Чем смазывать колесные болты автомобиля: Почему обязательно нужно смазывать колесные болты – Лайфхак

Почему обязательно нужно смазывать колесные болты – Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото: АвтоВзгляд

Споры вокруг необходимости смазки колесных болтов или отсутствия таковой ведутся давно. Одни говорят, что смазка ослабляет крепление. Другие, что без смазки болты прикипают и ржавеют. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как обстоят дела на самом деле.

Ефим Розкин

Автомобилисты во мнениях о смазке колесных болтов разбились на два лагеря. Одни категорически против, потому как это небезопасно. Другие, напротив, голосуют за смазку, считая, что это снимает часть проблем при демонтаже колеса. Но что же делать тем, кто не определился?

Для начала стоит обратиться к первоисточнику — автопроизводителям. И они-то, как раз, не рекомендуют смазывать болты перед установкой колеса, объясняя это тем, что смазанный болт проще перетянуть, а само по себе крепление может ослабнуть от вибраций в процессе движения транспорта, и тогда жди беды.

Однако на практике несмазанные болты частенько прикипают и корродируют, что существенно осложняет жизнь автовладельцам, когда речь заходит о том, чтобы снять или заменить поврежденное колесо. Многие, кто сталкивался с проблемой прикипевшего болта, хорошо знают, как легко сорвать его головку, и получить тем самым проблему на ровном месте с последующим высверливанием закисшего крепежа.

А вот у водителей, которые перед монтажом колес немного добавляют смазки на болты, таковых проблем не возникает. И уж тем более, когда и сам крепеж, и диски родные, и идеально подходят друг к другу в местах посадки.

Фото: Drive2

Но как перестраховаться, чтобы и в экстренной ситуации не остаться со сломанной головкой болта, и на ходу колесо не потерять? Здесь на помощь приходит многолетний опыт огромного числа автомобилистов со стажем, которые говорят, что ничего не мешает добавить смазки на резьбу крепежа, перед тем как его вкрутить. Главное, что называется, не переборщить.

Во-первых, необходимо подобрать правильно смазку. Для крепежных колесных болтов наиболее оптимальна смазка, в основу которой входит медь, графит или дисульфид молибдена. А во-вторых, ее нужно наносить в небольшом количестве исключительно на резьбу. И ни в коем случае она не должна попадать на конусообразный участок болта, за счет которого достигается плотность и надежность крепления диска.

В общем, в профилактических дозах смазка для крепежных болтов колес не вредна, а полезна. При правильном ее нанесении и затяжки крепления с необходимым усилием, последующий демонтаж колеса пройдет без проблем. Да и в процессе эксплуатации их не возникнет.

.

• Лайфхак
• Эксплуатация

Категорически отказываемся от импортных расходников

358511

• Лайфхак
• Эксплуатация

Категорически отказываемся от импортных расходников

358511

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

безопасность дорожного движения, колеса, летние шины, шины, диски, зимние шины, лайфхак, шиномонтаж

Чем смазывать колесные болты?

Вопрос смазывания колесных болтов находит у автовладельцев самые противоречивые ответы. С одной стороны, как и другие металлические детали, подверженные трению, воздействию влаги и абразивов, болты нуждаются в защите. С другой – скользкий слой смазки опасен тем, что может вызвать самопроизвольное откручивание крепежных элементов, что очень опасно во время движения.

Попробуем разобраться, нужно ли смазывать колесные болты. Обратим внимание на разные мнения и приведем правильный порядок действий.

Автомобильные колеса могут крепиться двумя способами: болтами или гайками со шпильками. На современных машинах гайки устанавливаются очень редко – это не только неэстетично, но еще и небезопасно, чего не скажешь про болты.

Последние производятся со сферической или конической прижимной частью, за счет чего центрируют колесо с углублениями такой же конфигурации. Плотное ввинчивание болтов в обод исключает их раскручивание.

Стандартная длина колесных болтов для легковых автомобилей – 12-14 мм. Их шляпка может быть выполнена под гаечную головку, шестигранник или особый «секретный» ключ, который идет в комплекте к болтам.

Болты затягиваются моментом 10-11 кгс·м (если в инструкции по эксплуатации автомобиля не указано иное). Перетяжка приводит к деформации диска, разрушению профиля отверстия, повреждению граней головки болта или ее обрыву.

В первом случае удержание колеса на ступице ослабляется, во втором велик риск провернуть болт в ступичном отверстии, из-за чего демонтировать его без специального инструмента будет невозможно.

