Чем покрасить защиту картера: Ремонт защиты двигателя и картера авто в сервисе

Содержание

Ремонт защиты двигателя и картера авто в сервисе — AVTOkapitan

Содержание:

При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера
Особенности ремонта стальной защиты

Удаление ржавчины
Восстановление погнутых конструкций
Устранение трещин и сквозных пробоин
Замена отдельных сегментов

Технология восстановления пластиковой защиты двигателя

Работа с ABS и другими пластиками
Восстановление стеклопластиковой защиты

Ремонт защиты из алюминия

При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера

Характер повреждений зависит от того, с каким препятствием вам пришлось столкнуться. Чаще всего приходится ремонтировать защиту картера с такими дефектами:

Деформация конструкции, погнутые части, сохранившие свою целостность — такие повреждения характерны для стальных и алюминиевых деталей.
Единичные трещины и сквозные пробоины встречаются на всех видах защитных конструкций.
Вырванные сегменты, множественные прорывы и сильная деформация — ремонт возможен для металлических деталей, пластик с такими повреждениями ремонтировать нецелесообразно, проще (иногда дешевые) купить и установить новую защиту.

У машин, которым удалось избежать силовых повреждений при ударах, необходимость в ремонте стальной защиты также может возникнуть. Это связано с появлением ржавчины, переходящей с лонжеронов и других частей кузова. Если не обратить внимание на появление рыжих пятен, можно дождаться того, что прогниют все крепежные площадки, и вы просто потеряете всю конструкцию по дороге. Поэтому такие повреждения тоже не стоит упускать из вида, даже несмотря на кажущуюся незначительность.

Особенности ремонта стальной защиты

Такие защитные конструкции можно восстановить в 95% случаев. Под замену идут только детали, на которых не осталось живого места или их восстановление обойдется дороже покупки новой защиты. Главное условие качественного ремонта — полное восстановление формы изделия, чтобы предотвратить возможный контакт с двигателем и другим оборудованием, размещенным в моторном отсеке.

Поэтому, если целостность крепежа к лонжеронам не нарушена, до демонтажа необходимо максимально восстановить изначальную конфигурацию. Мы делаем это на стапеле, что позволяет снизить трудоемкость работ и сократить срок выполнения. Серьезные деформации на снятой защите убрать будет сложнее. Кроме того, постоянно придется измерять расстояния между крепежными кронштейнами или отверстиями, сравнивать эти показатели с фактическими размерами по кузову. Если начать варить металл при несовпадении точек крепления, подогнать по месту не получится практически никогда.

Кроме того, при проверке на стапеле обращаем внимание и на контрольные расстояния между лонжеронами. При серьезных ударах они также зачастую деформируются, а оставлять такие повреждения нельзя, обязательно появятся перекосы кузова, начнет рвать детали подвески. Даже банальную регулировку схода/развала качественно выполнить не выйдет.

Удаление ржавчины

Начнем с самого простого ремонта. Такие работы удобней выполнять при демонтированной защите. Отметим, что если такая проблема появилась, то следует задуматься и о дополнительной антикоррозийной обработке днища, лонжеронов, других деталей кузова.

Технология ремонта зависит от степени проникновения ржавчины в металл. На практике приходится применять следующие методы:

При незначительных повреждениях очаги коррозии убираем простой зачисткой. На первоначальном этапе работаем болгаркой с зачистным кругом, завершаем обработку стальной щеткой или наждачной бумагой. Кстати, вручную приходится работать и в труднодоступных зонах, куда невозможно добраться даже малогабаритным электрическим или пневмоинструментом.
Если ржавчина глубоко въелась в металл, обрабатываем пораженные участки преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. Помимо самой защиты, этим же составом покрываем лонжероны, другие части кузова, на которых видны следы коррозии. В отдельных случаях обработку приходится повторить.
После очистки от ржавчины всю поверхность промываем, сушим и обезжириваем. Для защиты металла покрываем его 1-2 толстыми слоями эпоксидного грунта. Этот состав отличается повышенной прочностью и устойчивостью к появлению сколов, поэтому прослужит дольше.

Перед установкой на место защиту картера двигателя можно покрасить в любой выбранный вами цвет, но мы бы рекомендовали нанести несколько дополнительных слоев антигравийного покрытия. Это даст гарантию того, что тут ржавчина не появится дольше.

Восстановление погнутых конструкций

Как и говорили, в первую очередь проверяем геометрию расположения лонжеронов. Если они при ударе ушли, то вытягивать лучше вместе с защитой картера. По крайней мере, крепежные площадки, к которой она крепится, должны встать на свое место. Только после этого можно снимать конструкцию и приступать к окончательному выравниванию.

В большинстве случаев эта деталь сделана из весьма толстого металла (до 2 мм). Поэтому технология, принятая для рихтовки крыльев, крыши не подойдет, тут нужны гораздо большие усилия. Перед началом промеряем расстояния между основными точками крепления, которые уже поставили на место еще на стапеле. При дальнейших работах постоянно контролируем этот параметр, чтобы не сбить его, иначе это создаст дополнительные проблемы при установке.

