси коленвала. Затем измерьте диаметр цилиндров в тех же трех точках, но под прямым углом к оси коленвала.

Сравните полученные результаты с требуемыми. Повторите операции с остальными цилиндрами. Если износ цилиндра превышает допустимые пределы или если на его стенках имеются сильные задиры и царапины, необходимо его расточить и подобрать новые поршни. Действительный диаметр поршня указан на головке поршня; такие же цифры на картере двигателя указывают на диаметр цилиндра. Если износ на пределе и находится в поле допуска, можно поставить новые специальные поршневые кольца для компенсации износа.

В этом случае отверстия подвергают хонингованию для того, чтобы новые кольца легли правильно и обеспечили эффективное уплотнение. Осторожно зажмите кольца над поверхностью поршня и с помощью двух-трех щупов из старого комплекта, подсовывая их под кольца, снимите их см. Соскребите следы нагара с верхней части поршня. Ручной проволочной щеткой или куском наждачной шкурки обработайте поверхность после снятия большей части нагара скребком. Удалите нагар с канавок для поршневых колеи с помощью старого кольца.

Для этого разломите кольцо на две половины будьте осторожны, чтобы не порезать пальцы. Если поверхности поршня и цилиндра не повреждены и не изношены чрезмерно и если блок цилиндров не нуждается в расточке, можно ставить старые поршни.

Внимательно осмотрите каждый поршень для выявления трещин на юбке, на бобышках отверстия для поршневого пальца и на перемычках поршня между канавками для колец. Коррозия поршня в виде точек указывает на то. Проверьте зазор между поршнем и стенкой цилиндра, измеряя диаметр цилиндра и диаметр поршня.

Измерьте поршень по нижней части юбки под углом 90о к поршневому пальцу.

Если полученная величина зазора больше указанной в спецификации. На двигателях с одним распредвалом проверьте установку поршневого пальца, поворачивая поршень и шатун в разные стороны. Любое заметное биение указывает на чрезмерный износ, который необходимо компенсировать.

Поделиться статьей:

Метки:

двигателя опель

Машина дергается и не набирает скорость

Содержание

• Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа
• Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора
• Рывки двигателя во время движения автомобиля
• Рывки, если резко нажимать на гашетку
• 1 Неисправность датчиков топливной системы
• 2 Проблемы в системе подачи топлива
• 3 Неисправность в узле подготовки смеси
• 4 Ищем причину в электрике
• Профилактика лучше ремонта!
• При разгоне машина дергается…
• Рывки при движении на маленькой скорости
• Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?
• Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы
• Проверяем топливные фильтры
• Если говорить о карбюраторном движке.
• Дергает машину? Проверь искру!
• Виновник – блок управления
• Заключение

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

• В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
• Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
• В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
• В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

• Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
• Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.

Белый налёт на свечах почти всегда свидетельствует о неподходящем качестве топливной смеси

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

• Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
• В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
• Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
• Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
• Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать

Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у “вазовских” моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает “прыгать” при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает “захлебываться” и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.

Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.

Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:

1. Демонтируйте крышку насоса.
2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.

Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.

3 Неисправность в узле подготовки смеси

Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.

е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.

В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником. Работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй – резкими и мощными движениями работал с насосом.

Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством.

Точно так же обстоят дела и с инжектором: устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.

Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является “подтраивание” двигателя по причине неполадок в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто “захлебывается”. На высоких оборотах “подтраивание” тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко “подтраивание” возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам. Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет “пробой”, издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.

Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности. Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.

Водители порой замечают, что при переключении АКПП машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: “Как определить, что машина дергается на газу?” Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка – немногие водители смогут это заметить.

Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на холостом ходу неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи. На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности. Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу. Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки при движении на маленькой скорости

Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут – если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?

Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении. При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения. Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов – шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник возникновения подергивания при езде – распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу – исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.

Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса – проблема очень редко диагностируемая. Она выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а закрывающей ее кнопки нет. В этом случае можно придумать ее самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверяем топливные фильтры

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением топливных фильтров. Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени.

Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем – движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях топливная система может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится электромагнитный клапан для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров – нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном движке.

А что делать, если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых машина дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь – промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали.

Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры – перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен. Весь процесс работы заключается в следующем:

1. Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
2. Снять патрубок.
3. Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
4. Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.