Если руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля, вопроса о то, смазывать колесные болты или нет, возникать вообще не должно. Производители не рекомендуют наносить на болты и резьбовые отверстия в ступице какое-либо смазочное вещество, так как оно может вызвать ослабление крепления колеса во время движения, даже несмотря на правильную затяжку.

Однако есть и другая сторона вопроса. В отсутствие смазки болты ржавеют, закисают и прикипают, в результате чего автовладельцам приходится сталкиваться со многими сложностями – особенно при попытке поменять колесо в дороге.

Именно поэтому многие водители все-таки используют смазку и не слушают запреты.

Смазка – это защитный слой, который бережет болты от влаги, грязи и прочих вредных для них веществ. Тут, однако, стоит отметить, что многие современные колесные болты выпускаются уже с антикоррозионным покрытием.

Второй (и главный) положительный момент – возможность беспроблемного откручивания смазанных болтов. С неприкипевшими деталями легче справиться при необходимости экстренной замены колеса в случае прокола.

Любое резьбовое соединение не застраховано от самопроизвольного ослабления и откручивания. Для таких интенсивно движущихся деталей, как колеса, это особенно актуально. Многие противники смазывания колесных болтов считают, что со смазкой вероятность их ослабевания значительно возрастает – это довод они приводят чаще всего.

И второй момент: обработанные болты легче перетянуть при закручивании, так как их сопротивление проворачиванию уменьшается. Как уже было отмечено выше, перетяжка не менее опасна, чем недокручивание.

Если на автомобиле установлены «родные» колесные диски, то болты и их посадочные гнезда идеально совместимы. Именно поэтому, даже в присутствии смазки, никакого самопроизвольного раскручивания быть не может.

Многие опытные автомобилисты (особенно водители тяжелых грузовиков) на протяжении долгих лет слегка смазывают колесные болты перед закручиванием. Никаких негативных последствий это не влечет, даже при движении по бездорожью. Зато при необходимости демонтажа болты не приходится «срывать» с места и с трудом откручивать ключом – вполне хватает силы рук.

Мнения специалистов относительно смазывания колесных болтов сходятся в одном: обрабатывать их можно, но не целиком. Смазку наносят исключительно на резьбу, избегая ее попадания на конусообразную часть, которой болт притирается к диску.

Некоторые автолюбители, решившие все же смазать колесные болты, применяют для этих целей сомнительные смазочные материалы типа отработанного масла или литола. Однако эти составы легко вымываются и не выдерживают высокие температуры.

В результате открутить колеса становится еще сложнее: затяжка производится при наличии смазки, а откручивание – практически без нее.

Использовать для смазывания болтов моторное масло – тоже не лучшая идея. Оно смоется уже через неделю.

Оптимальный выбор для колесных болтов – смазка на основе меди, графита или молибдена. Если в небольшом количестве нанести ее на резьбовые части крепежных элементов, никакого вреда не будет.

Некоторые автовладельцы советуют сбрызгивать посадочные места под болты средством WD-40. Это позволяет удалить окислы и в дальнейшем защитить детали от прикипания.

Перед тем, как устанавливать колесо на болты, нужно тщательно очистить ступицу жесткой щеткой.

Крепеж после обработки затягивают вначале от руки, а затем ключом (но без лишнего энтузиазма). Момент затяжки проверяют динамометром.

Так как сила трения смазанных болтов меньше, момент должен быть немного больше, чем это предписано в мануале.

Была ли полезна статья?

(7 оценок)

Гайка

– Смазывать колесные болты или нет?

спросил 6 лет, 5 месяцев назад

Изменено 1 год, 9 месяцев назад

Просмотрено 59 тысяч раз

Мой отец (инженер, но не автомеханик) научил меня наносить небольшое количество машинной смазки на резьбу (не на обод) каждого колесного болта. Это предотвратит коррозию и поможет при ослаблении болта. Мы традиционно всегда сами меняем летние/зимние колеса, исходя из того, что экономим время и деньги на простой операции. (Да, мы используем динамометрический ключ и проверяем болты через 100 км.)

В сети и за ее пределами, похоже, идет много споров смазывать или не смазывать резьбу колесных болтов… смог ли этот сайт найти канонический ответ? Я просмотрел отмеченные вопросы, но не нашел даже упоминания об этом.