Сам по себе процесс неинтересный, сложный и длительный. Но благодаря мастерству и тяжелому молотку возвращаем конструкции исходную форму. На этом этапе не приходится переживать о сохранении краски или грунтовки, все эти покрытия придется наносить заново. Но к этому приступаем только после того, как примерим защиту по месту и убедимся, что крепеж совпадает, никакие детали не касаются двигателя и другого оборудования, размещенного в моторном отсеке.

Дальше все стандартно — зачищаем до металла, обезжириваем, грунтуем и красим или наносим антигравий. После установки на место машину следует проверить на ходу, причем желательно в плохих дорожных условиях. Это позволит убедиться в том, что защита не контактирует с двигателем даже под нагрузкой.

Устранение трещин и сквозных пробоин

Обычно этому этапу предшествует борьба со ржавчиной, выравнивание поверхностей, только после этого можно приступать к сварке. Особых сложностей в таком ремонте нет, толщина металла позволяет применять практически все существующие технологии сварки. Мы обычно варим инвертором полуавтоматом, который позволяет получить хорошее качество шва.

Учитывая небольшие размеры повреждений, варим без дополнительных усиливающих вставок. Прочность стыков ни в чем не будет уступать живому металлу. Общая схема ремонта предполагает выполнение следующих работ:

Снимаем выправленную и очищенную от ржавчины защиту после предварительной примерки по месту.
Проверяем состояние кромок трещин, при необходимости подравниваем их, максимально уменьшая имеющийся зазор.
Для получения более прочного сварного шва по кромкам снимаем фаску, это позволяет увеличить толщину расплавленного металла, формирующего стык, между свариваемыми краями.
Провариваем полуавтоматом с двух сторон, причем начинаем с внутренней поверхности. Такой металл не деформируется от нагрева, поэтому принудительное охлаждение сжатым воздухом не требуется.
После остывания стыка проверяем его качество, обнаруженные пропуски подвариваем. Болгаркой с зачистным диском удаляем оставшуюся окалину, убираем наплывы металла, в общем, придаем сварному стыку презентабельный вид.

Учитывая то, что варили встык без нахлеста, герметизация швов не требуется. Вполне хватит стандартной грунтовки и антигравия или покраски, после чего защиту можно ставить на место.

Замена отдельных сегментов

При капитальном ремонте защиты приходятся менять целые участки поврежденного металла. В основном — сгнившие крепежные площадки, сегменты конструкции, которые не удалось выровнять из-за того, что сталь стала лопаться при приложении усилий. В этом случае особое внимание обращаем на соблюдение всех основных размеров конструкции. Если есть такая возможность, ремонтные вставки готовим еще до демонтажа защиты. По месту проще подогнать форму, определить основные габариты ремвставки. А уже окончательную ее доводку делаем после демонтажа в соответствии с требуемыми размерами.

Если речь идет о необходимости замены небольших сегментов, которые не отличаются излишней сложностью формы, то ремвставку готовим из подходящего по толщине металла. А когда приходится вырезать и ставить части с проблемной конфигурацией, лучше подобрать донора с аналогичной конструкции. Такую часть вполне можно найти в обычных подмосковных разборках на большинство распространенных моделей машин.

Варить можно внахлест или встык с усиливающими вставками. Считаем второй вариант более надежным, но он применим только тогда, когда дополнительный слой металла не будет касаться двигателя. В крайнем случае усилитель можно приварить с наружной стороны, это несколько ухудшит эстетичность, но на прочность не повлияет.

Порядок замены поврежденных сегментов защиты двигателя следующий:

Примеряем подготовленную вставку, размечаем ее и саму защиту в местах реза. На новую деталь наносим места технологических отверстий, которые потребуются вырезать.
Режем основную защиту и новую часть по разметке. Зачищаем поверхности, убирая окалину, оставшуюся ржавчину и пыль.
Учитывая то, что соединение с усилителями будет сделано внахлест, кромки металла закрываем 1-2 слоями сварочного грунта.
Усилители делаем из металла толщиной до 1 мм в виде полос шириной до 4 см. Привариваем их точечной сваркой по обрезанным кромкам конструкции.
Новую вставку прихватываем в 5-6 точках, после чего примеряем всю деталь, чтобы убедиться в соответствии формы и размеров.
Основной стык варим полуавтоматом, формируя полностью закрытый шов, так будет прочней, да и герметиком его закрывать не придется. Провариваем с обоих сторон, чтобы предотвратить проникновение воды между слоями металла.

После этого остается только зачистить стыки, загрунтовать и обработать антикором или антигравием и установить защиту на место.

Технология восстановления пластиковой защиты двигателя

Такой тип защиты можно встретить все чаще. Основной плюс — она меньше утяжеляет машину. Конечно, для езды по бездорожью она вряд ли подойдет, а вот для городской эксплуатации ее вполне хватит.

Технология ремонта зависит от типа материала, из которого сделана конструкция. Если защита стеклопластиковая, то все дефекты, даже устранение больших пробоин, убирают при помощи формовки стекломатом на эпоксидной или полиэфирной смоле. Кстати, при ремонте этой детали предпочтение стоит отдавать именно эпоксидке, прочностные характеристики у нее лучше, а обычно небольшой объем работ не поднимет сильно стоимость ремонта.

ABS и другие термопластичные полимеры, которые в основном и применяются при производстве, ремонтируют пайкой (сваркой). Главное — правильно определить тип пластика и подобрать расходный пруток (электрод) из такого же материала. Применение несоответствующих расходников существенно снижает прочность стыка, после такого ремонта защита долго не проходит.