В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций:

1. Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
2. Вытаскиваете ось поплавка.
3. Снимаете поплавок и запорную углу.
4. Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
5. Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр–сетку на его обратной стороне.

Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях – это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.

Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.

Дергает машину? Проверь искру!

Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром. В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник – блок управления

Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач – неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

Машина дергается при движении на малых оборотах

Иногда автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: ранее уверенно ехавшая, машина дергается при движении на малых оборотах. Попробуем разобраться, отчего это происходит, и что можно сделать в этой ситуации.

Содержание

• Когда машина дергается на малых оборотах при движении?
• Диагностика проблемы на автомобиле с карбюратором или инжектором
• Поиск причин рывков при разгоне на автомобиле
• Глубокая проверка работы питания с инжектором и карбюратором
• Проверка системы зажигания у ВАЗа и иномарок
• Проверка ходовой части, КПП и двигателя
• Проверка акселератора
• Дерганье на газу: проверка работы ГБО 4 поколения

Когда машина дергается на малых оборотах при движении?

Проблема дёрганья одновременно и проста, и сложна. С одной стороны, сам водитель легко замечает, что плавной езды больше нет, а автомобиль дёргается при движении. С другой – это начинается не вдруг, и слабые рывки можно не заметить или списав на своё же неуверенное вождение или плохую дорогу.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Поэтому чтобы точно определить, что машина дергается при движении, её надо проверять. Обычно проблема выглядит так:

• автомобиль заводится без проблем;
• при разгоне, когда обороты примерно от 1000 до 2500, начинаются странные рывки при движении автомобиля – машина то нормально набирает ход, то вдруг словно сама по себе притормаживает;
• если резко выжать педаль газа и быстро набрать повышенные обороты, рывки исчезают;
• проблема может возникать как на карбюраторных, так и на инжекторных двигателях.

Диагностика проблемы на автомобиле с карбюратором или инжектором

Чтобы найти причины, почему дергается машина, автомобилисту необходимо провести небольшую самодиагностику. Её алгоритм следующий:

1. Проверить работу двигателя на холостом ходу. Как правило, проблем при этом не возникает, однако такая проверка необходима, чтобы понять, насколько правильно работает топливная система.
2. Проехать на автомобиле, предварительно не прогревая двигатель. Для тестовой поездки необходимо выбрать безлюдный участок дороги, чтобы не создавать проблем другим участникам движения.
3. Совершить такую же поездку, но уже с заранее прогретым мотором. Следует тщательно отмечать поведение автомобиля и показания тахометра, при которых наблюдаются рывки. Также нужно отметить, какие передачи были включены в момент толчков.
4. Проверить систему питания двигателя. Необходимо удалить загрязнение с датчиков, проконтролировать герметичность соединений. В карбюраторном двигателе особое внимание нужно уделить топливному насосу, клапану и самому карбюратору. В инжекторном же особое внимание нужно уделить форсункам, при необходимости очистив их.

Иногда на четвёртой стадии проблема оказывается решена. Наиболее частой причиной рывков оказывается неправильная настройка или мелкие неисправности в системе питания. Если же нет , и по-прежнему автомобиль дергается на малых оборотах, необходимо переходить к углубленной проверке либо обратиться в автосервис.

Для верности контроль следует провести несколько раз, заправляясь при этом на разных АЗС. Иногда причиной «чихания» и рывков оказывается некачественный бензин. В этом случае достаточно просто сменить место, где покупается топливо.

Поиск причин рывков при разгоне на автомобиле

Причин, по которым на ходу дергается машина, может быть множество. Поэтому в поисках неисправности нужно тщательно проверить сразу несколько систем автомобиля.

Глубокая проверка работы питания с инжектором и карбюратором

Одной из главных причин рывков на карбюраторных двигателях является неправильная работа бензонасоса. На малых оборотах он подает слишком мало топлива в поплавковую камеру, она пустеет, а двигатель соответственно осекается. В этом случае следует разобрать насос и проверить клапан. Чаще всего оказывается, что слетело уплотнительное кольцо – и его следует заменить. Также стоит поменять и сам клапан.

Следует также проверить и топливные магистрали. Может оказаться, что там нарушена герметичность, либо произошло засорение. Исправляется это прочисткой, герметизацией либо, что надёжнее, заменой.

