Разное

Антифриз давит из под крышки расширительного бачка: Почему давит антифриз в расширительный бачок системы охлаждения

Содержание

Почему давит антифриз в расширительный бачок системы охлаждения

Главная » ТО и Ремонт

Автор admin На чтение 3 мин Просмотров 777 Опубликовано

Правильная работа охлаждающей системы двигателя ‒ залог долголетия мотора. Если система находится в идеальном состоянии, то охлаждающая жидкость циркулирует правильно, отвод тепла производится максимально эффективно, а температура двигателя держится на нужной отметке.

Но что делать, если на машине охлаждающая жидкость давит в расширительный бачок? Первым признаком становится отказ работы печки. Такие неполадки опасны перегревом мотора, что в результате приведет к еще более серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту.

Расширительный бачок имеет важное значение во всей охлаждающей системе. Его основная задача ‒ снизить давление в системе охлаждения, которое возникает от увеличения или уменьшения объема охлаждающей жидкости при охлаждении или нагревании. Благодаря наличию бачка в системе сокращаются механические нагрузки на составные элементы, сводится к нулю риск гидроудара и возникновения воздушных пробок.

Почему давит антифриз в расширительный бачок

Итак, перечислим наиболее часто встречающиеся ситуации, когда антифриз выкидывает из расширительной емкости.

  1. Неполадки с бачком. Казалось бы, что может быть проще, чем сам бачок и крышка с клапаном. Но как оказалось на практике, то и здесь возникают проблемы, когда давит антифриз в расширительный бачок.
  2. Нарушение герметичности. Антифриз характеризуется повышенной текучестью, поэтому даже маленькая трещинка, которая незаметна водителю, позволит жидкости просочиться сквозь бачок. Признаком такой неисправности является возникновение пятен тосола или антифриза под автомобилем, если он долго простоит на парковке. И здесь лучше всего просто заменить бачок.
  3. Ухудшение качества резьбы соединений. Это способствует снижению фиксации деталей, а значит, при увеличенном давлении антифриз просто выбивает сквозь эти микроотверстия.
  4. Поломка клапана. Характерным признаком такой неисправности является выбивание антифриза из-под крышки бачка при повышенных оборотах и росте нагрузки. Устраняется проблема заменой на новую крышку расширительного бачка.
  5. Неправильная циркуляция антифриза. Такая проблема приводит к повышенному перегреву охлаждающей жидкости и экстремальному повышению давления в бачке.
  6. Выход из строя термостата. В результате заклинивания термостата, жидкость циркулирует по малому кругу, а двигатель перегревается.
  7. Появление воздушных пробок или забивание каналов. В этой ситуации достаточно прочистить, промыть радиатор и выгнать воздушную пробку.
  8. Неработающий водяной насос. Тут всё просто — замена!

Причины, почему печка в машине плохо греет

Чаще всего причина, по которой охлаждающую жидкость давит в расширительный бачок и печка в машине плохо греет, заключается в недостатке антифриза.

Снижение объема жидкости способствует ее нагреванию. Перегрев приводит к быстрому испарению охлаждающей жидкости и максимальному увеличению давления. Происходит непрерывный перегон охлаждающей жидкости в расширительный бачок без учета количества оборотов двигателя. Если после остывания уровень сохраняется, это говорит о неполадках с циркуляцией. Уровень падает до минимума? Это значит, что система потеряла свою герметичность.

Если одна и таких проблем случилась с вами прямо на дороге, то вполне можно долить дистиллированную воду в систему охлаждения до нужного уровня, чтобы была возможность доехать до дома или СТО. Единственное, когда делать это не стоит ‒ прогорела прокладка ГБЦ. Тогда движение запрещено. Необходимо заглушить двигатель, вызвать эвакуатор или доставить машину на буксире.

( Пока оценок нет )

Поделиться с друзьями

Давит антифриз из под крышки – Двигатель, системы выпуска и охлаждения – Golf2club.com

#1 Dima2387

Отправлено 12 October 2016 – 10:28 AM

Добрый день, проблема с системой охлаждения, постоянно выдавливает тосол через крышку расширительного бачка. Подскажите проблема просто в крышке или может быть что-то другое?