Если я хочу сам принять взвешенное решение, какие аргументы «за» или «против» мне следует рассмотреть?

• колеса
• гайка с проушиной
• проушины колеса

5

Делайте именно так, как указано производителем автомобиля в сервисной информации. Почему я говорю это? На трение при вращении гайки и силу зажима болта влияет выбор используемой смазки или ее отсутствие. Почти все OEM-производители не рекомендуют использовать смазку. Это делается по нескольким причинам. Сухой приводит к наибольшему трению при вращении резьбы, что является наиболее желательным свойством, это значительно снижает вероятность отсоединения выступов и отрыва колеса.

Больше всего беспокоит отрыв колеса на высокой скорости. Это очень опасное событие, потому что колесо ускоряется перед автомобилем, поскольку оно отрывается на большой скорости и может привести к гибели людей.

Несколько менее важным, но все же важным является то, что смазанная резьба создает более высокое усилие зажима при заданном крутящем моменте, чем указано. Это может привести к растяжению шпилек или болтов, деформации фланца ступицы и/или тормозного диска.

Я инженер-механик и работаю в сфере ремонта автомобилей. Эта тема была предметом некоторых дискуссий на профессиональных отраслевых форумах. К большому беспокойству информированных на указанных форумах, значительная часть профессиональных техников отказывается прислушиваться к спецификациям OEM как для смазочных материалов, так и для спецификаций крутящего момента.

8

Некоторое время я руководил сервисной станцией в Вермонте, и мы всегда использовали противозадирный состав Permatex для шпилек. Большую часть времени нам также приходилось чистить резьбу проволочной щеткой перед снятием гайки и еще раз перед нанесением противозадирного средства и повторной установкой гайки. Это произошло из-за использования соли на дорогах, которой в штате Вермонт было много. Но в Техасе, где у меня сейчас ремонтная мастерская, мы ничего не используем, потому что в этом нет необходимости. Самая большая проблема, которую мы видим, заключается в том, что установщики шин чрезмерно затягивают гайки с помощью ударных инструментов, что приводит к растяжению шипов и вызывает истирание резьбы, как упоминалось ранее в другом посте. В заключение; Я бы сказал, что использование противозадирных болтов и шпилек действительно зависит от среды, в которой вы находитесь. Но мы никогда не сталкивались с выходом шпилек из строя на тех, на которых мы использовали смазку, и всегда затягивали их в соответствии со спецификацией.

1

Я бы предпочел использовать противозадирную смазку для шпилек или болтов, которые более подвержены ржавчине. Я думаю, что конические сопрягаемые поверхности гайки/колеса обеспечивают трение для удержания гаек в натянутом состоянии, поэтому смазка резьбы помогает сохранить резьбу при многократном снятии, установке и повторной затяжке гаек.

3

Как владелец новенькой машины в соленом Вермонте, вот мое решение средней дороги, основанное на прочтении этого и многих подобных сообщений:

89 футо-фунтов, указанные в моем руководстве по эксплуатации, вполне достижимы с моими ручными инструментами. Таким образом, я буду следовать рекомендации «чисто-сухо», когда буду менять шины непосредственно перед зимой и после нее.

Однако в будущем, когда я обнаружу, что для ослабления гаек требуется нечто большее (110 футо-фунтов кажется достаточно хорошим числом), я соглашусь с тем, что есть некоторые заедания, с которыми необходимо справиться, и Начну наносить антипригарное средство. Цель в том, чтобы убедиться, что я действительно могу поменять шину темной, холодной, снежной ночью, без сотовой связи и до ближайшего дома более чем в миле.

1

Простое примечание: в то время как смазанная резьба будет создавать большее усилие зажима для данной настройки динамометрического ключа, несмазанная резьба будет давать сильно непостоянный зажим.

Хорошей новостью является то, что допустимый диапазон крутящего момента для колес автомобиля широк, что позволяет производить замену шин на обочине дороги, где все, что доступно, это «откалиброванный» ключ с проушинами. И под «откалиброванным» я подразумеваю «сделать его хорошо-и-жестким».

Я живу в западных горах штата Мэн. Здесь также много соленой рапы и песка, используемых на дорогах. Недавно я ремонтировал заднюю часть своего Jeep Cherokee 2000 года выпуска. Не прошло и года, как задние колеса были сняты. Я был очень удивлен, когда после снятия проушин я не смог снять колесо. Пробовал бить резиновым молотком. Неудачно. Единственный способ, которым я окончательно избавился от него, – это нагреть его горелкой. Я обнаружил, что он заржавел. Я ставлю новые тормоза и барабаны, очищаю и грунтую весь медвежий металл. При сборке я наношу смазку на все металлические детали, соприкасающиеся с колесом.