Кроме того, следует приобрести специальные чистящие средства и промыть заслонку дросселя, а также форсунки. Часто из-за нагара там забиваются отверстия, из-за чего падает поступление топлива, и даже на больших оборотах машина дергается. Иногда на этом ремонт заканчивается, а неисправность исчезает. На инжекторных машинах промывку стоит делать не реже раза в год.

Также необходимо:

• проверить состояние фильтров. Если они забиты, подача топлива и воздуха будет происходить с перебоями, и тогда на маленькой скорости машина дергается. При повышении скорости и оборотов поток воздуха и бензина нарастает, и работа двигателя выравнивается;
• проверить давление в топливной магистрали. Для этого туда через отрезок шланга нужно подключить манометр. Нормой считается показание около 3 кгс/кв. см при работающем двигателе.
• проверить соответствие топлива характеристикам двигателя. Эта проблема особенно актуальна для инжекторных машин: их датчики настроены на определённые параметры бензина, и при некачественном топливе начинается рассогласование работы электроники.

Проверка системы зажигания у ВАЗа и иномарок

Второй по частоте встречаемости причиной того, что дёргается машина при движении на малых оборотах, является неправильная работа зажигания.

Здесь владельцу машины нужно делать следующее:

• просмотреть все соединения и клеммы. Часто причиной оказывается плохой контакт. Тогда достаточно просто перебрать и пошевелить все провода – и на некоторое время проблема исчезает;
• проверка высоковольтных проводов и катушки. От старости они могут начать «пробивать». Решение здесь – замена проводов, тем более, что они недороги;
• проверка момента зажигания на карбюраторных двигателях. У старых отечественных машин угол опережения выставляется вручную, а если есть рывки на низких оборотах – это может значить, что зажигание происходит слишком рано. Проверить просто: нужно на скорости где-то около 50 км/ч при включенной 4 передачи резко нажать на газ. Если настройка правильная, будет детонация на 1-2 секунды. Если этого нет – нужно выставлять новый угол.
• проверка свечей и их замена. Но этот способ работает не всегда. Чаще всего даже после замены свечей дергается машина – и тогда нужно искать другую причину.

Кроме того, если дёргается машина с инжекторным двигателем при движении, необходимо проверить и работу датчиков. Однако такая проверка требует наличия осциллографа: в норме он показывает чёткий пик импульса от инжектора. Если же пика нет или он размытый – нужно срочно менять ДПКВ. То же самое касается и датчиков воздуха и заслонки.

Также на инжекторных двигателях могут быть проблемы и с контроллерами, однако их решить можно только с помощью специалистов. Возможно, потребуется настройка и индивидуальная прошивка программы.

Проверка ходовой части, КПП и двигателя

Причины дергания автомобиля при движении могут быть и чисто механическими. Иногда всё дело в люфте колёс. Чтобы проверить, нужно, поднимая машину на домкрат, аккуратно, но сильно подёргать каждое колесо. Если люфт есть – его надо устранить самостоятельно или в мастерской.

Также стоит проверить и стойки: при раскачивании машина должна двигаться плавно, делать после нажатия на крыло всего одно-два колебания, допустим слабый шипящий звук, если работают газовые амортизаторы.

Если рывки происходят из-за неправильной работы КПП, то причиной чаще всего является трансмиссионное масло. Основных проблем тут две:

1. Масло сильно загрязнено. В этом случае следует как можно скорее произвести замену.
2. Масло не подходит по температуре и недостаточно прогрето. Такая проблема часто возникает в холодное время года у автоматических коробок. Как правило при повышении температуры масла рывки исчезают.

Также на АКПП часто проблемы возникают из-за ингибитора переключения передач. Решается вопрос корректировкой его положения либо полной заменой.

Проблемы с КПП могут быть вызваны и механическим износом сцепления. Здесь придётся менять либо диск, либо весь узел целиком.

Наконец, одной из причин рывков может быть нарушение в креплении самого двигателя. Здесь нужно просто попробовать качнуть сам агрегат.

Если он поддаётся – эксплуатировать машину ни в коем случае нельзя, требуется срочный ремонт!

Проверка акселератора

В том случае, если на автомобиле используется электронная педаль газа, причиной рывков может быть выход из строя одного из её датчиков. В этом случае на панели должен загореться соответствующий сигнал, однако возможно и несрабатывание этой системы.