  • Наверх

#2 lirik612

Отправлено 12 October 2016 – 17:49 PM

Проблема от прокладки и микротрещины до крышки…надо искать.


  • Наверх

#3 cop

Отправлено 12 October 2016 – 22:02 PM

открой осторожно крышку на работающем двигателе – посмотри в бачке – бурления с пузырями нет ли ? не пахнет ли выхлопом. прозрачная охлаждайка или помутнела, потемнела ? Шланги при закрытой крышке и горячем моторе не раздуваются чрезмерно ? Нет ли перегрева движка при езде в последнее время ? ? ( от воздушных пробок в системе)
это всё- симптомы пробитой прокладки гбц , когда газы прорываются из цилиндров в контур охлаждения и повышают давление в нем, на которое не рассчитана крышка.
если симптомов подобных нет, может быть самое простое-причина в неисправной крышке, чтобы устранить – поменять крышку.(но чаще всего – все не так просто )

  • Наверх

#4 Dima2387

Отправлено 13 October 2016 – 09:22 AM

спасибо за советы, поменял крышку, вчера вечером и сегодня с утра на работу приехал, пока полет нормальный.


  • Наверх

#5 MyPerson

Отправлено 13 October 2016 – 12:50 PM

у меня было так, поменял крышку, а она не исправная оказалась. поехал домой 500 км. перед домом вылетел шланг ОЖ. поэтому посмотри давление в шлангах как говорил “сор”. их не должно сильно дуть.


  • Наверх

#6 HA_KOJIECAX

Отправлено 24 November 2016 – 04:45 AM

Проблема появилась после замены двигателя на JN 1.8 , уровень ОЖ перестал держаться на нормальном уровне , все время выдавливает через крышку . При работающем двигателе бульков не видно , запаха выхлопа нет . Во время прогрева без крышки , когда температура поднимается к рабочей , уровень ОЖ поднимается и выливается через верх . Крышка рабочая , проверено . Менял ГБЦ , тоже не помогло . Может быть проблема во выпускном коллекторе ? На ГБЦ есть канал ОЖ во впускной коллектор , но коллектор без этого канала , поэтому его заглушил , как и было в прежней ГБЦ .

  • Наверх

#7 Eugene KZ

Отправлено 25 November 2016 – 08:44 AM

Проблема появилась после замены двигателя на JN 1. 8 , уровень ОЖ перестал держаться на нормальном уровне , все время выдавливает через крышку . При работающем двигателе бульков не видно , запаха выхлопа нет . Во время прогрева без крышки , когда температура поднимается к рабочей , уровень ОЖ поднимается и выливается через верх . Крышка рабочая , проверено . Менял ГБЦ , тоже не помогло . Может быть проблема во выпускном коллекторе ? На ГБЦ есть канал ОЖ во впускной коллектор , но коллектор без этого канала , поэтому его заглушил , как и было в прежней ГБЦ .

1. Посмотреть обратку

2. Помпа сдохла.

3. Воздух в системе.


  • Наверх

#8 HA_KOJIECAX

Отправлено 25 November 2016 – 12:04 PM

Первые два варианта можно сразу откинут , т.к. решением этой проблемы уже два года , не каждый день , а когда какие-то варианты а голову приходят . За это время было поменял ГБЦ , несколько термостатов , проверенные перед установкой и после снятия , крышка РБ поменяна , потом ещё проверена , снята прокладка с помпы , помпа была почти новая , месяца три прошла на старом моторе , установлена доп. эл. помпа от газели в обратку для увеличения циркуляции , обратка и другие шланги проверены . Я думаю что причина в заглушеном канале из ГБЦ в коллектор , возможно в нем собирается воздух и выйти ему некуда . Я эту заглушку (болт) уже снял , просверлил сквозное отверстие , если сегодня к нему трубку приварят то завтра поставлю , надеюсь проблема уйдёт .