1

Много лет назад у меня был парк автобусов Leyland. Поломка шпильки не была редкостью в Leylands. Чрезмерная затяжка вызывает проблемы, поскольку шпилька приближается к пределу прочности на растяжение, что делает ее более склонной к усталостным трещинам. Это также может сделать невозможным замену колеса на дороге с помощью ручных инструментов. Недостаточная затяжка позволяет ободу двигаться, создавая изгибающую нагрузку на шпильку, что приближает ее к усталости. Нашим фаворитом было очистить шпильки, чтобы проверить их на наличие трещин. Однако их также проверяли на физическое состояние, поскольку на них были плечи, позволяющие держать колесо подальше от горячего барабана. Иногда некоторые из них изнашивались на разную высоту, вызывая деформацию обода, что опять же создавало повышенную склонность к усталостным трещинам, особенно на ободе. Иногда мы заменяли все восемь шпилек. Мы никогда не меняли ни одной шпильки, всегда полный комплект. Мы собрали с противозадирным средством после очистки шпилек от липкой массы, которая, кажется, скапливается. Хотя динамометрический ключ предпочтительнее, он не всегда практичен. Если вы затяните их с помощью метровой трубки, а затем проверьте динамометрическим ключом, вы «почувствуете», насколько туго нужно затягивать их вручную с помощью однометровой трубки. Затем легко «вручную» проверить их, находясь в дороге. Если комплект колесных скоб есть в автобусе, я могу в любое время съездить и проверить их. Таким образом, регулярность проверки так же важна, как и «точность» проверки. Не забывайте, что работа с незатянутыми колесными гайками выгрызает шпильки и создает изгибающие усилия, которые склонны вызывать усталостные трещины или приближать шпильку к «усталостной трещине в конце срока службы». Колесные шпильки не вечны.

Смазка должна быть нанесена на колесные болты, если в сервисной информации OEM не указано иное. В основном при затяжке болта крутящий момент не указывает усилие зажима. Это указывает на сопротивление преодолению трения. И это трение приведет к показателю крутящего момента, при котором болт не достигнет правильной силы зажима. Уменьшая трение с помощью смазки, можно значительно увеличить шанс достижения надлежащего усилия зажима. В одной из проблем, описанных в предыдущем постере, упоминается, что установщики шин, использующие пневматические ключи, могут получить неправильные значения крутящего момента при смазке болтов. Этого следует избегать, либо затянув болты вручную, либо повторно затянув их после завершения обслуживания.

Я бы предпочел использовать летучую смазку, проникающее масло или, возможно, WD40. Это облегчило бы затяжку гаек, но не оставило бы много/никакого остатка, который может привести к плохим последствиям в процессе эксплуатации.

В ответ “инженеру-механику”, работающему в ремонтной отрасли…

Разве не такие инженеры решили поставить алюминиевые детали на стальные?

Говорю это как механик, работающий в ремонтной мастерской.

Что касается нанесения смазки на шпильки… Есть разница между смазкой и противозадирным средством. Я бы не рекомендовал смазывать шпильки с проушинами, но обязательно наносить на них противозадирные средства! Пока вы там, нанесите немного на участки стали, где соприкасаются ваши алюминиевые колеса. Какой-то инженер забыл о том, что разнородные металлы реагируют и корродируют вместе.

Когда вам когда-нибудь понадобится прокачать тормоза, можно также нанести немного противозадирного средства на прокачные отверстия. Хм, опять разнородные металлы.

Все дело в гайках

Если есть что-то, с чем специалисты по шинам имеют дело не только с шинами, так это с гайками. Для работы с гайками и болтами с проушиной требуется немало знаний и техники. Это относительно небольшие детали, на которые действуют чрезвычайно большие силы, и они абсолютно необходимы для удержания колеса на автомобиле вашего клиента, эти знания и техника очень важны.

Итак, мы начнем с основ ползать, прежде чем идти.

Techniques

Я злюсь, когда вижу, как шиномонтажник надевает гайку на шпильку, делает пол-оборота, а затем защелкивает ее на шпильке с помощью ударного гайковерта. На самом деле я уволил техника за то, что не смог понять, почему это плохая идея.