Проверить, нет ли проблем с педалью, можно, проследив за показаниями тахометра: если обороты растут слишком медленно – значит, из-за поломки датчика контроллер перешёл в резервный режим. Но более точным способом является демонтаж всего узла и «прозвон» цепей мультиметром. Параметры работы датчиков зависят от модели и производителя. Если обнаружена неисправность – датчик надо менять.

Там же где педаль газа механическая, следует проверить натяжение тросика. При полном нажатии заслонка дросселя должна быть открыта полностью. Если же этого нет, необходимо подтянуть тросик.

Дерганье на газу: проверка работы ГБО 4 поколения

Отдельно стоит поговорить о том, почему может дёргаться машина с установленным ГБО. Как правило, тут основными причинами являются:

• Проблемы с электрической частью. Газ требует большей энергии для воспламенения, и потому мелкие неполадки, незаметные при работе на бензине, вылезают на первый план. Метод решения прост: тщательная проверка катушки, проводов и свечей. Рекомендуется заменить свечи на модели, предназначенные для работы с ГБО.
• Неисправность или неправильная настройка газового оборудования. Здесь лучше не рисковать и обратиться к специалисту.
• Подсос воздуха в газовую разводку. Проверить герметичность можно как визуальным осмотром, так и с помощью мыльного раствора. Если обнаружены трещины или протёртости, шланги надо заменить.
• Сбой в работе ЭКУ. Обычно такой дефект проявляется изначально, и если не было вмешательства в прошивку контроллера, вероятность этой причины минимально. То же касается и настроек форсунок.
• Не прогревается редуктор. Вот эта неисправность встречается часто. Если в системе слишком мало охлаждающей жидкости, газ может не успеть испариться полностью. Как результат, падает мощность двигателя, а автомобиль начинает дёргаться. Метод устранения неполадки прост – нужно просто добавить жидкости в систему.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Если же машина дергается на газу и бензине, возможно, причиной тому является одна из неисправностей, описанных выше для бензиновых двигателей.

Автомобиль дергается и дергается на малых скоростях bmw shifters 2007 h…

Автомобиль дергается и дергается на малых скоростях bmw shifters 2007 h…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Кимберл Б.

на 23 июня 2016 г.

Несмотря на то, что я использую бензин высшего качества, я заметил, что моя машина колеблется, прежде чем включить передачу. Особенно это происходит, когда я впервые начинаю водить машину. Есть рывки, когда еду очень медленно. Также есть колебания после нажатия на педаль газа – нехорошо. Подводя итог, он колеблется и дергается ниже 10 миль в час, но когда я еду, он едет просто отлично. Только на низких скоростях возникают колебания и рывки. Я хотел бы получить вашу профессиональную оценку этой проблемы, прежде чем я пойду к механику. Спасибо.

Двигатель глохнет при разгоне Проверка

$94,99 – $114,99

Получить предложение

Или для любого другого авторемонта

Получить предложение

Роберт Томашек

Автомеханик

26 лет опыта

Привет. Есть некоторые распространенные проблемы, которые могут вызвать это. Я обычно начинаю с того, что проверяю, не нуждается ли машина в настройке. Это может быть вызвано изношенными свечами зажигания. Я обычно также проверяю воздушный фильтр и заменяю его, если он грязный. Грязный корпус дроссельной заслонки также может быть причиной этого. В некоторых случаях необходимо установить диагностический компьютер, чтобы убедиться, что датчик расхода воздуха и соотношение топлива правильные. Это также может быть вызвано грязным расходомером воздуха. Если вы хотите проверить это, подумайте о YourMechanic, так как сертифицированный механик может прийти к вам домой или в офис, чтобы диагностировать колебания вашего автомобиля.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Что такое ключ камердинера?

Ключ Valet — это дополнительный ключ с ограниченными функциями. Его можно использовать для включения и выключения автомобиля, а также для запирания и отпирания двери водителя. Однако ключ не может быть использован для отпирания пассажирских дверей…

Медленное ускорение

Судя по приведенному описанию, у вас возникают проблемы с коробкой передач при ускорении вашего Mini Cooper. Это может произойти по разным причинам, таким как низкий уровень жидкости, неисправный соленоид переключения передач или даже внутреннее повреждение…

Смешивание красной и зеленой охлаждающей жидкости в радиаторе

Поймите, что зеленый антифриз — это антифриз старого образца. Это был старый тип антифриза, в котором гликоля хватает максимум на три года. Так что вам придется менять охлаждающую жидкость, может быть, через три года или каждые 15 000 миль. Современный…

Автомобиль глохнет при включении передачи и газе.