  • Наверх

#9 дмитрос

Отправлено 29 November 2016 – 18:59 PM

Проблема у меня была на пассате б3. Закипала,антифриз давило, перегревалась. Всю голову изломал. В бачок обратка с радиатора вроде бы текла. Решая проблему, снял верхний патрубок радиатора, на пассате шланг обратки на бачок сделан в одно. Ну и от нечего делать дунул в этот шланг обратки. Так вот, продуть я его не смог, хотя горячая обратка текла. Взяв проволоку, начал проталкливать затор. Оказалось, что в нём торчит кусок пластмассы. Откуда он взялся, не известно, длинной 2 см. Дунув в сосок бачка, тоже обнаружилось затруднение. Прочистив отверстие на бачке, проблема решилась.


  • Наверх

#10 HA_KOJIECAX

Отправлено 18 January 2017 – 18:56 PM

Заглушка , которую я ставил , выкрутил и поставил штуцер соединив в обратку . Еще нижний шланг от бачка шел в обратку большого круга (нижний шланг радиатора) , я его пересоединил в обратку малого круга . Незнаю что из этих действий помогло , но проблема решилась , хотя при прежней схеме со старым мотором все работало нормально .

  • Наверх

Тосол выдавливается через крышку расширительного бачка. Выбрасывает тосол из расширительного бачка: причины

Выброс антифриза из расширительного бачка – это один из признаков, указывающих на необходимость замены патрубков системы охлаждения на вашем ВАЗ 2109. расширительный бак.

  1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температуры. Поэтому с течением времени их износ — вполне естественное явление. В результате антифриз начинает выбрасываться.
  2. Компоненты низкого качества. Если для автомобилей с пробегом и достаточно долго функционирующих СО характерен естественный износ, то при использовании комплектующих низкого качества даже совершенно новая или отремонтированная система охлаждения может вызвать серьезные проблемы.
    Примером может служить простой заусенец на горловине расширительного бачка. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что приводит к люфту и выбросу антифриза.
  3. Расширительный бачок. Увы, качество пластика из которого расширительные бачки на ваз 2109производятся сегодня, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик просто лопается под воздействием высокого давления.
  4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, охлаждающая жидкость может закипеть. Это приводит к повреждению термостата, радиатора, помпы.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы ЦО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых комплектующих.


Знаки выбросов охлаждающей жидкости

Важно понимать, что охлаждающая жидкость может выбрасываться не только через крышку расширительного бачка, но и внутрь системы. Здесь важно следить за состоянием СО и вовремя выявлять признаки утечки.

Антифриз очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается заметить его следы.

  1. Если охлаждающую жидкость вылить через бачок, под машиной сразу же образуются лужи.
  2. При попадании жидкости в салон из-за неисправности СО это можно определить по запаху. Имеет сладковатый оттенок.
  3. Антифриз тоже часто попадает в систему двигателя. Такая поломка определяется по выходящему из выхлопной трубы белому дыму.
  4. Самая неприятная и опасная ситуация – выброс антифриза в картер двигателя. Если это произойдет, на поверхности крышки маслозаливной горловины появится белая эмульсия.
  5. Периодическая проверка пространства под крышкой ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если это так, то вы найдете там высокую влажность.

Признаки закипания

При проблемах с двигателем антифриз может просто закипеть в СО. Это нехорошо, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Основных признаков закипания охлаждающей жидкости пять:

  • Показатель температуры резко поднимается до 130 градусов;
  • На заливной горловине появляется белая пена;
  • Двигатель перестает работать должным образом;
  • Резко повышается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • Из выхлопной трубы валит белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо сначала проверить его на утечки. По рекомендациям это нужно делать каждые 15 тысяч километров. При обнаружении проблемы со шлангами, форсунками их заменяют всем комплектом, а не только теми, которые имеют дефекты.

Замена форсунок

Весь процесс замены труб делится на два этапа:

  • Демонтаж;
  • Установка.

Начнем с демонтажных работ.