Настоятельно рекомендуется повернуть гайку или болт вручную не менее чем на 10 оборотов, прежде чем надевать на них гаечный ключ, чтобы убедиться в отсутствии перекрёстной резьбы и отсутствии препятствий на резьбе. Я лично выступаю за затягивание гаек вручную до упора, прежде чем прикладывать к ним динамометрический ключ. Это гарантирует не только правильную нарезку резьбы, но и правильное центрирование гаек в проушинах колеса.

Если вы хоть какое-то время занимались этой работой, вы уже знаете технику «звездного» приложения крутящего момента к одной зажимной гайке (см. иллюстрацию на этой странице), а затем к той, что находится прямо напротив нее, но это достаточно важно выдержать повторение. Затягивание зажимных гаек таким образом обеспечивает их правильное центрирование. Затяните одну гайку, затем перекрестите центр колеса для следующей гайки и так далее.

Для схемы с 5 болтами вам придется затягивать гайки в классической схеме звезды. Для 4 болтов это перекрестный рисунок. Уверяю вас — как я уверял многих технических специалистов на протяжении многих лет — это действительно невероятно важно, чтобы вы поступали именно так.

Типы зажимных гаек

В большинстве случаев при работе с зажимными гайками используются только те, которые поставляются с колесами. Однако для замены колес часто требуются другие проушины, и именно здесь становится важным определить, подходят ли они для колеса.

Коническая – Самый распространенный тип гайки с проушинами, конические проушины, как следует из их названия, имеют коническую форму и предназначены для установки в соответствующее коническое отверстие проушины. Конусность 60 градусов по-прежнему является наиболее распространенным стилем. С коническими проушинами, как правило, легко работать, и они почти каждый раз правильно центрируются.

Квартира – Их все еще достаточно, чтобы расстраиваться. Плоские гайки имеют монтажную поверхность, которая просто выступает на 90 градусов от шпильки и выглядит как большая шайба. У большинства также есть небольшой цилиндр, который входит в проушину колеса для центрирования, что делает их несколько сложными в обращении. Если проушина не отцентрована правильно, шток может зацепиться за плоскую монтажную поверхность, а не попасть в отверстие, и если вы не обратите внимание, может показаться, что гайка затянута, хотя на самом деле это не так. Лучший способ избежать этого — вручную затянуть все зажимные гайки, чтобы обеспечить правильную посадку, прежде чем применять окончательный крутящий момент.

Шарик – Кольцевые гайки шарикового типа имеют скорее круглую, чем конусообразную форму. К счастью, на вооружении осталось относительно немного таких типов, так как их очень трудно отличить от конических стилей. Если их перепутать, это может привести к серьезным и, как правило, непоправимым повреждениям сопрягаемых поверхностей колеса. Однако гайки с шаровыми наконечниками все еще можно найти на некоторых автомобилях Mercedes, Audi, VW и Honda.

Тюнер . Многие колеса послепродажного обслуживания рассчитаны на гайки очень малого диаметра, обычно известные как проушины тюнера. В прежние времена проушины тюнера были открыты в центре и предназначались для крепления массивного шестигранного ключа для установки и снятия. Большинство из них больше не производятся таким образом, поскольку открытая конструкция позволяет воздуху и влаге свободно попадать к шпилькам и резьбе, вызывая серьезные проблемы с коррозией. Если вы видите такой набор, рекомендуется порекомендовать покупателю заменить их на набор новых проушин шлицевого привода.

Spline Drive – Эти проушины имеют множество узких канавок на головке и даже по бокам, в которые можно вставить специальный низкопрофильный ключ, который можно просто надеть на проушины и в проушины. Некоторые клиенты склонны думать, что проушины шлицевого привода похожи на колесные замки и защитят их колеса от кражи. Это даже немного не так. Ключ шлицевого привода никогда не бывает уникальным, и его легко можно найти в любом магазине автозапчастей. Использование шлицевых выступов для защиты от кражи вовсе не является защитой.

Болты с проушинами — В то время как у большинства автомобилей шпильки с проушинами выходят из пластины ротора, в некоторых автомобилях, особенно BMW, болты с проушиной ввинчиваются в пластину ротора. Большинство специалистов по шинам презирают это, поскольку это означает, что вы не можете просто повесить колесо в сборе на шпильки, пока накручиваете гайки. Вместо этого вы должны прижимать тяжелую сборку к пластине ротора, вкручивая болты через колесо в ротор, процесс, который требует примерно 3½ рук и большого количества ругательств.