Похоже на утечку вакуума. Я бы сначала проверил наличие признаков утечки вакуума, если у вас есть доступ к набору вакуумметров. Если нет, то я бы порекомендовал пригласить специалиста из «Ваш механик» к вам. ..

Шипящий звук снизу справа при ускорении

Это может быть признаком утечки вакуума. Высокая скорость холостого хода, глохнущие и шипящие звуки являются общими признаками утечки вакуума. Когда в двигателе присутствует утечка вакуума, это вызывает чрезмерный дисбаланс в системе воздух/топливо…

Подергивания во время движения

Привет. То, что вы описываете, похоже на грязный или неисправный датчик массового расхода воздуха. Датчик массового расхода воздуха (https://www.yourmechanic.com/services/mass-airflow-sensor-replacement) контролирует впуск воздуха, поскольку он смешивается с топливом перед впрыском в двигатель. Этот датчик…

DTC P1682, не проворачивается, не заводится.

Привет. Код, который вы получаете P1682, связан с тем, что ECM видит разницу в уровнях напряжения двух основных входов питания в ECM и сохраняет код, когда одно напряжение отличается от. ..

Я заснул за рулем и я проехал по кирпичам во дворе моя машина теперь греется, протечки охлаждающей жидкости отвалился поддон под машиной

Ваш автомобиль должен быть осмотрен, чтобы определить источник утечки охлаждающей жидкости и, для вашей безопасности, чтобы убедиться, что никакие другие компоненты днища автомобиля не были повреждены поврежден в результате инцидента. Как только полная картина будет собрана, механик полностью проинформирует…

Моя пассажирская дверь вообще не открывается

Статьи по Теме

Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы живете в тропическом климате

Если Если вы живете в тропическом климате, большинство ваших проблем с покупкой автомобиля будут в основном такими же, как если бы вы жили где-либо еще – вам нужен автомобиль, который выглядит хорошо, предлагает приличный расход бензина и подходит для. ..

Как получить бесплатный бензин

Бесплатный бензин легко получить, если вы обратите внимание на заправочную станцию ​​и поищите предложения в Интернете. Следуйте этим советам о том, как получить бесплатный бензин для вашего автомобиля.

Топ-10 подержанных роскошных автомобилей, которым не требуется бензин премиум-класса

Вообще, вообще, есть мнение, что если вы ездите на роскошном автомобиле, вам нужно ставить бензин премиум-класса (https://www.yourmechanic.com/article/ вам действительно нужен премиум-газ от Джейсона Унрау) в вашем аквариуме. Концепция настолько универсальна, что владельцы роскошных автомобилей имеют деньги, чтобы заправлять свои автомобили…

---

Просмотрите другой контент

Города

Оценки

Техническое обслуживание

Услуги

---

Ваша машина дергается? Возможные причины

Быть в кренящейся, трясущейся или дергающейся машине на дороге может быть страшно. Одно дело, если ваш автомобиль трясется, когда он припаркован и работает на холостом ходу, но когда дергание происходит, когда вы едете на скорости, это может застать вас врасплох и даже привести к потере контроля над автомобилем. Дергающийся автомобиль может означать ряд проблем, от грязного воздушного фильтра до забитого каталитического нейтрализатора. И если проблему не решать слишком долго, она может привести к серьезным и более дорогостоящим проблемам.

Каково это, когда ваш автомобиль дергается

Когда ваш автомобиль дергается, часто кажется, что он изо всех сил пытается двигаться вперед, даже когда вы нажимаете на педаль акселератора. В зависимости от серьезности проблемы ваш автомобиль может слегка трястись или, в некоторых случаях, даже колебаться в течение секунды, а затем рвануть вперед, когда вы нажимаете ногу на педаль.

Если ваш автомобиль дергается при ускорении с места, это затрудняет набор скорости и может раздражать, особенно в пробках с частыми остановками. Однако все может стать опасным, если ваш автомобиль дергается, когда вы уже едете на скорости, поскольку вы можете внезапно замедлиться и вызвать столкновение.

Прочтите: Что означают сигнальные лампы и индикаторы вашего автомобиля

Что может вызвать рывки автомобиля?

Дергание автомобиля может быть вызвано рядом причин. В то время как некоторые из них легко исправить, например, заменить грязный воздушный фильтр, некоторые признаки требуют большего внимания. Многие проблемы, из-за которых ваш автомобиль дергается, могут привести к срабатыванию сигнальной лампы «Проверить двигатель», поэтому, если вы заметили что-либо из этого, обязательно проверьте свой автомобиль.

Изношенные или поврежденные свечи зажигания

Свечи зажигания отвечают за передачу электрического тока от системы зажигания к камере сгорания. Эта «искра» воспламеняет смесь топлива и сжатого воздуха, которая затем перемещает поршни в цилиндрах вашего двигателя. Если у вас неисправные свечи зажигания, топливо не может воспламениться должным образом, и цилиндры будут давать пропуски зажигания. Эти пропуски зажигания могут привести к рывкам вашего автомобиля при ускорении при сохранении скорости, а также к чрезмерной вибрации на холостом ходу. К счастью, вы можете решить эту проблему, заменив свечи зажигания, которые, как правило, доступны по цене и должны быть частью вашего регулярного графика обслуживания.

Грязные воздушные фильтры

Воздушный фильтр предотвращает попадание в двигатель грязи и мусора из воздуха. Если он грязный, это может ограничить поток воздуха к двигателю, тем самым уменьшив количество кислорода, которое получает двигатель. Это вызывает неравномерное соотношение кислорода и топлива в двигателе, что приводит к пропуску зажигания и рывкам автомобиля. Часто двигатель компенсирует это, потребляя больше топлива для производства того же количества энергии, что затем влияет на экономию топлива. Чтобы предотвратить это, важно регулярно заменять воздушный фильтр во время каждого планового обслуживания.

Грязные топливные фильтры

Как и воздушный фильтр, топливный фильтр задерживает грязь и мусор в топливе. Если он загрязнится, это может помешать попаданию достаточного количества топлива в двигатель, вызывая рывки в вашем автомобиле. Однако грязный топливный фильтр может вызвать другие проблемы, включая снижение производительности двигателя, особенно при резком ускорении, остановку двигателя во время движения и затрудненный запуск. Если оставить его без внимания, грязный топливный фильтр может привести к выходу из строя других частей вашей топливной системы. Например, ваш топливный насос может работать больше, чтобы подавать больше топлива в двигатель, что может привести к перегреву и поломке насоса.

Засорение топливных форсунок

Топливные форсунки направляют постоянный поток топлива в цилиндры двигателя автомобиля. Когда топливная форсунка загрязняется, она не сможет достаточно быстро подавать нужное количество топлива в двигатель. В конце концов, топливо не воспламеняется должным образом, что приводит к пропуску зажигания. Дергание автомобиля из-за грязных топливных форсунок происходит довольно редко, но проблемы с топливными форсунками могут привести к отказу двигателя, поэтому важно проверить это.

Чтобы предотвратить засорение топливных форсунок, вы можете регулярно очищать их с помощью очистителей топливных форсунок — просто залейте очиститель в топливный бак в соответствии с инструкциями к продукту, и все готово. Вы также можете проконсультироваться со своим механиком, чтобы узнать больше о очистителях топливных форсунок, которые они рекомендуют.

Читайте: Почему ваш автомобиль ломается и как получить помощь

Неисправность датчика массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха (MAF) измеряет количество воздуха, которое получает ваш двигатель. Затем эти данные используются для корректировки количества топлива, которое должна подавать топливная форсунка, чтобы обеспечить правильное соотношение кислорода и топлива. С неисправным датчиком MAF топливная форсунка может в конечном итоге отправить в двигатель неправильное количество топлива, что вызовет множество проблем.

Ваш автомобиль может начать дергаться при ускорении или при поддержании высокой скорости. Ваш автомобиль может даже иметь проблемы с запуском и может трястись или глохнуть на холостом ходу. Если слишком долго игнорировать неисправный датчик массового расхода воздуха, ваш автомобиль может снизить эффективность использования топлива и ухудшить выбросы. В крайних случаях это может привести к заклиниванию двигателя, то есть он блокируется и не может запуститься. В зависимости от степени повреждения ремонт заклинившего двигателя может быть чрезвычайно сложным и дорогим, поэтому обязательно проверьте свой автомобиль, если столкнетесь с этими проблемами.