  1. Отвинтить крышку расширительного бачка, чтобы воздух попал в систему.
  2. Откройте кран отопителя в салоне, повернув регулятор до упора вправо.
  3. Снимите крышку картера, отвернув все болты крепления.
  4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую охлаждающую жидкость. Он должен быть изготовлен из пластика объемом не менее 10 литров. Выберите чистую емкость, если вы хотите долить этот антифриз.
  5. Очистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Это предотвратит попадание грязи в емкость для слива охлаждающей жидкости.
  6. Поместите емкость под слив радиатора, открутите пробку и подождите, пока не пойдет антифриз.
  7. Таким же образом слейте воду из блока цилиндров.
  8. Подождите, пока не вытечет вся охлаждающая жидкость, затем затяните пробки.
  9. Начнем с салона, открутив крепления приборной панели и отложив их в сторону. Отодвиньте передние сиденья как можно дальше назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
  10. Открутить хомуты патрубков подачи и обратки охлаждающей жидкости от крана печки. Вы найдете его в перегородке между салоном и моторным отсеком.
  11. Снимите резиновые трубки. Если снять их сложно, можно рвануть в стороны или разрезать ножом. Все равно они идут под замену. Горячая охлаждающая жидкость приводит к тому, что резина прилипает к металлическим фитингам, что затрудняет их демонтаж.
  12. Будьте осторожны и осторожны, чтобы не тянуть трубки слишком сильно. В противном случае вы рискуете повредить соединения фитингов. А это повлечет за собой гораздо более дорогой ремонт.
  13. С помощью плоской отвертки снимите кран из моторного отсека.
  14. Пассатижами или пассатижами отсоедините держатель от тяги привода крана печки.
  15. Очистите кран, продуйте внутреннюю часть сжатым воздухом.
  16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.


  • Очистите все соединения металлическими щетками. Обработайте окружность каждого фитинга. Действуйте осторожно, не торопитесь;
  • Удалите оставшуюся грязь сухой тканью. Даже мельчайшие остатки мусора могут засорить систему охлаждения;
  • Обработайте края зажимов небольшим напильником. Это сделает их менее острыми, а значит риск повредить резиновые патрубки сведен к минимуму;
  • Сначала наденьте хомуты на патрубки так, чтобы они пока оставались в свободном положении;
  • Если вы не можете натянуть соску на соску, попробуйте смазать края мылом. Так он легче возьмет на себя патрубок;
  • Аккуратно и последовательно затягивайте ниппель. Убедитесь, что установка проста;
  • После установки элементов проверьте герметичность. Иногда резина слишком эластична или диаметр трубы слишком велик. Лучше сразу идти в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
  • Убедившись, что трубы надежно закреплены, затяните хомуты;
  • Установите все новые патрубки на свои места, еще раз убедитесь, что все сделано правильно, без перекосов, хомуты затянуты правильно;
  • Проверить правильность затяжки пробок слива охлаждающей жидкости;
  • Заполнить расширительный бачок ранее слитой или купленной новой охлаждающей жидкостью;
  • Подождите около 10 минут, затем добавьте еще немного жидкости. За это время антифриз пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
  • Закрутить крышку бака и запустить двигатель;
  • Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимутся выше, чем должны быть, немедленно выключите двигатель;
  • Осторожно открыть крышку расширительного бачка с антифризом и с некоторым усилием надавить на верхний патрубок от радиатора;
  • Это поможет лишнему воздуху выйти из системы. Повторите процедуру несколько раз;
  • Долейте охлаждающую жидкость в бачок до необходимого уровня антифриза… Снова запустите двигатель и проверьте работу датчика. Если все в порядке, можете смело продолжать эксплуатацию своего ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и продолжительность работы СО зависят от качества комплектующих, используемых при замене труб.

Цена вопроса

Если вы решили заменить трубы самостоятельно, вам придется потратиться только на них. Актуальные цены на сегодняшний день таковы.


Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, чем своими руками.

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и выглядит как пластиковый контейнер с прилагающимися шлангами. Простой вид этой бочки не заставляет задуматься, ну есть бочка, что с ней могло случиться? На самом деле в кеге есть датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самая важная деталь – это крышка расширительного бачка, в нее встроен обратный клапан, отвечающий за нормальное давление в баке. В отечественных автомобилях нормальная рабочая температура двигателя составляет 95 0 С это почти температура кипения воды, поэтому, чтобы теплоноситель не закипел, его температура кипения должна быть намного выше. Еще одним немаловажным фактором является поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение температуры кипения антифриза.