Есть более простой способ. Сядьте перед пластиной ротора, поставив ноги прямо под автомобиль и согнув колени. Сбалансируйте шину и колесо в сборе между обеими голенями, позволяя им опираться на ротор. Используя свои ноги в качестве рычага, вы можете контролировать высоту узла колеса и совмещать отверстия выступов с отверстиями в пластине ротора. Это оставляет обе руки свободными для закручивания болтов. Существуют также инструменты в форме вилки, предназначенные для того же, но я никогда не видел, чтобы они работали так же хорошо, как пара хороших голеней.

Момент затяжки

Надлежащий момент затяжки является наиболее важной частью установки и чаще всего выполняется неправильно. Я не могу сосчитать, сколько раз я видел или обучал шинного мастера, который думал, что затяжка гайки означает использование ударного гайковерта и удерживание курка до тех пор, пока он не перестанет вращаться. Или, что еще хуже, кто-то, кто думает, что может контролировать величину крутящего момента ударного гайковерта, «ослабляя курок».

Я никогда не встречал человека, который мог бы надежно и неоднократно затягивать гайки с заданным усилием (выражаемым в футах/фунтах) с помощью ударного гайковерта. Вот почему правильно откалиброванные ручные динамометрические ключи являются обязательными.

Большинству современных автомобилей требуется крутящий момент от 60 ft/lbs до 120 ft/lbs, чтобы должным образом затянуть гайки. Крутящий момент, превышающий требуемый, может повредить резьбу и даже деформировать тормозные диски.

Ударный гайковерт среднего размера выдает крутящий момент от 300 до 450 футов/фунтов при каждом ударе молотка. Растушевка триггера никоим образом не уменьшит выходной сигнал. Единственный способ уменьшить крутящий момент ударного гайковерта — использовать динамометрические стержни.

Эти металлические удлинители с цветовой маркировкой надеваются на конец динамометрического ключа, а на другом конце принимают гнездо. Тормозные стержни выкованы в виде спирали, как пружина, так что при достижении надлежащего крутящего момента металл начинает изгибаться под нагрузкой и поглощает дополнительный крутящий момент, создаваемый ударным гайковертом.

Многие люди скажут вам, что динамометрические стержни неточны и что динамометрический ключ — единственный правильный способ установить крепеж и обеспечить правильный крутящий момент. Некоторые говорят мне, что они начинают с динамометрических стержней, а затем перепроверяют с помощью ручного динамометрического ключа.

Здесь есть две проблемы. Прежде всего, любая из этих процедур занимает огромное количество времени — слишком много для большинства загруженных магазинов. Во-вторых, динамометрические стержни, как правило, имеют точность в пределах +/- 3% от заданного значения крутящего момента, что вполне приемлемо для надевания гаек без чрезмерного или недостаточного затягивания. Большинство ручных динамометрических ключей щелчкового типа имеют точность +/- 4%.

Тем не менее, с некоторыми колесами — с очень дорогой отделкой — любые электроинструменты — плохая идея. В этом случае используйте хороший, чистый ручной динамометрический ключ.

Смазка

Существует много споров о том, следует ли смазывать резьбу наконечников. Некоторые клянутся использованием какой-либо противозадирной смазки для резьбы, будь то литиевая смазка, WD-40, моторное масло или тефлоновый спрей. Идея состоит в том, чтобы предотвратить ржавчину и упростить снятие проушин, когда придет время. Другие в ужасе отшатываются, говоря, что смазка резьбы приведет к чрезмерному затягиванию гаек или что смазка заставит гайки ослабнуть.

Производители, инженеры и другие отраслевые эксперты единодушно выступают против использования смазки. С другой стороны, некоторые покупатели, любители своими руками и самозваные эксперты интернет-форумов утверждают, что использовали смазку для резьбы с незапамятных времен без каких-либо проблем.

Мое личное мнение более тонкое. Я не одобряю смазку резьбы в целом, если только она не сильно заржавела. Большинство болтов и шпилек покрыты веществом, предназначенным для предотвращения ржавчины, но некоторые марки и модели кажутся более уязвимыми для ржавчины, чем другие (я смотрю на вас, Volvo).

В этом случае я могу нанести небольшое количество смазки для предотвращения дальнейшей коррозии, но только после тщательной очистки резьбы от ржавчины проволочной щеткой.