Засорение или повреждение топливной магистрали

Заблокированная или поврежденная топливная магистраль может быть еще одной причиной, по которой ваш автомобиль дергается. Топливопровод транспортирует топливо по всему двигателю, и когда в топливопроводе есть порез или засор, может быть неравномерное давление топлива в двигателе. Низкое давление топлива вызовет пропуски зажигания в двигателе, что приведет к рывкам. Если ее не остановить, утечка из поврежденного топливопровода может даже привести к возгоранию вашего двигателя.

Проблемы с передачей

Существует ряд проблем с трансмиссией, из-за которых ваш автомобиль может дергаться. Если у вас низкий уровень трансмиссионной жидкости, ваш автомобиль может трястись или трястись на холостом ходу. Вы также можете обнаружить, что ваш автомобиль сильно дергается или дергается при ускорении с места. Еще одна проблема, из-за которой ваш автомобиль может дергаться, — это неисправность блока управления коробкой передач (TCU). TCU управляет переключением передач вашего автомобиля при ускорении, поэтому его неисправность может привести к тому, что ваш автомобиль будет переключать передачи непоследовательно или медленно, что приведет к рывкам вашего автомобиля.

Забитые каталитические нейтрализаторы

Каталитический нейтрализатор уменьшает количество частиц выхлопных газов, которые выбрасывает ваш автомобиль. Однако, если он засорится, это может привести к скоплению выхлопных газов, что уменьшит поток воздуха в вашей выхлопной системе. Затрудненный поток воздуха может вызвать рывки в вашем автомобиле и ряд других проблем. Помимо того, что ваш автомобиль дергается при ускорении, на скорости или на холостом ходу, засоренный каталитический нейтрализатор может повлиять на экономию топлива вашего автомобиля и даже увеличить выбросы выхлопных газов вашего автомобиля. Если вы заметили, что ваш автомобиль дергается, потребляет больше топлива и извергает больше дыма, возможно, у вас забит каталитический нейтрализатор.

Несмотря на то, что вы все еще можете управлять дергающейся машиной, если такие случаи незначительны или редки, более частые и сильные рывки при поддержании скорости могут означать серьезные проблемы с вашей машиной. Если вы заметили, что в вашем автомобиле что-то не так, как можно скорее обратитесь к механику. Подергивание может перерасти из незначительной проблемы в более серьезную и дорогостоящую проблему.

Если вы ищете надежные подержанные автомобили на надежной платформе, обратите внимание на CARSOME. На нашем веб-сайте представлены сотни автомобилей, каждый из которых прошел тщательную проверку по 175 пунктам для обеспечения безопасности и надежности. При покупке у нас также нет скрытых платежей!

Написано Деваном Сандралингамом

Деван — давний писатель, пробовавший себя в различных областях, от СМИ до маркетинга. Он увлекается виртуальным вождением в Forza Horizon и любит читать на разные темы, включая автомобили.

Почему моя машина дергается при ускорении?

5 августа 2021

Автор: Местная механика

Похожие: Блог Ремонт трансмиссии

9013 → → Главная0213 Автомобиль дергается при ускорении

Внезапно при ускорении вы чувствуете, что автомобиль начинает дергаться. Автомобиль дергается при разгоне с места, на малых или высоких скоростях. Когда вы сидите за рулем, а машина дергается при ускорении, вы определенно чувствуете, что что-то не так. Вы также можете чувствовать, что не имеете полного контроля над своим автомобилем.

Не следует упускать из виду автомобиль , трясущий или колеблющийся при ускорении. Это может указывать на то, что все, от свечей зажигания до каталитического нейтрализатора, неисправно. Это может даже означать, что трансмиссия вашего автомобиля нуждается в ремонте. Продолжайте читать, чтобы узнать, что делать, если ваш автомобиль трясется, дергается или колеблется при ускорении.

Автомобиль дергается при ускорении – что это за ощущение

Прежде чем мы подробно расскажем о том, почему автомобиль дергается при ускорении, очень важно понять, что чувствует ваш автомобиль, когда он дергается. Если ваша машина никогда раньше не дергала вас, это может застать вас врасплох и заставить задуматься о том, что только что произошло. Итак, давайте опишем, каково это, когда автомобиль дергается при разгоне с места.

Когда ваш автомобиль дергается, может показаться, что ему не хватает силы, необходимой для движения вперед. Даже если вы твердо нажмете на педаль газа, ваша машина остановится, сделает паузу на секунду, а затем рванет вперед, и эта последовательность будет часто повторяться, в зависимости от того, что заставляет вашу машину дергаться. Если вы пытаетесь разогнаться с места, из-за рывков вам будет сложно набрать скорость. Если вы уже ускоряетесь, рывки будут мешать поддерживать вашу скорость, независимо от того, насколько быстро вы едете.

Как и следовало ожидать, вождение автомобиля, когда он дергается при ускорении, может быть опасным, поскольку вам будет трудно сохранять контроль. Если вы вдруг перестанете ехать так же быстро, как раньше, транспортному средству позади вас может быть трудно вовремя затормозить. Если ваш автомобиль постоянно дергается во время движения, вам следует показать его механику, чтобы определить, почему ваш автомобиль дергается при ускорении.

Автомобиль дергается при ускорении – причины

Если вы новичок, впервые садитесь за руль автомобиля с механической коробкой передач, и он сильно дергается, причиной рывков может быть неправильное переключение передач. Если проблема связана с переключением передач на автомобиле с механической коробкой передач, один из способов остановить рывки вашего автомобиля — убедиться, что вы правильно включаете сцепление при переключении передач.

Если вы едете с автоматической коробкой передач и ловите себя на мысли, что «моя машина дергается и дергается при ускорении», это может быть проблема с коробкой передач . Многие причины могут вызвать рывки автомобиля при ускорении, и вам нужно выяснить, какая из них вызывает рывки у вас. Это ключ к предотвращению рывков вашего автомобиля при ускорении.

Мы обсудим несколько возможных причин, по которым ваша машина дергается при ускорении. Но, как правило, следующие факторы могут вызывать рывки автомобиля при движении:

1. Неисправные свечи зажигания : По мере старения свечей зажигания в вашем автомобиле им будет труднее воспламенять топливо. Это может привести к пропуску зажигания в двигателе, и ваш автомобиль может дергаться при ускорении.

2. Загрязненные топливные форсунки: Топливные форсунки вашего автомобиля обеспечивают постоянную подачу топлива в двигатель. Засоренные топливные форсунки ограничивают подачу топлива, вызывая пропуски зажигания и тряску автомобиля при ускорении.

3. Засорение воздухозаборника или неисправность датчика массового расхода воздуха: Двигателю вашего автомобиля также требуется воздух для смешивания с топливом, чтобы поршни двигались. Если вашему двигателю не хватает воздуха из-за забитого воздухозаборника или неисправного датчика массового расхода воздуха, он будет давать пропуски зажигания и заставит ваш автомобиль дергаться при ускорении.

4. Изношенный трос акселератора: Трос, соединяющий педаль газа с дроссельной заслонкой двигателя, открывает дроссельную заслонку. Если трос изношен или порвался, вы можете испытывать рывки автомобиля при ускорении.

5. Влага в крышке распределителя: При длительной стоянке автомобиля внутри крышки распределителя может образоваться влага. Влага в вашем двигателе может вызвать пропуски зажигания, что помешает вам разогнаться без рывков.

6. Катализатор забит : Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля снижает выбросы. Однако пары воздуха и топлива, проходящие через каталитический нейтрализатор, могут заблокировать его, в результате чего автомобиль будет колебаться или дергаться в течение нескольких секунд.

Это лишь некоторые из факторов, вызывающих рывки автомобиля при ускорении. Проверка этих компонентов на предмет необходимости их замены может решить проблему рывков автомобиля.

Рассмотрев момент возникновения рывков, вы сможете сузить круг проблемы. Давайте представим несколько случаев, когда автомобиль будет дергаться, а также почему водители обнаруживают, что их автомобиль дергается при ускорении.

Пункты обслуживания автомобилей

Если ваш автомобиль дергается при ускорении, обратитесь в один из наших сервисных центров для диагностики и ремонта по адресу: Ajax , Aurora , Barrie , Brampton , Brantford , Burlington , Cambridge , Collingwood , Cornwall , Etobicoke , Guelph , Hamilton , Kingston , Китченер , Лондон , Милтон , Миссиссога , Ньюмаркет , Ниагара , Норт Бэй , Йорк 0213 Oakville , Orangeville , Orillia , Oshawa , Ottawa , Peterborough , Pickering , Richmond Hill , Sarnia , Sault Ste Marie , St.