Теперь посмотрим, как работает этот колпачок. Антифриз имеет более высокий коэффициент расширения, чем вода. Но так как нам необходимо поддерживать в системе постоянное давление около 1 кгс/см 2 , то при нагреве антифриз расширяется и тем самым повышает давление, то срабатывает перепускной клапан на крышке, через который выходит лишний воздух, стабилизируя давление во всей системе. Если вы по неопытности случайно залили антифриза чуть больше отметки max, то при нагреве он может вытечь через клапан в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, через клапан в систему начинает поступать воздух. Но есть и ряд других причин, о которых можно говорить часами.

Если не обращать внимания на клапан на крышке, то со временем он может подвергнуться коррозии и раскрошиться, тем самым происходит разгерметизация, образование воздушных пробок в системе и выброс антифриза из расширительного бачка. Угрожает перегрев двигателя. Уход за клапаном очень прост, следует снять крышку и почистить иголкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, то нажимать на клапан до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Утечку сразу заметить иногда сложно, видно, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы чувствуете неприятный запах сгоревшего антифриза. В этом случае, скорее всего, это треснувшая труба, трещину очень трудно заметить, но при повышении давления в системе она дает течь. Тогда придется ехать на СТО для замены патрубка.

Вариант, когда крышка опускает антифриз, двигатель перегревается, плохо работает печка. Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Этапы промывки системы охлаждения описаны в статье «Тосол и тосол». Помните, лучше всего полоскать обычной водой без различных добавок.

Распространенная поломка – выход из строя термостата, его задача не допустить попадания антифриза в радиатор, пока двигатель не прогреется до 95 0 С. Пока термостат закрыт, тосол движется по малому кругу. Как определить причину неисправности термостата? Заглушить двигатель, осторожно, чтобы не обжечься, проверить хомуты на радиаторе (верхний и нижний). Если они оба теплые, то проблема не в нем. Если одна клемма теплая, а другая холодная, скорее всего дело в термостате. Еще вариант, когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трассе перегревается. В этом случае стоит грешить на термостат.

Помпа – это так называемый насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ним возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавлении в охлаждающую жидкость разных присадок. Он разъедает и, таким образом, забивает систему ржавчиной. В этом случае работники СТО рекомендуют заливать карбоксилатную охлаждающую жидкость, при ее использовании налет оседает значительно меньше, чем при использовании силикатной охлаждающей жидкости.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости тосол вытекает из двух верхних патрубков и попадает прямо в крышку расширительного бачка, тосол выливается через клапан.

Самая неприятная поломка, это когда ее очень сложно определить, для таких случаев есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или протечку.

Описание неисправности

1. На холостом ходу проблем с двигателем не наблюдается, при увеличении оборотов коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении охлаждающая жидкость заливается в бачок (охлаждение назад почти не уходит).

Сразу после запуска двигателя льется мало, со временем, на больших оборотах выдавливается из бака и выливается. При нарушении герметичности системы охлаждения возникают проблемы с выдавливанием или утечкой охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Возможно неисправна крышка, хотя правильнее обозначать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки ГБЦ (далее ГБЦ), причем пузыри не должны идти, она может прорываться в разные стороны;

Возможно нет циркуляции в системе, как вариант заклинивший шлюз или неисправность насоса;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышению давления.

Таким образом, рассматривая возможные варианты неисправностей, приходим к выводу, что проблемой может стать любая часть автомобиля, так или иначе участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику необходимо с установления характерных признаков. Лучше, конечно, проводить диагностику на станции техобслуживания, иначе запросто могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек с расширительного бачка. Из-за этого весь двигатель можно разобрать, но решить проблему не получится.

Особенности неисправности

Первая особенность, когда на холостом ходу все нормально, но при увеличении оборотов или в движении бак переполняется. Первый сценарий чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и характеристик ее открытия по давлению:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, значит, крышка расширительного бачка обвинять;

Если неисправен термостат, при увеличении оборотов уровень жидкости будет повышаться и начнется перелив;

Насос не работает, порвал патрубки, выгнал антифриз.

Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант свидетельствует о более масштабных проблемах и сложнее в диагностике:

При пробитой прокладке ГБЦ она начнет ездить на холостых, а на непрогретом двигателе сначала немного, при прогреве двигателя выдавливание будет больше, пожалуй, достаточно посмотреть на выхлопную трубу на высоких оборотах, будет пар;

Если из выхлопной капает вода, можно попробовать воду на язык, сладкое – тосол, горькое – тосол, вкуса нет, значит просто конденсат. Чтобы найти причины, для начала нужно убедиться, что болты ГБЦ были затянуты по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит просто затягивать их самостоятельно, можно запросто сломать резьбу. Непосредственными причинами прогара прокладок в большинстве случаев является перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправен термостат или насос;

Воздух в системе;

Увеличение отложений накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, что привело к противодавлению выхлопных газов.

Причинами, вызывающими перегрев двигателя и, как следствие, из-за термического нагрева прогорание прокладки, чаще всего является неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет теплым, нижний патрубок тоже теплый, но холоднее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет под давлением через нижний патрубок уходить в радиатор. В случае неисправного радиатора гораздо сложнее определить его пропускную способность и холодопроизводительность. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе может быть наличие отложений внутри него или засорение наружных сот.

Что делать при возникновении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобилей одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При возникновении проблем в работе системы охлаждения, во избежание более серьезных поломок, рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение неполадок квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно решат ваши проблемы и устранят технические неполадки автомобиля.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи и обогревать салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у нее такая.

Видео с разбором причин почему тосол давит в расширительный бачок

Почему тосол течет?

Любой антифриз имеет очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где заливалась вода и не было потеков, они легко могут появиться с антифризом. И обнаружить эти полосы сложно, так как антифриз имеет свойство быстро испаряться.

Но есть еще одна достаточно распространенная проблема – на ВАЗ-2114 выкидывает антифриз из расширительного бачка .

Конструкция бачка системы охлаждения – ищем течь на ВАЗ-2114

Мы не будем рассматривать такие ситуации, когда пальцем в бачке есть трещина, а антифриз вытекает “наглым образом”.

Тут все понятно, было бы странно, если бы не вытекало. Куда более удивительны ситуации, когда жидкость выдавливается из бачка практически нового автомобиля. Здесь стоит помнить, что 9Система охлаждения 0030 на ВАЗ-2114, как и на других современных автомобилях — герметичная , и она устроена так, что жидкость практически не может закипеть.

Конструкция

Для начала разберемся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бак нужен для того, чтобы при увеличении объема жидкости при нагреве не создавалось избыточного давления в системе, в то же время, чтобы при остывании жидкости в системе не происходило запирание воздуха нет делопроизводства.

Бак компенсирует недостаток жидкости при охлаждении и получает ее излишек при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но он должен быть герметичным, тогда жидкость из него не будет вытекать, так же как и не перегреваться. Слабость Расширительный бачок ВАЗ – крышка с предохранительным клапаном . .. Именно оттуда чаще всего течет антифриз.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

В этом случае необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии механических повреждений. После то необходимо проверить герметичность соединения шланга. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горлышке и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить протечки и добраться до стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, отливка должна быть чистой и без раковин.

Почему выдавливается антифриз?


Четкие следы утечки антифриза

На первый взгляд даже б/у бак выглядит очень даже ничего. Но это только с первого раза. Если после того, как мы заглушили двигатель, под машиной регулярно появляется масляная лужа, возможно, дело в самом бачке. Самый простой способ, но и новый может быть не качественным.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие, это качество крышки и самого простого клапана, который в нее встроен.


Таким не хитрым способом можно проверить крышку расширительного бачка.