Работа с ABS и другими пластиками

Неважно, какие дефекты придется устранять. И при заделке трещин, и при установке целых сегментов технология одна, правда, во втором случае паять придется по контуру. Учитывая более жесткие требования по прочности стыков, паяем с обязательным дополнительным армированием с внутренней стороны. Для этого в слой расплавленного пластика добавляется металлическая сетка.

Особое значение имеет выбор температурного режима пайки. Поток горячего воздуха должен плавить электрод и обе соединяемые кромки, но при этом пламенное горение недопустимо, в этих местах пластик станет хрупким. Ремонтируем по следующей схеме:

Кромки трещины или соединяемых частей зачищаем, удаляя с них краску. Чтобы увеличить объем расплава, который и сформирует основное тело стыка, снимаем фаски с двух сторон, чтобы получить углубление в месте примыкания.
Паять начинаем с внутренней стороны, это позволяет без опасений подобрать требуемый температурный режим. Действовать нужно быстро, но равномерно. Укладываем в шов расплавленный электрод, одновременно вдавливая в него армирующую сетку. До остывания прокатываем паяльником получившийся шов, удаляя из него попавший воздух и формируя более ровную поверхность.
Прочности стыка после односторонней пропайки уже вполне достаточно, поэтому после остывания примеряем защиту, убеждаемся в соответствии расположения крепежных отверстий и общей формы детали.
По аналогичной схеме пропаиваем стыки с наружной стороны. Тут действуем предельно аккуратно, все-таки лицевая часть.

Антикор и антигравий пластику не требуется. Поэтому просто зачищаем места сварки, обезжириваем поверхность и обрабатываем ее активатором адгезии, после чего грунтуем и красим. Обращаем внимание — все эти материалы должны быть предназначены именно для пластика.

Восстановление стеклопластиковой защиты

В этом случае технология ремонта отличается, да и материалы требуются другие. Отметим, что после формовки новых участков из стекломата прочность конструкции не ухудшается, главное — правильно развести смолу, добавив в нее точно выверенное количество отвердителя.

Очередность работ при восстановлении стеклопластиковой защиты следующая:

Тщательно обрабатываем края поврежденных участков. Обычно по кромкам в разные стороны торчат отдельные волокна, которые обрезаем. Стоит убедиться, что в ближних зонах материал не расслоился, не покрылся сетью трещин, которые свидетельствуют о разрыве волокон. Если такие подозрения возникают, вырезаем проблемные участки без жалости.
Края обезжириваем и начинаем восстанавливать поверхность с внутренней стороны. Каждый слой стекломата (обычно 300) должен перекрывать соединяемые кромки на 3-4 см. Укладываем 5-6 слоев и пропитываем каждый подготовленной смолой. Время полимеризации сокращаем за счет сушки при повышенной температуре.
Обращаем внимание — каждый слой тщательно прокатываем, удаляя из материала пузырьки воздуха, они существенно затруднят последующую обработку.
После застывания внутренней части зачищаем внутреннюю сторону. При этом стачиваем кромки стеклопластика «на нет» так, чтобы оголился участок нового материала шириной не менее 3-4 см. По аналогичной технологии заклеиваем повреждение и с этой стороны. При этом следим за тем, чтобы верхний слой совпадал по плоскости с основной поверхностью, меньше придется зачищать.

Дальнейшая подготовка поверхности и покраска стандартная, как и для других типов пластика.

Ремонт защиты из алюминия

Конструкции такого класса стоят существенно дороже, поэтому они редко встречаются на бюджетных машинах. Но несмотря на это практически в каждом случае просят отремонтировать, ведь покупка новой обойдется дороже. Но удается такой ремонт не всегда, это связано с тем, что алюминий довольно капризен.

Технология ремонта во многом сходна с восстановлением стальной защиты, но есть определенные нюансы. Алюминий плохо поддается рихтовке. Основная проблема — он быстро нагартовывается, то есть происходит процесс деформационного упрочнения при правке. В результате металл становится более жестким, теряет свою пластичность. Проблему решаем нагревом и медленным охлаждением поврежденных участков, это позволяет выправить большинство небольших и средних деформационных повреждений. Но если дефекты большие, то выправить, скорее всего, не удастся, придется менять.

Есть особенности и в сварке алюминия. Быстрообразующаяся оксидная пленка не дает применять стандартные сварочные технологии. Варить приходится в основном аргонодуговым полуавтоматом или лазерной сваркой. При этом особое внимание уделяем зачистке кромок, в отдельных случаях даже приходится применять химию. Отметим, что при соблюдении технологии сварки прочность стыка будет на высоком уровне.

Если у вас возникла необходимость в ремонте защиты двигателя приезжайте в наш сервис. Разберемся с любыми, даже нестандартными случаями. Для согласования времени посещения просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте.

на что обратить внимание при выборе

Защита поддона картера двигателя в определенных условиях является обязательным элементом для легковых автомобилей, внедорожников, коммерческого транспорта и других видов ТС. Наличие такой защиты крайне желательно независимо от того, эксплуатируется автомобиль в условиях частичного бездорожья или передвигается по асфальтированным дорогам общего пользования. С учетом плохого состояния дорожного покрытия на территории СНГ такая защита становится неотъемлемой частью практически любого авто.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое мойка двигателя паром. Из этой статьи вы узнаете о том, когда нужно мыть мотор и какой способ мойки ДВС и удаления грязи в подкапотном пространстве можно считать самым безопасным для двигателя.

Содержание статьи

Для чего нужна защита картера двигателя
Как самому выбрать защиту картера ДВС: основные характеристики
Из какого материала изготавливают защиту картера
Особенности установки защиты картера и дальнейшей эксплуатации

Для чего нужна защита картера двигателя

Отметим, что защита картера двигателя зачастую не входит в базовую комплектацию автомобиля. Многие производители на моделях начального уровня могут вообще не устанавливать никакой защиты. Автомобили среднего класса и выше обычно имеют нечто подобное, однако при ближайшем рассмотрении такой элемент представляет собой обычный грязевой и водоотталкивающий щит, который выполнен из пластика и попросту не рассчитан на серьезные удары.

Параллельно с этим на любой дороге можно угодить в глубокую яму, наехать на крупный камень или удариться о какой-либо предмет, причем на плохом покрытии или бездорожье риски пробить поддон двигателя возрастают в разы. С учетом вышесказанного ответ на вопрос, нужна ли защита картера двигателя, становится очевидным. Далее мы оговорим о том, как правильно выбрать защиту картера для автомобиля, из каких материалов лучше подбирать защиту и какие требования выдвигаются к данному элементу.

Начнем с того, что картер двигателя находится достаточно низко. Сам поддон выполняется из материалов, которые не способны противостоять серьезным механическим нагрузкам, то есть пробить его можно даже крупным камнем или краем асфальта на срезе при попадании в глубокую яму. Пробой или трещина в поддоне картера приводит к тому, что моторное масло начинает вытекать.

В результате далеко не каждый водитель успевает своевременно заметить падение давления/уровня масла и прекратить движение на автомобиле. Итогом становится масляное голодание мотора или работа без масла со всеми вытекающими последствиями. Еще одним узлом, который также можно повредить на многих автомобилях, является КПП. Причиной становится достаточно низкое расположение данного узла в подкапотном пространстве на большинстве моделей, особенно на авто с поперечно установленным двигателем. Для того чтобы уберечь дорогостоящий агрегат, необходимо ставить защиту поддона картера двигателя и коробки передач.

Как самому выбрать защиту картера ДВС: основные характеристики

Чтобы понять, как выглядит защита картера двигателя и что это такое, достаточно представить широкий лист прямоугольной формы, который частично закрывает моторный отсек снизу. При выборе защиты следует учитывать ряд определенных критериев. Установка защиты картера двигателя предполагает то, что указанный элемент поглощает большую часть энергии удара, перераспределяя остатки на кузов автомобиля или раму на машинах с конструкцией данного типа. По этой причине защита крепится к наиболее прочным частям кузова ТС, то есть к подрамнику или лонжеронам. Во время подбора защиты следует уделить особое внимание способу крепления и его реализации на конкретном интересующем вас варианте.

Важным параметром, на который следует обратить особое внимание, является жесткость защиты. Дело в том, что недостаточно жесткий щит может сильно прогнуться после удара и повредить картер силового агрегата. Обратите внимание, качественно изготовленная защита, как правило, имеет ребра жесткости, а не является сплошным плоским «листом». Благодаря таким ребрам риск серьезной деформации защитного щита после ударов существенно снижается. На прочность также влияет и количество технологических отверстий. Чем их меньше, тем лучше. Как показывает практика, для проведения большинства сервисных или ремонтных работ защиту двигателя все равно приходится снимать.

Также отметим, что между защитой и картером обязательно должно быть определенное пространство, то есть щит не должен прилегать почти вплотную к поддону. Это пространство позволяет защите деформироваться без вреда для самого двигателя, а также снижает риск перегревов ДВС или отдельных элементов под капотом по причине недостаточной вентиляции. Параллельно с этим указанный просвет между щитом и силовым агрегатом не должен быть слишком большим, так как его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета в области передней части автомобиля. В случае неправильного подбора езда на автомобиле со щитом, который имеет большой деформационный просвет, будет сильно затруднена даже на относительно небольших неровностях.
Также при выборе следует учесть вес и форму защитного щита. Указанные параметры напрямую влияют на безопасность и управляемость авто во время дальнейшей эксплуатации ТС после установки защиты. Тяжелая защита будет означать то, что нагрузка на ходовую часть возрастает, в отдельных случаях даже страдает управляемость и т.д. При этом слишком легким защитный лист также быть не может, так как прочности и жесткости будет недостаточно. Наиболее подходящими среди доступных в продаже предложений можно считать такие, которые укладывается по весу в рамки от 8 до 14 кг.
Что касается формы, главным критерием считается то, что защита должна иметь характерный наклон. Этот наклон позволяет мотору спокойно уйти вниз в том случае, если произойдет лобовое столкновение автомобиля. Другими словами, защитный щит не должен мешать двигателю сместиться во время столкновения так, как это было задумано автопроизводителем для защиты передних седоков.

Из какого материала изготавливают защиту картера

Защита картера может быть изготовлена из различных материалов. Для изготовления используется сталь, титан, алюминий, стеклопластик и т.п. Каждый из указанных материалов имеет как плюсы, так и минусы. Далее мы попробуем разобраться, какая защита картера двигателя лучше по тем или иным причинам

Особенности установки защиты картера и дальнейшей эксплуатации

Сегодня в продаже представлено большое количество изделий, которые являются модельными, то есть изначально разработаны для установки на конкретную модель автомобиля. Установка такой защиты не предполагает каких-либо проблем. Однако не всегда удается подобрать готовое решение для конкретного ТС. В таких случаях следует приобрести максимально подходящий вариант, который потребует дальнейшей доработки.

Обычно все манипуляции по установке нештатной защиты картера сводятся к тому, что в листе высверливаются отверстия или добавляются необходимые крепления при помощи сварки. В первом случае защита просто прикручивается к кузову болтами. Задача усложняется тогда, когда крепежный элемент предполагает наличие специальных кронштейнов. Указанные крепежи приходится переваривать, изготавливать самостоятельно и т.д. Также в процессе установки следует помнить, что в местах крепления должны быть специальные демпферы. На большинстве щитов это обычные прокладки из резины. Если производитель не комплектует свое изделие такими прокладками, их необходимо приобретать отдельно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие существуют присадки в двигатель. Из этой статьи вы узнаете о принципах действия различных добавок в масло, а также о целесообразности использования присадок для восстановления компрессии и самого двигателя.

Что касается эксплуатации, особенно касательно изделий из стали, многие водители интересуются, чем покрасить защиту картера двигателя и что делать, если защита двигателя стучит. Причиной стуков при езде по неровностям часто является разрушение прокладки-демпфера, его деформация или полное отсутствие.

Стоит учитывать, что проблемы с демпфирующим элементом могут привести к ослаблению крепежных болтов. В результате образуется зазор, что и вызывает стук защиты двигателя. Более того, ездить с таким стуком не рекомендуется, так как болты могут открутиться, защита попросту отпадет на ходу, а последствия могут быть какими угодно. По этой причине нужно на каждом ТО следить за состоянием крепежных элементов и демпферов, удалять ржавчину в местах крепления защиты, проверять надежность крепления после установки и т.д.

Теперь о покраске. Как показывает практика, оптимально красить защиту ДВС порошковой полимерной краской. Такой же краской можно обработать и колесные диски. В целях экономии денежных средств также распространена практика, когда на стальную защиту закрепляют специальную декоративную накладку из нержавеющей стали. Такой подход позволяет добиться приемлемого внешнего вида. С учетом того, что защита нагревается, некоторые водители на металлических листах используют также матовую термостойкую краску. Такую краску применяют для окрашивания выхлопных систем.

Как покрасить блок двигателя

Вот это! Все, что вам нужно, это 147 долларов и немного терпения, чтобы получить потрясающие результаты.

Вы хотите, чтобы ваш двигатель сиял, когда вы открываете капот, не так ли? Для большинства любителей хот-родов двигатель — это весь смысл создания, вождения, гонок или иного владения крутой машиной. Но это не так просто, как взять банку с погремушками в магазине запчастей на углу и взорвать аэрозольную бомбу на подъездной дорожке вашей мамы. Новость здесь как хорошая, так и плохая: в отличие от покраски листового металла вашего автомобиля, покраска двигателя намного проще, ее легко выполнить дома и требует очень мало денежных затрат, но, как и в случае полной покраски автомобиля, вам действительно нужно пот детали большой. Срежьте углы, и вам не понравится внешний вид, и вы можете обнаружить более серьезные проблемы в будущем.

Мы занимаемся созданием 392ci Chrysler Hemi третьего поколения мощностью более 1000 л. или Шевроле V-8. Черт возьми, даже шести- или четырехцилиндровый двигатель не откажется от хорошего слоя краски! Мы решили покрасить наш Hemi после того, как был построен шорт-блок, но до того, как была собрана остальная часть двигателя; этот этап — идеальное время для покраски блока, потому что его намного легче замаскировать для покраски, а покраска не испортится в процессе сборки. Очевидно, что вы не захотите красить блок перед его очисткой, проверкой или механической обработкой, но если вы хотите, чтобы ваши алюминиевые детали были окрашены для незаметного эффекта (впускной коллектор, головки цилиндров, водяной насос), вы можете подождать, пока сборка идет дальше. Мы не хотели, чтобы наши алюминиевые детали были окрашены, поэтому сцена с коротким блоком подошла нам лучше всего.

Как Подготовить блок двигателя к покраске

Если вы хотите, чтобы ваш двигатель долгие годы прекрасно выглядел, его необходимо должным образом подготовить до того, как на него попадет капля краски. Это может пойти двумя путями: бросить кости с неизвестным блоком, осмотреть его как можно лучше, затем очистить и покрасить самостоятельно; или отнесите его в механическую мастерскую для профессионального осмотра и очистки. Чем больше мощности вы хотите получить, тем больше усилий и денег вам нужно будет вложить заранее, с такими процедурами, как очистка горячего бака, акустическая проверка толщины стенки цилиндра (винтажные блоки должны иметь не менее 0,120 дюйма), и магнитный флюс для трещин. При горячих ваннах у вас будет выбор: горячая ванна с мягким моющим средством (показано выше) или ванна с едким натром. Если вы планируете повторно использовать свои кулачковые подшипники, как это сделали мы, используйте горячую очистку бака с использованием мягкого моющего средства, не образующего пены.

Как только вы вернете свой блок после горячей заправки, поставьте его на хорошую подставку для двигателя и запланируйте еще раз пройтись по всей поверхности. Любая запекшаяся грязь, оставшаяся в щелях (она имеет тенденцию собираться вокруг косынок и направляющих сковороды), будет выглядеть усиленной только после того, как вы закрасите ее. Вы можете приобрести аэрозольный баллончик с нехлорированным очистителем деталей или очистителем тормозов одновременно с покупкой грунтовки и краски для двигателя (мы нашли баллончик с очистителем деталей марки Summit здесь за 4,99 доллара США). Наш двигатель собирается на заводе IMM Engines в Индио, Калифорния, и здесь Джонни Вадлунд из IMM чистит 39Блок 2ci Hemi BGE с некоторыми очистителями деталей по краям направляющей.

Можно ли покрасить двигатель, не снимая его?

Люди всегда ищут способы срезать углы, и всегда задают вопрос: можно ли покрасить двигатель, не снимая его с автомобиля? Это отрицание, большой парень. Вы никогда не сможете замаскировать области, которые не нуждаются в покраске, и эта фотография только начинает показывать, как много всего еще прикреплено к современному двигателю с впрыском топлива после снят с машины. Вы не можете покрасить полностью зачищенный двигатель вне автомобиля, тем более, пока он все еще находится между крыльями в моторном отсеке. Если двигатель частично разобран — или, правильнее сказать, частично собран — вы добьетесь наилучших результатов без риска переделать какую-либо работу.

Сколько баллонов нужно для покраски блока цилиндров?

Наше паучье чутье подсказывает нам, что вы приняли решение покрасить свой двигатель и хотите знать, сколько банок краски вам понадобится. Прежде чем мы перейдем к этому, мы повторим, что вам нужна краска специально для двигателей и других высокотемпературных вещей, таких как выпускные коллекторы. Подводя итог описанию Dupli-Color своей аэрозольной эмали для двигателей: она содержит керамические смолы для максимального отвода тепла и сохранения блеска, а также для защиты от воздействия чрезмерного тепла и автомобильных жидкостей. Эмаль Dupli-Color Engine Enamel разработана для любителей гонок, дорожных удилищ и авторемонтных работ, выдерживает кратковременные температуры до 500 градусов по Фаренгейту и обеспечивает превосходное покрытие, которое не пузырится, не отслаивается, не трескается и не отслаивается. Мы в HOT ROD покрасили ею кучу двигателей, и если ваш блок двигателя не предназначен для океанской яхты, вам понадобится только одна банка грунтовки и одна банка цветного покрытия.

Сколько стоит покраска блока цилиндров?

Для этой сборки 392ci Hemi мы купили одну банку Dupli-Color Primer (DE1612) и две банки Chrysler Hemi (DE1652) на общую сумму 41,97 долл. США, но мы использовали только одну банку цветного покрытия (положив две пальто), так что мы могли бы потратить всего 27,98 долларов на расходные материалы для краски. Кроме того, мы купили банку нехлорированного очистителя деталей (Summit, SUM-941241) за 4,99 доллара, рулон зеленой малярной ленты 3M «лягушка» (TES-7000048805) за 11,9 доллара. 9, пакет одноразовых лезвий для универсального ножа (WMR-W744) по цене 1,99 доллара США, и попросил нашего производителя двигателей IMM Engines из Индио, Калифорния, осмотреть, а затем залить наш блок слабым мыльным раствором в горячем состоянии за еще 100 долларов США. В общей сложности мы потратили в общей сложности 146,95 долларов на покраску этого Hemi 392ci, но если вы предпочитаете, чтобы Брайан Хафлигер (вверху) из IMM покрасил ваш блок цилиндров в рамках программы сборки двигателя, он получил 200 долларов за работу — хорошая сделка. учитывая примерно три часа труда, затраченного на подготовку, маскировку и покраску блока.

Маскировка – Готово к покраске

Как мы уже говорили, дьявол кроется в деталях. На блоках цилиндров имеется множество прецизионно обработанных поверхностей, которые необходимо защитить от краски и брызг — это уплотняющие поверхности для прокладок, крепежные отверстия, опоры двигателя и другие чувствительные участки, на которых не видна краска. Покройте все эти области зеленой малярной лентой шириной 2 дюйма. (Большинство редукторов называют эту ленту «лягушачьей» лентой из-за ее общего зеленого цвета, но обратите внимание, что Frogtape — это марка зеленой ленты, известная своими четкими линиями краев, которая используется для той же цели.) Убедитесь, что поверхности чистые и сухой для максимальной адгезии. Нет необходимости полностью закрывать отверстия цилиндров, открытый картер, фланец колокола и область доступа к цепи привода ГРМ, так как вы будете красить блок с помощью маскировочной доски, сделанной из случайного квадрата картона — просто убедитесь, что липкой ленты достаточно. по краям, подлежащим окраске.

Обрезка маски для краски

Из всех операций, связанных с покраской блока цилиндров, работа по маскировке занимает больше всего времени и вносит наибольший вклад в косметический и функциональный результат. Здесь идея состоит в том, чтобы аккуратно обрезать излишки малярной ленты по краям блока, используя лезвие бритвы, чтобы соскоблить, а не использовать острие для резки. Зеленая лента «лягушка» хорошо подходит для этой операции и образует острые края, которые эффективно изолируют блок от просачивания краски в покрываемую область. При использовании таким образом лезвие бритвы является расходным материалом, поэтому вам нужно начать с его коробки. (Набор из пяти лезвий от Summit стоит 1,9 доллара.9, но их можно найти практически везде.) В нашем сопровождающем видео вы увидите, что обрезка маски краски довольно сложна.

Блок Hemi 392ci, как и многие инжекторные двигатели V-8 поздних моделей, имеет множество деталей, требующих маскировки; Помимо направляющей и уплотнительной поверхности крышки привода газораспределительного механизма, показанной здесь, вы можете увидеть еще 17 дополнительных обработанных областей, которые необходимо замаскировать. Если вы сомневаетесь, что обработанная поверхность, дюбель или отверстие для крепления нуждаются в маскировке, просто сделайте это.

Нанесение грунтовки

Если вы все сделали правильно, собственно покраска будет самой интересной частью, начиная с грунтовки. Не переходите сразу к цветному слою, потому что грунтовка предназначена для улучшения адгезии краски, повышения долговечности краски и придания цветному слою равномерной яркости цвета. Это еще один уровень защиты от агрессивных химикатов. Вам понадобится толстый кусок прямоугольного картона с прямыми краями, равный длине вашего двигателя, который можно использовать в качестве переносной маски, чтобы предотвратить попадание капель краски на отверстия цилиндров, поршни, коленчатый вал, шатуны, цепь привода ГРМ и другую краску. аверсные области. Энергично встряхните баллончик и держите его на расстоянии от 12 до 18 дюймов от поверхности. Наносите краску только постепенно перемещая баллончик по поверхности, стараясь не допустить, чтобы распыление остановилось или задерживалось на каком-либо участке слишком долго. Вы же не хотите заходить так далеко только для того, чтобы создавать уродливые потеки и потеки.

Покраска блока цилиндров

После высыхания грунтовки в течение часа (примерно столько времени уходит на обед) можно наносить первый цветной слой. (Dupli-Color рекомендует красить при температуре от 60 до 95 градусов по Фаренгейту и относительной влажности около 70 процентов). вы можете выбрать цвет, связанный с лояльностью к бренду вашего конкретного двигателя (в нашем случае Dupli-Color Chrysler Hemi Orange), или вы можете выйти на дикую сторону. Прежде чем решить покрасить блок двигателя в тот же цвет, что и ваш автомобиль, узнайте, есть ли поставщик, который делает специальные цвета по высокотемпературной формуле. (Dupli-Color предлагает 34 цвета в своей линейке моторных эмалей, с которыми вы можете ознакомиться здесь.) Настоятельно рекомендуется нанести второй цветной слой, и есть окно для повторного покрытия в течение одного часа, после чего вы должны дать краске полностью высохнуть (одна неделя). ) перед тем, как положить еще один слой.

Для любителей хот-родов, которые обращают внимание на такие вещи, Chrysler Orange и Chrysler Hemi Orange не одно и то же; Chrysler Orange немного темнее и менее яркая (более пастельная), чем Chrysler Hemi Orange, которая является самой яркой из всех оранжевых красок для двигателей Dupli-Color, доступных в продаже. Chevy Orange, напротив, белее (а также более пастельный) и заметно краснее по оттенку, чем любой из Chrysler Orange. Чтобы усложнить ситуацию, есть два оттенка Chevy Orange, Chevy Orange и Chevy Orange-Red, последний из которых почти томатно-красный. Всегда сначала проверяйте свой цвет на листе картона, чтобы убедиться, что это правильный оттенок и достаточно ли вы встряхнули банку!

Снятие малярного скотча после окончательного окрашивания – одно удовольствие! Хитрость заключается в том, чтобы сделать это, пока краска еще немного липкая; ожидание, пока краска высохнет, может привести к трещинам в цветном слое на краю, где лента отрывается. Время высыхания составляет всего час, после чего можно завершить сборку двигателя.

Стоимость

Краска двигателя Dupli-Color Chrysler Hemi Orange	ШВ-DE1652	13,99 $
Грунтовка двигателя Dupli-Color	ШВ-DE1612	13,99 $
Не содержащий хлора очиститель деталей	СУММ-941241	4,99 $
Зеленая малярная лента 3M «лягушка»	ТЭС-7000048805	11,99 $
Лезвия универсального ножа	WMR-W744	1,99 $
Блок горячего бака	труд	$100
Общая стоимость:		146,95 $

Как покрасить блок двигателя

Никогда не красьте двигатель в автомобиле! Недостаточно места для маскировки областей, которые не нуждаются в покраске, и облако краски затуманит моторный отсек и окружающий листовой металл. Используйте подставку для двигателя с ручкой, которая позволит вам перевернуть двигатель вверх дном.
Тщательно очистите блок цилиндров перед покраской. В механическом цеху ваш блок можно залить примерно за 100 долларов, и это удалит большую часть тяжелого затвердевшего масла и грязи. Используйте горячий бак с мягким моющим средством (не едким натром), чтобы сохранить кулачковые подшипники, если они не заменяются.
Используйте зеленую ленту «лягушка», чтобы замаскировать все области блока, которые вы не хотите окрашивать, такие как противопожарная панель, направляющие поддона, крышка ГРМ, отверстия для крепления двигателя, установочные штифты, сопрягаемая поверхность адаптера масляного фильтра и отверстия подъемника. .
Очистите углы блока лезвием бритвы, где нависает малярный скотч; Вы можете использовать кончик лезвия, чтобы разрезать ленту, но перетащив край лезвия за угол, вы получите более аккуратную обрезку. При таком использовании бритвенные лезвия становятся жертвой, поэтому имейте под рукой несколько лезвий.
Не торопитесь! Маскировка блока — безусловно, самая долгая операция; рассчитывайте потратить на это пару часов и убедитесь, что вы используете только зеленую ленту-лягушку. (Это обеспечит более чистый срез и более четкую линию.)
Для окраски блока цилиндров используйте только высокотемпературную краску для двигателя и высокотемпературную грунтовку для двигателя. Грунтовка и краска для двигателя специально разработаны для того, чтобы выдерживать высокие температуры и сохраняться в течение всего срока службы двигателя.
Нанесите один толстый слой высокотемпературной грунтовки, а затем два слоя высокотемпературной краски для двигателей. Не пропускайте праймер!

Подробнее о свалке 392 Hemi Build!

MotorTrend Рекомендуемые истории

10 советов для идеальной покраски своими руками!

Джоэнн Бортлз| 18 мая 2018 г.

Как покрасить двигатель Mopar и какой цвет подойдет?

Марк Элен| 00Z”> 29 августа 2019 г.

Свопы Hemi против LS Swaps — какой из них круче?

Джон МакГанн| 26 июня 2020 г.

Вскрытие двигателя Hemi: восстановление

Джонни Ханкинс| 7 февраля 2022 г.

Соберите 1200-сильный Hemi Short-Block 392ci менее чем за 3500 долларов

Johnny Hunkins| 25 апреля 2022 г.

Мы забрали Hemi 392ci Hemi со свалки за 400 долларов из таранного грузовика — и это настоящая жила!

Джонни Ханкинс| 11 марта 2022 г.

Old Britts, покраска картеров

Покраска картера двигателя

Любая цена, указанная в этой статье, актуальна на 28. 08.10.

Резюме:

В этой статье рассказывается о процедуре, которую мы используем для покраски картера двигателя Commando. Картеры Commando были окрашены с завода, и когда вы перестраиваете свой двигатель, хорошо сделать картеры. выглядеть максимально оригинально.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Краска PJ1, которую мы использовали, меняет цвет при нагревании, так как на цилиндре эта краска приобретает золотой цвет. Мы протестировали несколько других красок и обнаружили, что две из них обеспечивают приемлемое качество окраски. Мы нашли обе краски в нашем местном магазине автозапчастей. Это VTH Flat Aluminium (SP117) и Dupli-Color Clear (DE1636). Мы обнаружили, что нагрев окрашенных корпусов с помощью тепловой пушки приводит к закреплению краски, в противном случае распыление очистителя контактов PJ1 на окрашенные корпуса удалит краску. Dupli-Color отлично работает, когда гильзы прошли дробеструйную обработку. Пожалуйста, попробуйте обе краски перед использованием, чтобы убедиться, что вам нравится результат.

Краска PJ1 больше не выпускается, вероятно, из-за изменения цвета при нагревании. 902:30

Подготовка к покраске:
После разделения картера и снятия подшипников кривошипа (см. Снятие подшипника картера коленчатого вала для простого способа снимите подшипники картера), тщательно очистите половинки картера сильным растворителем, например Очиститель контактов PJ1 (номер по каталогу 78-300001, $8,49) После очистки корпусов рекомендуется подвергнуть их пескоструйной обработке скорлупой грецких орехов, чтобы удалить всю старую краску. Если дробеструйная обработка не вариант, попробуйте жесткую чистящую щетку или проволочную щетку, чтобы придать шероховатость окрашиваемым поверхностям, убедившись, что вы избегаете сопрягающихся поверхностей, таких как где две половинки соприкасаются.

Убедитесь, что все сухие соединения кулачка и кривошипа завершены, а подшипники кривошипа установлены в корпусах перед покраска корпусов. Непосредственно перед тем, как склеивать гильзы, снова очистите гильзы с помощью PJ1.
Используя пару болтов корпуса, соедините две половинки вместе.
На этом снимке старая алюминиевая прокладка основания была заклеена малярной лентой, чтобы получилась заглушка, и помещена поверх верхнего отверстия. Можно использовать базовую прокладку в качестве шаблона и вырезать из картона пластину-заглушку. Используйте три шпильки цилиндра, чтобы расположить заглушку. Заклейте шпильки скотчем, чтобы их не покрасили, и они также послужат удобными местами для хранения только что окрашенных гильз.

С помощью примерно трех винтов крышки привода ГРМ прикрепите крышку привода ГРМ к корпусу и закрепите ее лентой.
Обклейте лентой сторону привода, сопрягаемую поверхность основного корпуса.
Поместите корпус тахометра в корпус и закрепите его лентой.
Обклейте лентой сопрягаемую поверхность в месте крепления масляного распределительного блока к корпусу.

Чем покрасить защиту картера: Ремонт защиты двигателя и картера авто в сервисе — AVTOkapitan