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если, то причин может быть не так много:


Демонтаж и чистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки антифриза

Наиболее явные признаки течи антифриза из расширительного бачка очевидны – после поездки под машиной появляется живописная лужа, и для следующей поездки приходится снова доливать жидкость до нормального уровня… Тем не менее, антифриз может уйти через негерметичную пробку во время движения , моментально испаряясь, но может быть и другая причина с другими признаками:

После обнаружения и устранения утечки осмотрите бачок на наличие посторонних отложений. Если они есть, то это обязательно.

выводы

Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно выбрав заведомо качественный. Всем добра и стабильной температуры!

Перезалили охлаждающую жидкость? (Что может произойти и как убрать лишнее)

Рон Коддингтон

62 акции

Последнее обновление 2 июня 2022 г. В этой статье мы обсудим, что может произойти, если вы перельете охлаждающую жидкость, как удалить излишки охлаждающей жидкости и как правильно долить охлаждающую жидкость.

Но сначала давайте заглянем под капот и изучим два разных типа бачков охлаждающей жидкости, которые можно найти в вашем автомобиле, и куда вы должны добавить охлаждающую жидкость в систему, если ее уровень низкий.

Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Содержание

Расширительный бачок и переливной бачок

В большинстве современных автомобилей антифриз всегда доливается либо в расширительный бачок, либо в переливной (восстановительный) бачок, расположенный рядом с двигателем. Какая разница?

Расширительный бачок

Расширительный бачок — это часть закрытой системы охлаждения вашего автомобиля, находящаяся под давлением. Он соединяется непосредственно с радиатором и подвергается воздействию высокого давления в системе охлаждения, которое создается при горячем двигателе.

Этот бак будет иметь металлическую крышку, рассчитанную на давление, точно такую ​​же, как крышка, которую часто можно увидеть на радиаторе, который вы, возможно, помните много лет назад. Никогда не снимайте эту крышку и не пытайтесь доливать охлаждающую жидкость, когда двигатель горячий. Помните, что горячая система находится под давлением, и снятие этой крышки может привести к тому, что обжигающий антифриз будет разбрызгиваться повсюду.

Переливной бачок

Переливной бачок представляет собой безнапорный резервуар для хранения охлаждающей жидкости двигателя. Он также подключен к радиатору и будет иметь простую крышку, которая выводится в атмосферу. Иногда у этого типа крышки будет видимое вентиляционное отверстие сверху.

Процесс расширения охлаждающей жидкости

Каждый раз, когда вы заводите машину, двигатель постепенно нагревается, и при этом объем антифриза увеличивается. Каждый тип бака обеспечивает достаточно места для хранения расширяющейся охлаждающей жидкости во время работы двигателя. Когда двигатель выключен и охлаждается, охлаждающая жидкость сжимается и втягивается обратно в радиатор.

Десятилетия назад в системах охлаждения автомобильных двигателей не было такого дополнительного хранилища. Из свежезалитого радиатора расширяющаяся охлаждающая жидкость просто переливалась через сливное отверстие заливной горловины и стекала на дорогу внизу.

После того, как этот цикл повторился раз или два, образовалось пустое воздушное пространство в верхней части радиатора, в котором впоследствии расширилась охлаждающая жидкость. Экологические соображения повлияли на разработку расширительных и переливных бачков закрытой системы, которыми сегодня оснащаются автомобили.

В настоящее время на некоторых автомобилях заливная горловина бака любого типа включает сливной шланг для отвода любого непреднамеренного перелива охлаждающей жидкости вниз под автомобиль.

Многие автомобили, однако, либо не имеют этого длинного сливного шланга, либо могут иметь только очень короткий шланг. У большинства автомобилей непреднамеренный дренаж попадает прямо в моторный отсек. Подробнее об этом чуть позже.

См. также: Можно ли залить воду в радиатор в экстренной ситуации?

Проверка уровня охлаждающей жидкости (горячий или холодный двигатель?)

Оба типа баков обычно изготавливаются из полупрозрачного пластика. Какой бы тип не был в вашем автомобиле, он будет отмечен двумя уровнями охлаждающей жидкости. На большинстве автомобилей будет максимальный уровень для холодной охлаждающей жидкости и максимальный уровень для горячей охлаждающей жидкости.

Всегда доливайте воду в систему при холодном двигателе и заполняйте бак до отметки «Холодный», но не выше. Воздушное пространство над этой линией заполнения потребуется для приема расширяющейся жидкости по мере нагрева двигателя.

Примечание: Во многих автомобилях используются термины «Низкий» и «Полный» или «Минимальный» и «Макс». Применяется та же логика. ” уровень при холодном двигателе.

Полная линия (обозначенная как “Горячий”) на боковой стороне этого бачка предназначена для проверки уровня охлаждающей жидкости при горячем двигателе. Если уровень охлаждающей жидкости когда-либо наблюдается выше этой линии, система

Это состояние переполнения необходимо исправить, когда двигатель остынет, путем удаления некоторого количества охлаждающей жидкости из бака. См. «Как удалить избыток охлаждающей жидкости» ниже.

Если вы не знаете, куда добавить охлаждающую жидкость в систему охлаждения вашего автомобиля, всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации.

Связанный: Потеря антифриза, но нет видимых утечек?

Не слишком ли много охлаждающей жидкости?

Да, абсолютно. Переполненный бак охлаждающей жидкости переливается в моторный отсек. Период. Три возможные проблемы, которые это может вызвать, обсуждаются ниже.

См. также: Слишком много трансмиссионной жидкости — это плохо?

Что может произойти, если вы переполнили охлаждающую жидкость?

Вы проверяете уровень антифриза в баке своего автомобиля. Да и в баке антифриза должно быть больше. То есть не полный до самого края заливной горловины. Так что вы ошибочно решили долить охлаждающую жидкость прямо до самого верха. Это может вызвать проблемы.

Помните, мы говорили, что бак помечен сплошными линиями для холодного или горячего двигателя. Никогда не заполняйте выше линии «Горячие». А когда двигатель холодный, никогда не доливайте до отметки «Горячий». Переполненный бак переполнится, как только двигатель нагреется. И вот некоторые из проблем, которые это вызовет.

#1 – Беспорядок в моторном отсеке

Как упоминалось ранее, во многих автомобилях нет сливного шланга для отвода переливающейся жидкости под двигатель. Таким образом, охлаждающая жидкость будет либо капать, либо разбрызгиваться в моторный отсек.

А если вы за рулем, турбулентный поток воздуха под капотом может распределить липкий антифриз по всему моторному отсеку. По крайней мере, это будет раздражающий беспорядок, который придется убирать позже.

Кроме того, когда охлаждающая жидкость контактирует с очень горячими металлическими деталями под капотом, вы почувствуете сильный запах горелой охлаждающей жидкости внутри и снаружи автомобиля.

#2 – Возможное повреждение электроники

Подкапотное пространство заполнено электронными компонентами. Антифриз, циркулирующий внутри моторного отсека, может легко повредить такую ​​электронику.

Такие устройства, как генератор переменного тока, датчики и контроллеры двигателя, катушки зажигания и свечи зажигания и т. д., могут быть обрызганы, и двигатель, вероятно, может перестать работать, оставив вас припаркованным вдоль шоссе. Устранение повреждений электронных компонентов, вызванных влагой, также может быть дорогостоящим.

№3 – Опасность для животных

Существует много типов охлаждающих жидкостей. Большинство из них ядовиты. Любой дренаж под вашим автомобилем, когда вы находитесь на подъездной дорожке вашей или другой семьи, может оставить лужи, которые могут привлечь домашних животных.

Употребление этого антифриза вне дороги может привести к гибели как домашних, так и диких животных. Будьте добры к животным… никогда не переполняйте систему охлаждения.

Как удалить излишки охлаждающей жидкости

Итак, вы допустили ошибку, наполнив бак охлаждающей жидкостью доверху. Что теперь?

Проверьте свой магазин автозапчастей или хозяйственный магазин (возьмите другую машину). В таких магазинах обычно продаются небольшие ручные аспирационные насосы с отрезками пластиковых трубок, которые хорошо подходят для всасывания дополнительной жидкости из резервуара с охлаждающей жидкостью.

Mityvac является популярным продуктом, но многофункциональная помпа Pennzoil также является хорошим и дешевым вариантом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *